Les 5 du Vin

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Cabrol, un grand du Cabardès, un grand tout court

Le domaine de Cabrol se situe aux confins du joli village d’Aragon, dans l’AOP Cabardès. Il compte 21 ha de vignes assez dispersées, entre garrigue et oliviers. Ses vins démontrent bien la singularité de cette appellation située sur deux versants, atlantique et méditerranéenne.

Je sais, c’est la promesse du Cabardès, son positionnement. Sa nouvelle tradition – je dis nouvelle, parce que la syrah, notamment, n’est pas si ancienne en ces terres. Mais certains la tiennent mieux que d’autres, cette promesse.

photoAu domaine de Cabrol, les vignes jouent à cache-cache avec la garrigue et les oliviers (Photo © H. Lalau 2014)

C’est le cas de Claude Carayol, qui non seulement la respecte, mais la transcende.

Pour deux de ses cuvées, il a choisi d’illustrer par l’exemple la dualité du Cabardès. Ceci se remarque des l’étiquette: Vent d’Est, pour les vignes sous influence méditerranéenne. Vent d’Ouest, pour les vignes exposées au climat atlantique. Et l’assemblage va de pair.

Mais passons à la dégustation: ici, il n’y a rien à jeter…

photoClaude Carayol (Photo © H. Lalau 2014)

Vin de France Blue Note 2013

La bombe fruitée du domaine, le vin plaisir par excellence. Confiture aux 5 fruits, réglisse. "C’est un vin facile", lance Claude. Mais diablement séduisant.

Cabardès Vent d’Ouest 2008

Le Cabernet domine, la syrah complète. Cela donne un vin poivré, où le café vert s’allie aux épices douces comme la réglisse. Belle profondeur.

Cabardès Vent d’Ouest 2003

Laurier, herbes de la garrigue au nez. En bouche, c’est assez chaud, mais pas sec. Finale sur des notes de gibier et d’humus.

Cabardès Vent d’Est 2012

Quelle belle fraîcheur! Au nez, de l’olive noire, de truffe, de la cerise noire, c’est un festival de senteurs; la bouche est dans la lignée, à la fois riche, veloutée et assez fraîche, grâce à une point de salinité en finale.

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Vent d’Est 2012 (Photo © H. Lalau 2014)

Cabardès Vent d’Est 2007

Truffe, vieux cuir, laurier, un vin encore très jeune, qui ne manque pas de  fruit en finale, ni de longueur. La féconde du Midi.

Cabardès La Dérive 2009

Nez super élégant – cassis, mûre, cerise de Bâle. Le boisé est là, mais discret, fondu; la bouche mélange épice et fruit noir. C’est chaleureux, mais pas lassant. Vinification classique en demi muid.

En sortant de la cave, je me suis fait une drôle de réflexion: ici, le vigneron parle à peine, il s’exprime d’abord à travers ses vins. Il fait plus qu’il ne raconte, c’est reposant.

Et s’il y a un jour des grands crus en Languedoc, celui-ci devrait en être.

 Hervé Lalau

 

 


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Withdrawal symptoms from the 2014 Tour de France + 2014 Bourgueillothérapie

2014 Overall

The final overall classification for the 2014 Tour de France 

It has become a tradition for me to comment on the Tour de France and bike racing on Les 5 du Vin.  For some this is controversial, not surprising given the cycling’s dark recent doped past. But cycling remains for me a compelling sport and the Tour de France an extraordinary story, so much more than a mere bike race.

Vincenzo Nibali was duly crowned on Sunday as the 2014 Tour de France winner in the 101st edition of the Tour first run in 1903. Nibali has now won all three Grand Tours – France, Italy and Spain. He joins only five other riders who have managed this feat: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault and Alberto Contador.  

Nibali is a very worthy winner – he has clearly been the best rider in this year’s Tour. You can speculate what would have happened if Chris Froome and Alberto Contador hadn’t crashed out of this year’s Tour but what is important is that Nibali finished and they didn’t. I fancy that if Froome hadn’t crashed and injured himself on Stage 4 from Le Touquet to Lille, it is very likely that he would have lost considerable time to Nibali on the cobbles the next day.

Even though it has been pretty clear from the end of the first week or so that Vincenzo Nibali would win this year’s Tour without Chris Froome and Alberto Contador, it has still been an exciting Tour. There have been unexpected and remarkable stage winners and a real battle for second and third on the podium. Great to see two French riders on the podium with Thibaut Pinot confirming his potential along with an impressive performance from Jean-Christophe Peraud to take second place. then, of course, there is young Romain Bardet in sixth place. Only a puncture in Saturday’s Time Trial prevented Bardet from holding onto 5th place.

The Tour de France continues to become increasingly global with Ramunas Navardauskas as the first Lithuanian stage winner and Rafa Majka as Poland’s first winner of the Climbers’ Jersey. Ji Cheng, clear winner of La Lanterne Rouge at 6.02:24 down on Nibali, is the first Chinese rider to compete in the Tour and the first to finish. 

Given cycling’s shady past I just have to hope that this year’s edition was clean. To date no-one on the 2014 Tour has tested positive. Nibali is the first Italian to have won the Tour since 1988 when Marco Pantani won a Tour made infamous by the Festina doping bust. 1998 should have ushered in a new era of clean cycling. Sadly the reverse was true as it was the start of the infamous EPO era with Lance Armstrong either as the ringleader or the most successful proponent of blood doping. Given Pantani’s history you have to wonder whether he was a clean winner in 2008.

Although no one in this year’s Tour has failed a dope test, July had seen UK rider Jonathan Tiernan-Locke banned for two years due to irregularities in his blood passport. His victory in the Tour of Britain 2012 has been scrubbed and his contract with Sky terminated with immediate effect. The irregularities predate his joining Sky in October 2012.

Cycling still had people in senior management positions, who have a history of doping. Alexander Vinokourov, the general manager of Nibali’s Astana team, was caught blood doping during the 2007 Tour de France and served a two year ban. Bjarne Riis, the general manager of Tinoff-Saxo admitted in 2007 admitted that he had doped when winning the 1996 Tour.

Even so I will be looking forward to the next edition of the Tour. In the meantime there is the Vuelta, which starts next month, to enjoy.  

 Earlier in the day Marianne Vos deservedly won the first La Course – the race on the Champs Elysée for women. See details here. Curiously the manner of her sprint victory was repeated a few hours later by Marcel Kittel.

Having a Eurosport subscription for my iPad has meant that I have been able to see a lot of the 2014 Tour. Given the amount of cycling on Eurosport, £2.99 a month is a bargain even though it does make meeting deadlines even more difficult!

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Just one of the celebrated young artists taking part last year and likely to be gracing the 2014 edition.

 2014 Bourgueillothérapie: Saturday 13th – Sunday 14th September
This is a unique event blending wine tasting with art based around the appellations of Bourgueil and Saint-Nicolas-de-Bourgueil. It is organised by Ludo and Sophie Ragot of Café de la Promenade in Bourgueil with Sébastien David (Domaine Sébastien David).

Over the weekend the artists create works of art – pictures, sculptures etc, while based with a vigneron or group of vignerons. These are then auctioned off for charity on the Sunday afternoon. Each year the proceeds go to a different charity. This year it is La Croix Rouge (The Red Cross).   

Programme:
Saturday 13th September
The artists set themselves up with their easels etc. amongst their vignerons. This year there is a change instead of having each producer host an artist, the producers and their artists will be grouped together. There will be four zones: Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Restigné, the east of the appellation and Café de la Promenade for the vignerons invited from other Loire appellations.

This new arrangement will mean less driving for those wanting to visit the artists in situ and also less chance of getting lost. In the past some of the venues were not very well signposted.

Samedi 13 sept : les artistes s’installent avec les vignerons dans quatre zones de dégustation dans le vignoble  (afin d’éviter de perdre des promeneurs en route et afin de raccourcir le circuit).

A Saint Nicolas de Bourgueil : Gérald Vallée, Sébastien David,  Fréderic Mabileau, Les Vallettes, Xavier Amirault, les frères Boisard, Laurent  Herlin

A Restigné : Domaine de la Chevalerie, Domaine Pierre et Catherine Breton, Domaine Georget, Domaine du Rochouard, Pierre Borel, Galbrun  

A l’est de l’appellation : Château Minière, Xavier Courant et Les Frères Nau

A La Promenade : les invités hors appellation : Loic Terquem, Romain Guiberteau, Pascal Lambert, La Source du Ruault, Gérard Marula, Wilfrid Rousse, Antoine Sanzay et Vini Be Good

Dimanche 14 sept : 10 h dégustation sous les halles de Bourgueil puis cochon de lait à la broche à 13 h et dans la foulée à 15 h la vente aux enchères . Cette année les bénéfices seront donnés à la Croix Rouge

Le jury sera parrainé par Jean-François Carmet

Even though July is not yet over we already have one piece of art ready to be auctioned – a new shirt for Jim.

Jim+Umbrellascropss

New shirt to be auctioned for La Croix Rouge.

 

 

 


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Les Côtes de Gascogne, ou comment émerger de l’océan

Mon titre peut être pris de diverses manières, y compris littéralement, surtout quand on sait que la plupart du sud-ouest de la France vivait sous l’eau il y a quelques 500 millions d’années. D’ailleurs le mot côte, qui nous vient de latin costa, est intéressant en soi, y compris à cause de ses différentes acceptions, qui sont bien plus nombreuses en anglais qu’en français, car « coast » en anglais signifie, parmi d’autres, aussi bien un bord de mer ou d’océan qu’une pente (comme "côte" en français), mais également le fait de glisser sans moyen apparent de propulsion, et/ou sans effort manifeste, et que cela soit à terre ou en mer. Cette richesse de sens lexical nous fournit peut être quelques clefs pour l’affaire qui nous concerne aujourd’hui.

Car les vins de Côtes de Gascogne, à dominante blancs (80%), ont aussi émergé, comme par miracle, mais en réalité par la vision et la volonté des hommes, du recul historique d’un vignoble autrefois essentiellement dédié à la distillation pour la production d’Armagnac. Même si l’Armagnac se défend bien aujourd’hui, son recul est un fait qui a poussé bon nombre de vignerons, menés et inspirés par des pionniers comme la famille Grassa et leur Château de Tariquet, mais aussi la Cave de Plaimont, à convertir des milliers d’hectares vers la productions de vins qui sont accessibles dans tous les sens du terme. Ce qui signifie abordables aussi bien en goût qu’en prix, étant produits avec des moyens technologiques généralement ultra-modernes et largement mécanisés afin de réduire les coûts de production. Le bilan de cette reconversion est assez parlante : des performances à l’export (70% de la production quitte la France) qui font pâlir d’envie bien d’autres régions. Enfin, et ce n’est pas l’acquis le moins remarquable, tout cela fut réalisé en l’espace d’une génération. J’ai le souvenir des débuts de Tariquet, dans les années 1980, lorsque j’étais caviste. Et, à cette époque, la qualité et l’accessibilité de leurs vins furent, à l’époque, reconnus et appréciés à l’étranger avant de gagner les palais et les bourses des français.

 IMG_6215La douceur du Gers se déguste aussi à l’ombre des arbres de la place du village, comme ici à Fourcès (photo David Cobbold)

Même se ces terres ont émergés de l’océan depuis longtemps, ce département gersois vit sous forte influence atlantique sur le plan de son climat, comme pour ses sols qui sont formés essentiellement par des dépôts marins. L’humidité y reste forte, même si elle diminue assez rapidement au fur et à mesure de l’éloignement de l’océan. Un tel climat tempéré, associé à des cépages blancs bien adaptés et acclimatés (pour la plupart) depuis longtemps, aide manifestement à la production de vins qui ont l’alcool modeste (11/12 degrés en générale) et qui garde fraîcheur et arômes en conséquence. La conversion du vignoble d’Armagnac lui à légué l’ugni blanc et le colombard, puis la proximité béarnaise lui a prêtée la famille des mansengs, ensuite il y a eu l’apport de sauvignon blanc, largement répandu depuis longtemps dans le Gironde voisine, et enfin le sempiternel chardonnay, bien moins répandu que les précédents. Les cépages rouges, minoritaires, prennent une part de leur substance du bordelais (cabernets et merlot), et l’autre du Madiran voisin, sous la forme du tannat.

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L’histoire d’un vin est aussi fait d’histoires de familles et de personnes, comme avec ce vin rouge de Philippe Fezas

(photo David Cobbold)

 

L’aire assez étendue (13,000 hectares) recouvre, pour l’essentiel, le département du Gers et se subdivise en suivant les zones traditionnelles de l’Armagnac : à l’ouest le Bas-Armagnac, qui touche les Landes et donc comporte des parties sablonneuses et limoneuses ; au centre le Ténarèze, sur un fond calcaire avec des dépôts d’argiles ; enfin le Haut Armagnac, largement vallonnée et également à forte dominante calcaire. L’ensemble représente un potentiel annuel d’environ 100 millions de bouteilles, ce qui en fait la première région productrice de vins blancs d’IGT en France, et la première exportatrice. Il est en augmentation constante.

Mais comment sont les vins, je vous entends demander ? Je ne vous parlerai que des blancs ici, non pas que je n’ai pas dégusté des rouges, mais que ceux-ci ne représentent que 20% de la production actuelle et ne m’ont jamais réellement emballé, du moins pour l’instant et pour leur quasi-totalité. Pour les blancs donc, les moins bons sont sans grand défaut, assez aromatiques mais parfois un brin caricatural sur le plan de leurs arômes dominés par les thiols. Les meilleurs ont de la vivacité à revendre, des arômes un peu plus complexes et parfois très réussis, et une capacité de garde probablement utile pour certains, même si cela n’est pas leur vocation première. Et les assemblages, de plus en plus complexes, y apportent certainement un élément utile dans ce domaine, tous comme une autre tendance émergeant qui est un travail en binôme sur le site et sur l’élevage.

un cru gascon

Parmi les producteurs dont j’ai dégusté les vins et qui me semblent spécialement recommandables, je citerai d’abord le Domaine de Chiroulet de la famille Fezas, dont le travail me semble d’une parfaite cohérence et qui est encore amené à progresser, je pense, vu les moyens et la volonté mis en oeuvre. Les producteurs historiques et importants qui sont Tariquet et Plaimont produisent de très bons vins, toujours fiables et parfois excellents, à travers des gammes qui se raffinent et se complexifient avec les années. Que ceux qui dénigrent ces vins-là essaient seulement de produire des volumes aussi conséquents à des prix si abordables ! J’ai bien aimé aussi les vins de Pellehaut, qui va assez loin dans le travail sur les assemblages. Une année auparavant, j’avais très bien dégusté les vins d’un autre domaine, Gensac, juste au nord de Condom. Il y en a d’autres de bien, comme le Domaine de Mirail. près de Lectoure. Cette approche n’est pas exhaustive, je le sais parfaitement, mais j’espère qu’il vous donnera envie de découvrir le production encore méconnue de cette très belle région dont les vins se vendent à des prix qui se situe entre 4 et 10 euros au public, chose assez rare de nos jours.

Le bonheur peut-être dans le Gers, et il se trouve à un prix très modeste. C’est surement cette combinaison qui explique cette émergence aussi remarquable que discrète.

PS. Petit carnet de route avec des adresses recommandables pour ceux qui décident d’explorer cette belle région

Hôtel-restaurant La Bastide Gasconne, à Barbotan-les-Thermes. Cet endroit, adjacente à le magnifique bâtisse thermale, est un lieu assez magique, décorée avec un goût parfait : un luxe qui n’est jamais ostentatoire. On s’y sent bien.

Hôtel de France, à Auch. Cet endroit historique, rendu célèbre autrefois par les Daguin, père puis fils, a été repris récemment par un jeune chef dont j’ai eu l’occasion d’apprécier les talents. Le lieu est resté un peu "dans son jus" avec une apparence un peu désuète, faute sans doute de moyens, mais l’accueil est très aimable et le talent se déguste dans l’assiette.

La Table des Cordeliers, à Condom. Lieu magique, autrefois une chapelle, avec une cuisine raffinée.

Bernard Daubin, à Montréal-du-Gers. Je vous ai déjà parlé ici de ce restaurant familiale revisité : un lieu atypique que j’aime beaucoup, mené avec coeur et tripes par le sus-nommé et sa famille. Excellente nourriture et vins qui peuvent inspirer.

La Bombance (entre Montréal et Fourcès). Une ancienne ferme converti en restaurant par un couple de professionnels venu de la région parisienne. J’ai ai très bien mangé.

Et puis c’est le début du grand festival de Jazz in Marciac aujourd’hui et jusqu’au 15 août. J’irai deux fois cette année.

Bon voyage !

 

David Cobbold

 

 

 

 

 


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#Carignan Story # 231 : Discrétion absolue…

Il est connu pour son rosé, un des plus sûrs de La Londe-les-Maures comme le signalait ici même l’ami Marc alors qu’il nageait dans le luxe et s’amusait à taquiner le homard en lui imposant son classique mariage avec le Côtes de Provence La Londe. Et voilà que le même domaine nous signe dans la discrétion la plus totale un joli Vin de Table à plus de 80 % carignan. Face aux îles du Levant, en filant vers Saint-Tropez, le Château Tour Saint-Honoré est un domaine que l’on pourrait qualifier de discret. Sur son site internet, dans son encépagement, il ne mentionne même pas la présence du Carignan planté pourtant sur 2,5 ha.

Photo©MichelSmith

Photo©MichelSmith

Ce domaine aurait-il peur du qu’en dira-t-on ? Aucune mention non plus de la cuvée HA, pour Hors Appelation. Le propriétaire, Serge Portal, aurait-il honte de ses carignans ? Je ne le crois pas puisqu’il m’en a parlé avec enthousiasme cet hiver lors de Vinisud. Il est vrai que ce vin bio de Provence est plutôt du genre modèle réduit, produit à 1500 ou 1800 bouteilles. Fait à partir de grappes entières de vignes dont les plus jeunes sont âgées de 50 ans, je l’ai trouvé plutôt sympa : beau nez, souplesse en bouche, puis bonne petite structure minérale pour finir, bref un parfait vin d’été que je boirais volontiers sur des tains. J’allais oublier son prix : 5,30 € départ cave. Carrément sympa pour l’été !

Photo©MichelSmith

Photo©MichelSmith

                                                                                                                        Michel Smith


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Le Quiz de la semaine

Où cette photo a-t-elle prise?

Qui est le type en chapeau avec la chemise à carreaux roses et la besace rebondie?

Où peut-on assembler cépages méditerranéens et atlantiques sans se faire sortir manu administrati de son AOC?

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Un kilo de cassoulet à gagner au premier qui trouve la réponse aux trois questions.

IMG_4451Hervé Lalau

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