Les 5 du Vin

5 journalistes parlent du vin


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Eloge de la facilité (et du Saumur-Champigny)

La scène se passe fin novembre, au domaine des Sanzay, à Varrains. Avant de passer à la dégustation, Céline Sanzay, la vigneronne, m’avertit: « Nous avons surtout des cuvées souples, faciles à boire ». Pourquoi donc ai-je l’impression qu’elle s’en excuse, alors que pour moi, c’est plutôt un atout?

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Céline Sanzay devant l’entrée de sa cave dans le tuffeau

Je m’explique.

Je ne connais personne, parmi les oenophiles, qui aime les vins rudes et difficiles. Bon, d’accord, si, peut-être quelques pervers, mais je ne les classerai pas parmi les oenophiles. Juste parmi les besogneux du gosier… ou de la plume, éventuellement.

Ceux-là vantent l’austérité d’un vin qui ne s’ouvrira jamais, glosent sur les tannins qui vont se fondre, appellent puissance ou vivacité ce qui n’est que de l’alcool excessif ou de l’acidité mordante. Ils défendent les extrêmes par goût du paradoxe ou pour jouer les critiques pointus. Ils passent à côté de tant de belles choses!

En musique, ils tiendraient Boulez ou Stockhausen pour supérieurs à Bach, Mozart ou Beethoven (car ces trois-là ont l’outrecuidance de parler à tout le monde, avant toute exégèse). En peinture, ils écarteraient Renoir, Monet, Turner, Fragonard, au profit de Malevitch ou Dubuffet. En cinéma, ils crachent sur Besson ou Cameron mais encensent quiconque nécessite un papier de deux pages dans les Cahiers (oui, ça existe encore!) pour que le lecteur, le spectateur, le pauvre regardeur commence à comprendre le pourquoi du comment de l’oeuvre.

Je ne serai jamais d’accord avec ces « collègues ».

J’aime les vins qui se donnent au palais, j’aime les vins qui se tiennent bien à table, j’aime les vins  qui réjouissent le coeur. Vinum bonum laetificat cor hominis. Les vins qu’il n’est pas besoin d’expliquer pour apprécier. Les vins dont on finit la bouteille à deux ou trois et qui vous donnent du plaisir sans modération.

Je suis gavé de ces cuvées hyper-extraites censées sortir du lot, exploser la concurrence, ravir l’« expert »... Ce fut le cas, récemment, lors d’un passage en Languedoc. Les vignerons de La Méjanelle, de Saint Drézery et de Saint Christol avaient sorti leurs plus vins les plus impressionnants à l’attention d’un petit groupe de journalistes. Pour être impressionné, j’ai été impressionné. Défavorablement. Trop de bois, trop de puissance, trop de tout. Ce sont les cuvées d’entrée de gamme que j’ai préférées. Le plus amusant, c’est de constater que de bons vieux auteurs comme Julien ou Rendu, au 19ème siècle, vantaient déjà ces crus du Languedoc pour leur… élégance.

Bien sûr, entretemps, beaucoup de choses ont changé; les cépages ne sont plus les mêmes (sauf peut-être le mourvèdre, quand il y en a); la baisse des rendements s’est accompagnée d’une hausse des degrés, renforcée encore par le réchauffement climatique. Parallèlement, la clientèle a fondamentalement changée; le vin, boisson quotidienne et « pain liquide » des travailleurs de force, c’est bien fini. Le Français moyen boit beaucoup moins, mais prétend boire mieux.

Ce n’est pas une raison pour lui vendre du vin au prix du bois, de l’alcool et de l’extrait sec…

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Une des ces cuvées faciles (mais pas maigrichonnes) dont Saumur Champigny a le secret

Pour en revenir à Saumur-Champigny, qui est mon point de départ, j’oserai même dire que les vins souples et faciles (au sens noble du terme) sont ce que l’on attend le plus de cette joyeuse appellation. Je ne dis pas qu’elle ne peut pas produire autre chose, des cuvées naturellement plus concentrées – j’emploie le mot naturellement au sens premier, pas au sens naturiste, juste parce que certains climats, certaines expositions fournissement naturellement des vins plus denses – je pense aux Poyeux, par exemple. Je dis seulement que ces cuvées-là doivent rester les exceptions qui confirment la règle, et pas le but ultime du vigneron, sa recherche de lettres de noblesse viticole. Un Champigny austère, c’est une erreur de casting. De Funès dans un film de Godart. Ou pire, Caubère ou Amalric dans un film de Dany Boon.

Il y a pour moi au moins autant de mérite à proposer un vin joyeux au plus grand nombre qu’une cuve de vin qui impressionne quelques blasés.

A propos, saviez-vous qu’une étude américaine récente révèle que la perception gustative culmine vers 25-30 ans et se dégrade à partir de 45. Les oenophiles de plus de 45 ans recherchent donc les goûts plus forts, faute d’identifier les plus délicats…

Par chance, moi, quand je me rase le matin, je ne pense pas à la présidence de la république, même pas à celle de la Cave de Saint Cyr en Bourg, je pense seulement que j’ai encore 15 ans dans l’âme. C’est sans doute pour ça que j’aime les vins élégants, voire faciles.

Chez les Sanzay, vous en trouverez, et j’espère pour longtemps encore.

Hervé Lalau


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#Carignan Story # 250 : Scrogneugneu, en voilà du boisé !

Tout excité que j’étais d’avoir découvert cette étiquette travaillée aux petits oignons, voilà que je m’apprêtais à dérouler le tapis de louanges. C’était au hasard d’une improbable halte, mais par ailleurs fort recommandable, en bordure d’ancienne nationale, à Lézignan-Corbières pour être précis, au Cdd Sud, sorte de vaste antre à souvenirs où le riz de Marseillette côtoie le cassoulet. En saisissant le flacon, je me faisais tout un cinoche dans ma tête : tiens, tiens… des négociants Bourguignons qui s’intéressent au Carignan et qui en plus le qualifient de « cépage rare » allant jusqu’à le commercialiser à un prix idéal (4,95 €) , semblable à ce Samso Catalan que je décrivais dans mon dernier article du Dimanche. Oui, j’avais vraiment hâte de goûter ça !

Photo©MichelSmith

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Au départ, tout m’a plu dans ce vin sorti d’une gamme étoffée sous la marque « Les Janelles » par des « Artisans des vins du sud de la France » comme le proclame fièrement leur site Internet. Bouteille haute et élégante, étiquetage précis et soigné, l’ensemble est presque endimanché avec la mise en avant, très nouveau monde, du nom du cépage. Impeccable bouchon synthétique facile à extraire, on était bien loin de l’idée d’un vin « low cost » qui, à cause du prix peut-être, tentait sournoisement de s’introduire dans mon esprit. J’étais tellement excité à l’idée que ce vin puisse me séduire que je suis allé voir sur la toile si son nom, « Jamelles » avait une quelconque signification. J’ai appris que, depuis 1946, sept filles en France, oui sept, avaient reçu le prénom de Jamelle. J’ai aussi appris que cette gamme de vins était l’œuvre d’un couple d’œnologues Bourguignons amoureux du Languedoc. Tout cela était de fort bonne augure…

Quelques semaines de repos, arrive le jour de la dégustation. En ouvrant le flacon, un lancinant parfum de noix de coco semble envahir la pièce. Au nez, j’ai l’impression de sniffer du Malibu ! En bouche, j’ai la désagréable sensation d’être pris par une odeur tenace venue d’ailleurs. Bora Bora peut-être ? Je mâche le vin, je le fais tourbillonner dans mon palais, je le crache enfin et je ressens quoi donc ? Du bois tendre à pleine bouche, puis rien ou pas grand chose derrière pour signer la finale, enfin rien de bien intéressant, pas même un brin de fruits rouges. Mon impression ? Une piètre macération carbonique de jus achetés à bas coût dans des coopératives-usines qui subsistent tant bien que mal dans le Languedoc et le Roussillon. Le temps d’une mauvaise pensée, j’imagine. Pourtant, là c’est bien écrit « Carignan ». Pour une fois le nom du cépage n’est pas caché, comme je l’ai dit plus haut, on a même rajouté « Cépage rare » au cas où il faille convaincre les hésitants. C’est en le humant une nouvelle fois histoire de m’assurer que je n’écrivais pas de conneries, que me vint alors une drôle de vision : un mec en blouse blanche penché au dessus d’une cuve pour y verser le contenu d’un sac en plastique, une grosse quantité de copeaux de bois aromatisés coconut. Je me suis déjà farci des vins aromatisés aux copeaux de bois et je suis en mesure de vous assurer qu’ils étaient bien au-dessus de celui-ci ! Ceux qui ont concocté ce vin le boivent-ils seulement ?

Photo©MichelSmith

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Désolé, mais cette chose me fait perdre la raison. Elle me fait sortir de mes gonds au point de me mettre un court instant dans la situation d’un de ces faiseurs de vins qui, du nord au sud et d’est en ouest, veulent notre bien c’est entendu. Ici, techniquement, on nous parle de « caractériser » un vin. Et pour cela, on a des techniciens qui proposent une palette d’artifices comme le bois, les essences de bois devrais-je dire. Tout une panoplie de saveurs boisées pour beaucoup étrangères au raisin qui laissent un goût de vanille, de fumé ou de clou de girofle, que sais-je encore. Problème, on veut donner une personnalité à un vin qui, dès le départ, n’en a peut-être aucune. Ben oui quoi, s’il en avait du caractère, de la personnalité, on ne ferait rien, n’est-ce pas ? Ou alors, ce serait pour le masquer parce qu’il en a trop ? Dans ce cas, pourquoi l’a-t-on acheté pour ensuite mieux le revendre ? Cela s’appelle du négoce et j’en connais, moi, des négociants formidables qui, sans chercher à faire des miracles, travaillent très bien dans le sens de la mise en valeur d’un vin au moyen d’assemblages, par exemple. Mais là, ce Carignan, comme on le sent frêle, acide et peu sexy, on va vous le maquiller, le remodeler, l’arranger. Normal, c’est aussi le boulot du négociant, quoiqu’on en dise. C’est vrai que vu le prix qu’on l’a payé au départ… et vu le prix de vente souhaité en magasin… Bref, l’habillage va arranger tout ça, le marketing bien pensé aussi, les fiches techniques données à la presse où l’on ne manquera pas de souligner cet élevage si particulier en barriques neuves, de préférence en chêne américain (Chut ! N’en dîtes rien ! Vous comprenez, c’est beaucoup moins onéreux que le chêne de l’Allier ou du Limousin) destiné à « complexifier » le vin. Pour aller plus vite, on pourra même mettre des copeaux en sachets, des morceaux de bois à infuser dans la cuve. Ce sera encore moins cher et cela réclamera moins de manipulations. Et c’est ainsi que ce goût étrange venu d’ailleurs devrait masquer celui du vin pour être au minimum vendable et buvable dans des boutiques peu regardantes. Voilà le travail tel que je me l’imagine. Bien sûr je peux me tromper. Rassurez-vous, je révise mon mea culpa.

Eh bien non, je ne suis pas d’accord ! Au risque de déplaire, de me répéter, de passer une fois de plus pour un malotru, pour un imbécile de journaliste donneur de leçons, comme tant d’autres cépages, le Carignan est capable de faire sans le bois pour s’exprimer. Nul besoin de grandes études pour le savoir. Il suffit de rencontrer quelques bons vignerons des Corbières ou du Minervois pour s’en rendre compte. Le Carignan, messieurs-dames, c’est pas un frimer. Il est à l’aise dans sa terre de garrigue caillouteuse, enraciné dans sa roche, coiffé comme un plumeau mais confié à de bonnes mains vigneronnes. Nul besoin de le maquiller. Et si son propriétaire le souhaite, en insistant un peu mon Carignan peut aussi parfois nous dire des choses encore plus intéressantes. Surtout lorsqu’il est élevé dans une belle pièce bourguignonne d’occasion aux douelles de bonne origine, séchées lentement à l’air libre et pas trop toastées s’il vous plaît. Non, je ne cherche pas à donner une leçon de Carignan. Ce n’est d’ailleurs pas mon rôle. Mais enfin, tout de même, messieurs et dames du négoce, donnez-vous la peine de regarder autour de vous, allez salir vos souliers de temps en temps en marchant entre les vieilles souches.

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Je ne sais pas vous, mais moi ce que je viens de goûter, j’appellerais ça de la mauvaise cuisine. Honnêtement, je ne sais pas si les nombreux autres vins de cette marque (il y a également une gamme bio) jouent sur le même registre, mais si tel était le cas, en tant qu’amateur cela me foutrait une trouille bleue. Et la rage au sang. Bien sûr, la vanilline combinée au whisky lactone comme on dit chez les chimistes-parfumeurs pourrait bien s’estomper au bout de quelques heures dans le verre. Mon oeil ! Pour faire place à quelque chose qui ressemblerait à une bouillie de sciure fraîche ? Pour ma part, j’ai beau boire du thé Sencha Fukuyu pour tenter de m’en débarrasser, au bout de la troisième tasse j’ai encore le parfum Tahiti douche en bouche ! Oui, d’accord, j’entends vos remarques : « T’es plus dans le coup papy, tu charries. Tiens, j’ai l’adresse d’une bonne maison de retraite. T’as rien compris au commerce, c’est une façon d’attirer un public jeune, c’est tendance. Ma foi, tu dois être allergique à la pina colada ».

Fort bien. Moi, j’veux bien passer pour un has been aux yeux de vous tous. Sauf que mes enfants et petits enfants, je préfère les former au goût du vin pur et à celui de la délicatesse. Pas au goût de ces sottises que certains chauffeurs cachent sous le volant de leur caisse ou accrochent à leur rétroviseur intérieur pour parfumer leur « ambiance environnementale ». Pour avoir la conscience tranquille, j’ai entrepris de goûter ce vin une seconde fois, 24 heures après rebouchage. Mal m’en a pris : c’était moins envahissant, certes, moins dur en bouche, mais toujours là, bien présent. Non, non et non, le goût du Carignan n’a définitivement rien à voir avec celui de la noix de coco. Le chanvre indien à la rigueur, je veux bien, mais surtout pas ce goût là ! Au fait, il s’agit d’un Vin de France 2013. Tout le reste de la gamme (Grenache, Sauvignon, Merlot, etc), si j’ai bien saisi, est en Pays d’Oc, puisque le Carignan est refusé à l’état pur par les géniaux concepteurs de cette dénomination qui n’est rien d’autre qu’une vulgaire mais très efficace marque commerciale sur le terrain de la mondialisation et de l’uniformisation. Ce n’est pas pour rien que le Wine Spectator a accordé une note de 87 au Cinsault (rosé) Les Jamelles. Et puis, à l’export, ces vins semblent d’ailleurs bien fonctionner. Tant mieux, car nul n’est prophète en son pays. Et puis surtout, je n’oubliez pas que tous les goûts sont dans la nature… Fort heureusement.

Michel Smith

PS Je sais que cette colère passagère du vieux ronchonneur que je suis risque de faire de la peine aux auteurs de ce vin et je m’en excuse à l’avance auprès d’eux. Ceux-ci m’ont envoyé des échantillons d’une autre cuvée de Carignan, si j’ai bien compris quelque chose de plus « haut de gamme ». Qu’ils soient rassurés : pour ne pas être influencé, je goûterais ces vins à l’aveugle et avec des amis bons dégustateurs. Comme cela, je serai parfaitement objectif.


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Impressions Marocaines, ou le vin sous voile

Douze ans ! Cela faisait un bail que je n’avais mis les pieds sur la terre Marocaine. La dernière fois, c’était pour un grand reportage pour le compte du magazine Saveurs, entre Fès, Meknès et Volubilis. Franck Crouzet, Directeur de la Communication chez Castel, nous avait chaperonnés avec force largesse puisqu’il nous logeait, mon équipe et moi, dans le luxueux Palais Jamaï, probablement le plus agréable des palaces après la Gazelle d’Or à Taroudant, lieu de repos favori des Chirac. Ah la vie de luxe, ça a du bon, vous ne trouvez pas ? Au passage, si vous avez comme moi des envies de faire péter le compte en banque, sachez que le directeur du Palais Jamaï m’a dit en confidence que son hôtel allait fermer après Noël pour des travaux de très longue durée. Ses propriétaires, les mêmes que ceux de La Mamounia à Marrakech, sont décidés semble-t-il à le faire entrer dans l’ère des grands paquebots pour milliardaires, ce qui n’est pas de bonne augure si vous voulez mon avis. Bon, comme il ne s’agit pas d’une rubrique hôtelière, je me garderai bien de vous ennuyer plus encore avec ce sujet.

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Passons au vin. Dans ce Maghreb où le jus fermenté est caché (il y a aussi du casher…), mis sous voile (pour tenter un brin d’ironie de mauvais goût), alors qu’il est présent depuis l’Antiquité, il règne une véritable omerta : officiellement, il y a bel et bien des vignes, visibles de tous d’ailleurs, mais elles sont surtout là pour le raisin de table, non pour le vin. Si, si, on vous le jure. Déjà, lors de mon précédent voyage, j’avais été surpris par cette hypocrisie, comme en Tunisie d’ailleurs et peut-être même aussi en Algérie, où je ne suis pas retourné depuis mes débuts journalistiques. Surpris par la manière – je devrais dire la diabolisation – par laquelle ces pays pourtant producteurs traitent le vin. On estime qu’au Maroc, la vigne emploierait pas loin de 20.000 personnes et concernerait autour de 10.000  hectares (je n’ai pas trouvé de chiffres officiels, même sur le site de l’OIV), contre 80.000 dans la première décennie du siècle dernier et 60.000 dans les années précédant l’indépendance. Lorsqu’on en parle, les gens rigolent ou changent de sujet quand ils n’invoquent pas le Coran, refusant parfois le dialogue, ce qui est encore le cas à Meknès ou Fès, peut-être moins il est vrai à Casablanca ou Rabat.

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À côté de ça, dans les hôtels le vin n’est pas exclut et il existe – du moins dans les grandes villes – quelques lieux de perdition bien cachés (vitrines neutres, exemptes de publicité), comme à Rabat, par exemple, principalement dans les quartiers dits « modernes » ou « européens », où des citoyens entrent et sortent, quelques uns passablement éméchés, un flacon de whisky ou une bouteille de vin sous le bras soigneusement enveloppée dans un papier journal, afin de rester bien à l’abri des regards. Ces boutiques que l’on ne peut appeler « cavistes » tant elles sont laides et peu avenantes ne sont pas nombreuses, mais elles sont la preuve d’une tenace rigueur religieuse. De la même manière, connus de tous, il y a aussi des bars sombres ou souterrains où la bière coule à flots dans la cacophonie la plus totale, les imprécations des ivrognes, les vapeurs tenaces d’alcool et de tabac. Je sais aussi que certaines boîtes de nuits ou discothèques, surtout du côté de Casablanca, font grande consommation d’alcool. Pourtant, « Chez nous, on ne boit pas. On ne pose même pas nos yeux sur le vin. C’est interdit ».

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Paradoxe encore, malgré la mise sous voile du vin Marocain (cachez ce flacon que je ne saurai voir…), les ventes se portent bien et ce secteur de l’agriculture est en pleine forme. Sur plus de 50 millions de bouteilles produites, l’écrasante majorité est vendue et consommée sur place comme l’explique cet article glané sur la toile. On pourrait croire que cet engouement est à mettre sur le compte des touristes et des retraités de France et d’ailleurs venus profiter d’une fin de vie bon marché, certes, mais il y a fort à parier que la classe moyenne qui ne cesse d’augmenter à en juger par la frénésie immobilière autour des villes, ne soit pas totalement hermétique aux plaisirs du vin. Dans les restaurants de Meknès ou de Fès, outre les hôtels, les cartes de vins n’existent pas ou sont réduites au stricte minimum. Ironiquement, la plupart des restaurateurs annoncent au touriste : « Si tu veux amener ton vin ou ta bière, pas de problèmes ». D’autres, toujours à Fès, où je suis resté le plus longtemps tellement j’aime cette ville, emploient de jeunes rabatteurs qui promettent à voix basse un verre de vin que l’on verra arriver sur table dans un gobelet en plastique soigneusement enveloppé d’une serviette en papier. Le plus souvent, dans de telles conditions, le vin est franchement imbuvable et on ne sait même pas ce que l’on boit puisque la bouteille n’est jamais montrée. Plus on s’enfonce dans la médina et plus le vin est ignoré. Paradoxe, le Maroc produit pourtant des vins honorables, semblables pour beaucoup à ceux que l’on buvait dans le Midi dans les années 80/90 avec une mention particulière pour l’usage du bois sous forme de barriques ou de chips, artifices employés ailleurs, à l’abri des regards dans les chais-usines proches du port de Sète notamment.

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Les bouteilles et leurs habillages ne font guère preuve d’originalité. La tendance est aux cépages « internationaux », Cabernet, Merlot, Syrah. Peu chers, ils dominent surtout à l’export où ils font fureur dans les restaurants à couscous de Paris à Bruxelles en passant par le Danemark ou la Suède. Ce léger manque d’audace est probablement dû au fait que seules quelques entreprises se partagent le gâteau viticole, la plus grosse étant le groupe Castel qui possède plusieurs centaines d’hectares et qui est propriétaire depuis 2003 de la marque Sidi Brahim, un vin rouge et rosé associé à l’Algérie (c’est le nom d’une célèbre bataille en 1845) racheté à la maison bordelaise William Pitters (de Bernard Magrez) qui depuis, hormis un petit vignoble, s’est retirée du Maroc laissant ses vignes à Castel. Au passage, je n’ai jamais réussit à savoir si les vignes qui fournissent le raisin du Sidi Brahim (1.150.000 cols environ, rien que dans la grande distribution en France) sont tunisiennes, marocaines ou algériennes, ou si elles ne sont pas un peu des trois pays… Il est vrai que j’aurais pu poser la question au service com du groupe… Introuvable au Maroc, ce vin n’est d’ailleurs pas le plus vendu des vins du Maghreb en France puisqu’il est devancé de peu par le Boulaouane (ex propriété de la SVF), nom qu’il ne faut surtout pas confondre avec Guerrouane, une AOG (appellation d’origine garantie, sorte d’IGP) au même titre que Beni M’Tir, Zemmour (rien à voir avec l’autre zozo), Berkane et une dizaine d’autres, tandis que l’on ne compte qu’une seule AOC, les Coteaux de l’Atlas proche de Méknès.

C'est Fès que j'aime. Photo©MichelSmith

C’est Fès que j’aime. Photo©MichelSmith

Sur place, je n’ai pas rencontré de vin de marque Boulaouane (6 millions de cols par an) alors qu’il est produit à partir de raisins récoltés au sud de Casablanca (et dans la région de Meknès ?) puis envoyé en bateau-citerne jusqu’en Languedoc pour les assemblages et la mise en bouteilles. Castel, déjà présent  au Maroc dans la bière (Flag) et l’huile d’olives, semble s’implanter de plus en plus dans ce pays, laissant à d’autres groupes marocains, comme Les Celliers de Meknès, la part de plus en plus importante du marché local des vins (75 %) et préférant se concentrer sur l’exportation. Présidé par Brahim Zniber, 94 ans, un entrepreneur Marocain ayant réussi à rassembler plus de 2.500 ha près de Meknès, aux pieds de l’Atlas, le vignoble est encore planté de Grenache, Carignan, Cinsault, Aramon et Alicante, mais aussi de Cabernet-Sauvignon et Franc, Syrah et Merlot. Il compte en son sein un véritable château doté d’un chai bien équipé et d’une batterie de barriques neuves. On compte un ou deux domaines intéressants (ex-groupe Thalvin) dans le secteur de Casablanca et de Rabat. Deux vignerons de la Vallée du Rhône, dont Alain Graillot (Crozes Hermitage) avec une vingtaine d’hectares de Syrah cultivée en bio pour un rouge de qualité nommé « Tandem », se sont intéressés au Maroc. Au Domaine du Val d’Argan, plus au sud (proche d’Essaouira), Charles Mélia (Châteauneuf-du-Pape), a été l’un des premiers à se lancer avec de jolis vins à la clef. Deux familles Bordelaises, celles des propriétaires de Fieuzal et de Larrivet-Haut-Brion, ont elles aussi tenté l’aventure en plus grand dans la région de Meknès, au Domaine de La Zouina. On m’a parlé en bien de la Ferme Rouge, près de Rabat, dirigée par Jacques Poulain, un ancien oenologue de Thalvin qui utilise pas mal de Tempranillo dans ses rouges et dont les blancs (Chardonnay et Viognier) font fureur… Quant à l’ineffable Gérard Depardieu, il a tenté une expérience (quelques hectares seulement) du temps ou son ami Bernard Magrez sévissait vers Méknès au Domaine Sahari notamment. Mais je n’ai jamais goûté ses vins.

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Du raisin, oui… Du vin, non. Photo©MichelSmith

Au cours de ce voyage, plus intéressé par la fréquentation de restaurants réellement Marocains et de ce fait pour la plupart hostiles au vin, hormis un Carignan qui sera l’objet de ma chronique de Dimanche, je n’ai pas goûté de vins mémorables. Il y a 12 ans, en revanche, ce sont ceux de Beni M’Tir qui m’avaient plus frappés lors d’une dégustation à l’aveugle réalisée par mes soins avec l’aide de la société Castel puisqu’il n’existait pas de structure promotionnelle et que celle-ci n’existe toujours pas d’ailleurs. J’avais goûté une superbe cuvée « Excellence » 2000 et 2001 de Bonassia Vineyards (Cabernet/Merlot) concoctée pour l’export, ainsi qu’un autre rouge 2001 du Domaine de Baraka (Castel) joliment tannique et un Guerrouane 2001 du Domaine Delorme, cuvée « Aït Mimoun » élevée en grande partie en barriques (chêne américain) qui me paraissait refléter la Syrah. Côté gris (ou rosé), le Boulaouane du Domaine de Khmis (Celliers de Boulaouane), bien marqué par le Cinsault, agrémenté de Grenache et de Cabernet, m’avait bigrement séduit tout comme son frère de Beni M’Tir signé à l’époque Atlas Vineyards.

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Ce papier se termine un peu en queue de poisson, me direz-vous. Pas faux. Il faut dire à ma décharge que les marques virevoltent, qu’elles changent de mains et de noms en fonction des marchés internationaux et au gré des opportunités de ventes et de rachats rendant très difficile le suivi de l’épopée vineuse de ce pays. Hormis les taxes que cela rapporte à l’état Marocain, mis à part quelques noms sûrs (Castel, Les Celliers de Meknès), la plus grande confusion règne, même si les caves viticoles que j’ai pu visiter jadis étaient fort bien tenues et aussi bien équipées. L’aventure du vin au Maroc reste obscure et seule la rencontre entre un bon vigneron européen et un homme puissant bien introduit dans les sphères royales pourrait permettre de bâtir un beau rêve à l’image de certains domaines du sud de la France ou de l’Espagne. Comme l’Algérie et la Tunisie, le Maroc est un grand pays de vin qui s’ignore…

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Les douanes, toujours les douanes… Photo©MichelSmith

Mon souhait le plus cher serait de voir s’ouvrir un jour à Meknès une Maison du Vin Marocain. S’il vous plaît votre Majesté, vous qui comptez au moins un magistral palais dans chaque ville, vous pourriez faire quelque chose pour que le vin devienne l’une des fiertés de votre royaume ? D’ici 50 ans, peut-être ? Fort bien, j’attendrai.

Michel Smith


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« I miss Brett »

« I miss Brett in French wines. It is what made them French and notable. Same for Rioja.

Fortunately, we see some Brett in American and Australians. We need a list of wines for Brett lovers. »

Ce commentaire, laissé sur le site de Decanter par un certain David Hudson, m’a laissé perplexe.

D’abord, j’ai pensé que M. Hudson et moi ne dégustions pas les mêmes vins. Je reviens d’un petit tour en Languedoc où j’ai eu plus que mon lot de bretts.

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Au Mas Bruguière, j’ai vu la brume se lever. Mais pas de bretts. (Photo (c) H. Lalau 2014)

Et puis d’autres vins, heureusement, qui nous rappellent que le vin vient du raisin. J’ai eu la chance de déguster sur cuve les vins du Mas de Bruguière, au Pic Saint Loup, et ceux de Sylvain Fadat, à Montpeyroux (sur fût, cette fois). Fraîches syrahs, grenaches joufflus, denses mourvèdres, quelque soit le cépage, le fruit fut le fil rouge de mes coups de coeur. Ce qui nous fut confirmé, le lendemain, avec les très élégants Carignans du Mas d’Amile; sans oublier les assemblages gourmands de Jasse-Castel, en rouge comme en blanc; ou encore, la formidable vitalité du Villa Dondona 2011 (que j’ai préféré à son pendant boisé l’Oppidum). A la cave de Montpeyroux aussi – pardon, chez CastelBarry, si j’ai aimé Les Marnes, si j’ai aimé Les Cailloutis, si j’ai aimé Le Tarral,  la bruxellensis ou ses cousines n’y étaient pour rien.

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 Sylvain Fadat: « Des bretts? Est-ce que j’ai une gueule de bretts »? (Photo (c) H. Lalau 2014)

Plus fondamentalement, je me demande ce qu’on doit dire de nos jours à un oenophile apparemment sincère, mais aussi sincèrement dévoyé que M. Hudson.

Revendiquer un défaut oenologique comme élément de terroir, jusqu’à en faire un signe d’appartenance, et au niveau national, voila qui me dépasse.

Je sais bien que nous vivons une époque formidable où chacun peut d’exprimer son opinion sur à peu près tout. Défendre des idées, des modes de vie hors normes. C’est quand même mieux que du temps d’Adolf ou du Petit Père des Peuples.

Il y a les zoophiles, il y a les drosophiles, pourquoi n’y aurait-il pas des brettophiles?

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Amélie, du Mas d’Amile: « Des bretts, vous dîtes? Non, je ne vois pas… » (Photo (c) H. Lalau 2014)

Mais tout de même. Toutes écuries étant égales par ailleurs, qu’on puisse apprécier dans des vins les même odeurs de sueur de Dunkerque à Tamanrasset – pardon, de Marsannay à Collioure, je trouve ça pour le moins curieux quand on prétend défendre les terroirs de France et leur diversité.

C’est tellement gros que ça en devient rigolo.

Tiens, je suis surpris qu’un fabricant de levures ne propose pas déjà le goût de bretts.

 Hervé Lalau


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Alerte ! On manque de raisins !

Tandis que je ramassais avec mes camarades associés les belles grappes de Carignan 2014 qui font la renommée internationale (je blague) de notre micro vignoble du Puch, à Tresserre, alors que je méditais sur le peu de production de certains de nos pieds, je ressassais dans ma tête le film d’une conversation passée ce printemps avec l’ami Hervé Bizeul dans sa pimpante cave-bureau d’une zone artisanale coincée entre Rivesaltes et l’entrée (ou la sortie) Perpignan-nord de l’autoroute La Catalane.

Hervé Bizeul songeur au Clos des Fées. Photo©MichelSmith

Hervé Bizeul songeur au Clos des Fées. Photo©MichelSmith

Serions-nous en train de manquer de raisins, m’étais-je alors demandé ? Quand on voit que les vols de vendages se multiplient ici et ailleurs, on est en droit de se poser des questions. C’est si vite fait, la nuit, avec une machine à vendanger… ou avec lampes frontales. Vous ne me croyez pas ? Voyez donc ici… Ou là. Ou encore là. La chose commence à être flagrante dans le Sud où nous manquons désespérément de raisin. Paradoxal, n’est-ce pas, dans une région qui débordait de vignes il y a 40 ans. Pas très étonnant quand on a incité pendant des années à l’aide de primes à arracher la vigne sans remplacements, sans aucune vision d’avenir. Résultat, faute de vignerons, c’est la jachère pour une bonne partie du vignoble.

Vieilles vignes traditionnelles du côté de Tautavel. Photo©MichelSmith

Vieilles vignes traditionnelles du côté de Tautavel. Photo©MichelSmith

Et puis, l’autre jour, lors de mon petit déjeuner pris sur le pouce comme d’habitude tout en feuilletant le dernier numéro de La Vigne (N° 267), après avoir zappé sur le dossier «Souches à malo» (dédicace spéciale à mon ami David…), je suis tombé sur un papier instructif et pertinent où il était question de matière première, le raisin.

En bonne journaliste spécialisée, Chantal Sarrazin nous narrait l’histoire d’un négociant de Violès (Vaucluse), la maison Lavau, article qui mettait en exergue, à mon sens, toute la difficulté qu’ont les opérateurs actuels, qu’ils soient gros, moyens ou petits, à s’assurer de pouvoir trouver une denrée de base – le raisin – lequel se raréfie par les temps qui courent, notamment depuis les petites récoltes cumulées de 2012 et 2013 dans la Vallée du Rhône. Il en résulte que désormais, cette maison s’est sentie obligée de signer bien avant la récolte, sans en connaître la qualité, des premiers contrats d’achats de raisins en offrant aux vignerons (coopérateurs, par ailleurs) un premier paiement. À ma connaissance, même en Champagne où le raisin vaut de l’or, je n’ai pas d’autres exemples où cela se produit aussi tôt. À moins que le négociant ne tienne pas à ce que cela se sache, évidemment. Avant, on pouvait faire une promesse d’achat «sur pieds» en allant constater l’état des grappes une ou deux semaines avant les vendanges, mais là, un mois ou deux avant la récolte, cela me semble relever d’un nouvel état d’esprit, d’autant que les vignerons en question sont coopérateurs.

Nouvelles vignes sur échalas du côté de Saint-Chinian. Photo©MichelSmith

Nouvelles vignes sur échalas du côté de Saint-Chinian. Photo©MichelSmith

Entendons-nous, il ne s’agit pas là d’évoquer la qualité, mais de s’attarder pour une fois sur la quantité. Dans la tête des amateurs purs et durs, les faibles rendements sont synonymes de qualité, soit. Mais cette réflexion, valable pour les petits domaines producteurs de vins pour esthètes commercialisés à un prix conséquent, ne s’applique pas dès lors que l’on parle du vin en général, de vins à boire, de vins festifs, de vins de tous les jours et même de vins d’exportation pour les gros marchés où il reste encore une forte demande. Chez nous, en Languedoc, les conséquences des épisodes de grêle et de sécheresse font que la récolte 2014 sera faible alors que les stocks sont au point zéro et que certaines caves n’ont déjà plus de 2013 à la vente en rosé comme en blanc depuis le début de cet été. Dans l’Hérault et l’Aude, on estime que la baisse tournera autour de 30 % par rapport à 2013 qui était une année correcte, sans plus (en faisant toujours abstraction de la qualité), et le plus grave c’est que cette baisse perdure depuis le tout début des années 2000. Or, si nous ne pouvons vendre du vin aux opérateurs mondiaux, d’autres pays ne se priveront pas de le faire. Et ils sont déjà fort actifs.

Vignes irriguées du côté de Maury. Photo©MichelSmith

Vignes irriguées du côté de Maury. Photo©MichelSmith

Je n’ai pas le temps de m’y pencher plus à fond, mais il y a fort à parier que cette situation qui conduit à une forte baisse de production, en gros à un manque de plus en plus flagrant de raisins, affecte peu ou prou les départements voisins comme les Pyrénées-Orientales, le Gard et probablement l’Ardèche, la Drôme et le Vaucluse. Si le lecteur à quelques informations sur ce sujet, je le remercie par avance d’éclairer notre lanterne.

Hervé Bizeul, quant à lui, en plus d’être un excellent vigneron, possède des talents d’analyste. Il ajoute quelques éléments de réflexion sur l’état actuel de notre vignoble. J’espère ne pas trop dénaturer ses propos que je résume ci-après.

  • Le vieillissement de la population viticole fait que, hélas, les vignerons qui partent à la retraite ou qui décèdent ne sont que très rarement remplacés par des jeunes.
  • Les vignes elles aussi vieillissent. La plupart, remarquablement bien plantées et bien entretenues par une génération de viticulteurs durs à la tâche et consciencieux, ont été capables de tenir plus de 60/80 ans, et certaines bien au-delà. Les nouvelles vignes sont à quelques exceptions près mal plantées et peu entretenues au point qu’il faut les remplacer plus souvent tant leur durée de vie est écourtée.
  • Le désinvestissement viticole en général, corolaire de ce qui est dit précédemment, vient s’ajouter au marasme. Par exemple, par manque de bras qualifiés, par manque de motivation aussi, très souvent on ne remplace plus la vigne mal taillée et malade. En gros, on délaisse son vignoble. Une fois ces paramètres pris en compte on pourrait se préoccuper de l’aménagement rationnel et moderne du vignoble. Conduire la vigne de manière à laisser passer le tracteur et la machine à vendanger sans abîmer les ceps et, dans les zones touchées par la sécheresse, opter pour une irrigation qualitative très limitée dans la saison. Cela permettrait au moins d’assurer une bonne production de raisins destinés à la production de bons vins quotidiens.

Hervé Bizeul dit encore plein de choses intéressantes sur le jeu collectif d’une appellation, par exemple, sur la représentativité de nos vins sur le marché mondial, sur la grande distribution, les cavistes, etc. Si seulement on pouvait le filmer et en faire un documentaire instructif ! Je lui conseille d’ailleurs, le jour où il en aura le temps, de pondre un rapport sur les perspectives de la viticulture dans le Sud à la manière d’un Jacques BerthomeauToujours est-il que dans le Roussillon, comme dans le Languedoc, les courtiers sont plus que jamais à l’affût, tandis que des négociants tel le Bordelais François Lurton bichonnent leurs vignes du Sud et y ajoutent l’irrigation afin d’assurer l’avenir. Quant à notre récolte, celle du Puch, elle ne dépassera pas 15 hl/ha.

Michel Smith

PS – Notre intrépide et courageux  cycliste à la moustache argentée, j’ai nommé Jim Budd, vient d’achever sa descente de Loire à vélo pour la cause du cancer. Après plus de mille kilomètres, il s’est posé à La Baule et si vous allez sur son site, j’espère que vous ferez preuve d’un peu – de beaucoup – de générosité pour mieux soigner ces enfants qui parfois meurent du cancer.

Cheers Jim ! Avec un coup de Muscadet, of course. Et bises aux Luneau !


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Pour en finir avec Vinobusiness

Retour sur Vinobusiness d’Isabelle Saporta, dont, après avoir lu la version papier, nous avons pu regarder lundi dernier la version télévisée, sur France 3.

Selon les données de Médiamétrie, cette émission n’a pas eu un grand succès d’audience: 1.203.000 personnes. C’est plus que ce blog, bien sûr. Mais ça ne représente tout de même que 4,8% des téléspectateurs français. A peine plus que la n-ieme rediffusion d’Indiana Jones 3, sur W9, le même soir. Comparaison n’est pas raison. Un documentaire n’est pas un film de fiction… quoique.

Je ne vais pas vous faire croire que ce score m’attriste. Les approximations de Mme Saporta, sa façon de faire passer ses engagements pour des réalités m’insupportent. Les libertés qu’elle prend avec les faits finissent par discréditer les positions avec lesquelles je peux être en accord avec elle – et il y en a. C’est dommage.

A certains, il suffit d’avoir les mêmes adversaires, la même idéologie pour cautionner toutes sorte de raccourcis, d’amalgames – « si c’est pour la bonne cause ». Moi, je n’ai pas de cause.

Je n’ai pas de compte à régler non plus. Je ne casse pas du nanti, par exemple. Tout au plus me permettrai-je de dire, quand je le pense, que tel vin est trop cher pour ce que j’en goûte.

Je ne me sens pas non plus obligé de regretter la disparition d’une coopérative ou d’une cave particulière qui n’a jamais produit autre chose que du jaja de bas étage, au motif que c’est une coopérative ou une cave particulière et qu’elle fournissait de l’emploi. Il y a d’autres métiers que celui de vigneron, le mieux pour en vivre est de bien les exercer. Pas plus que  M. Macron ne doit occulter l’existence de l’illettrisme dans le monde ouvrier, je ne pense devoir occulter le fait que la France ne produit pas que du bon vin. Ce serait un mauvais service à rendre à mon lecteur. Je me demande même s’il n’est pas plus important de dénoncer la mauvaise qualité de trop de vins de base qui portent l’AOC, plutôt que les extravagances de la communication ou de la tarification de grands crus que personne ne boit.

Je ne suis ni avocat, ni procureur. Je ne suis que journaliste. Je n’ai aucun engagement. A priori, c’est difficilement conciliable, d’ailleurs – sauf dans une conception pseudomarxiste que j’estime dévoyée. Mais cela dépasse le cadre de cette chronique.

Quoi qu’il en soit , il y a quand même deux, voire trois façons d’analyser ces chiffres d’audience.

La première explication, se serait que cette faible audience (relative) soit inversement proportionnelle à la qualité du travail effectué. Un travail que tout le monde ne serait pas à même d’apprécier à sa juste valeur. L’idée, ce serait de laisser la masse regarder Les Experts. Et de laisser les experts regarder Vinobusiness. C’est un peu élitiste, d’accord, comme raisonnement, mais ça se défend. Sauf bien sûr, si le reportage à un côté démagogique. Parce que là, on aurait loupé la cible.

La seconde explication, ce serait que le vin n’intéresse plus les Français. « Le vin, combien de divisions? »  Combien de buveurs réguliers? Combien d’abstinents complets? Combien de gens qui se fichent de la « boisson de papa »? Combien qui pensent le premier verre de vin provoque le cancer? Combien qui pensent que le vin est une addiction au même titre que l’héroïne? Combien qui pensent que c’est une aliénation occidentale?
Et combien de buveurs de gros rouge qui tache, et qui se moquent donc bien des problèmes des grands crus?

La troisième explication, pour moi la plus encourageante, serait que les spectateurs se soient détournés du reportage à cause de ses outrances. Je n’ose y croire.

Ce qui me désole le plus, en fait, c’est que les rares occasions où l’on parle du vin à la télévision française soient gâchées par des présentations aussi négatives. Je sais bien que les gens ne s’intéressent guère aux trains qui arrivent à l’heure, mais peut-être pourrait-on trouver un moyen terme?

Sans demander qu’on tombe dans l’hagiographie, sans demander qu’on tresse des couronnes aux vignerons et à tout ce qui touche la vigne, de près ou de loin; ni qu’on occulte les travers de nos appellations, de notre exception culturelle viticole française, et ce, à tous les étages de la hiérarchie, il y a peut-être autre chose à montrer que  Vinobusiness, non?

Hervé Lalau


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Clos Vougeot, un mythe… surfait

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Le Clos de Vougeot (Photo Nyco)

 

On s’était à l’avance pourléché les babines à l’idée de déguster quelques Clos Vougeot Grand Cru, c’est pas tous les jours.
Les 50 ha 11 a 95 ca en production se vendent comme des petits pains et le Clos légendaire n’a guère la nécessité de communiquer, « y en a pas assez ma bonne dame ». Mais comme les petits pains ou le pain tout court d’ailleurs, la qualité n’est plus ce qu’elle était. Quelle déception ! Une bonne proportion des échantillons se sont tout simplement avérés en-dessous de tout, manquant tour à tour de structure, de maturité ou de fruit, fluets, acides au possible, verts, astringents…
Bref, désillusion totale ! Et également, scandale !
Le prix moyen des bouteilles vendues avoisine les 100€, souvent plus, rarement moins.
On pensait sortir plus d’une page dans le prochain IVV (c’est l’excellentissime revue qui organisait la dégu), mais une page suffira à décrire les 4 flacons qui nous ont offerts ce petit orgasme gustatif qu’on est en droit d’attendre d’une telle appellation. N’en déplaise aux moines de Cîteaux qui réalisèrent le clos en 1110. Et qui demandera plus de 2 siècles pour adopter sa forme actuelle. Exposé Est et Sud-Est à une altitude de 250 mètres, il plante ses Pinots Noirs dans un sol peu profond (environ 40 cm) composé d’éclats calcaire à faible matrice argileuse sur dalle calcaire du Bajocien.
Sa renommée rend ses vins presque intouchables, voici donc les quatre qui valent, sinon leur prix, du moins leur renommée…

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Le très accessible

Clos de Vougeot Grand Cru 2012 Domaine Faiveley

Grenat clair, sa robe surprend, mais l’habit ne fait pas le moine et le premier nez déjà envoûte par son élégance fruitée. Liqueur de griotte au poivre, framboise mâtinée de sureau, biscuit beurré nappé de gelée de groseille, tout appelle la gourmandise. La bouche suit le même mouvement, ajoutant quelques épices, la nuance grillée témoin de l’élevage. Les tanins se tissent en toile fine et soyeuse au toucher frais et gracieux. Son caractère amène le rende agréable dès la première gorgée.

La vendange en macération préfermentaire avant vinification pour partie en cuves tronconiques en bois. Cuvaison de 3 semaines. Élevage en fûts de chêne dont la proportion de 2/3 de fûts neufs varie selon les millésimes.

Superficie du Domaine Faiveley : 1 ha 28 a 69 ca
Production annuelle moyenne : 5 900 bouteilles
http://www.domaine-faiveley.com

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Le gourmand élégant

Le Grand Maupertui 2012 Clos-Vougeot Grand Cru Domaine Anne Gros

Sa jolie couleur grenat pourpre flatte l’œil et stimule le nez. Ce dernier n’est pas déçu, la chair de cerise noire éclate presque violemment, l’explosion révèle dans le même instant des fragrances de cacao et d’écorce d’orange, puis fusent encore le cassis et la framboise, le tout bien poivré. La bouche croque de fruit et l’étoffe tanique ressemble à un boutis maculé de jus suave, cousu de baies affriolantes, ourlé d’épices douces. Un vrai régal fruité dont la fraîcheur allonge le plaisir sans fin.

Au domaine la vinification reste traditionnelle et se fait en cuves ciments à revêtement époxy pour les rouges. Les températures maîtrisées s’adaptent en fonction de l’état sanitaire et du type de millésime. Les cuvaisons durent de 12 à 15 jours. Élevage de 16 mois dont 80 % de fûts.
Parcelle d’un seul tenant de 93 ares. Année de plantation 1905 (la régularité des repiquages donne en réalité une moyenne d’âge de la parcelle d’environ 60 ans).
http://www.anne-gros.com

index
L’austère au cœur tendre

Clos Vougeot Grand Cru 2011 Louis Max

Rubis brillant, il respire la chair de cerise et de burlat saupoudrée de poivre noir. Un nez qui inspire la bouche et l’incite à y plonger les lèvres sans plus tarder. Ce sont alors chapelets de fruits rouges qui déboulent en rangs serrés apportant autant de griotte, de cerise que de groseille et de framboise. Les baies s’égratignent sur la soie sauvage des tanins et donne à la fois relief et dynamique à l’architecture bachique.
http://www.louismax.com

Clos Vougeot Gerbet
Le malicieux

Clos Vougeot Grand Cru 2011 Domaine François Gerbet

Rubis pourpre, il se poivre le nez avec espièglerie. Il ne renie pas son cépage. Bien typé Pinot Noir, il sent la griotte et le burlat, la groseille et l’airelle, les baies couchées sur un lit d’aiguilles de pin. En bouche, le caractère fruité fait le forcing et se jette dans le palais avec entêtement. Légèrement hérissés, les tanins enveloppent de leur soie sauvage l’élan gourmand. Quelques épices terminent le mouvement. Un vin de plaisir coquin, à la fraîcheur taquine.

Macération préfermentaire à froid de 4 à 5 jours en cuves. Fermentation de plusieurs jours avec pigeages. Élevage de 18 mois.

Exploité par Marie Andrée et Chantal Gerbet, le domaine a été fondé en 1947 par François François Gerbet, originaire des Pyrénées.
http://www.vins-gerbet.com

terroir

Clos-Vougeot, une appellation sûre d’elle

Considéré de tous temps comme l’un des plus grands vins de Bourgogne, et témoin du passé cistercien de la région, le Clos de Vougeot est aussi un exemple type de l’organisation bourguignonne. Il résume à lui seul, toutes les complexités de la Bourgogne viticole, toutes ses subtilités aussi. Propriété exclusive des moines pendant six siècles, il est aujourd’hui dans les mains de plus de 80 propriétaires réunis au sein d’un syndicat de défense qui sert aujourd’hui de modèle aux autres appellations.
C’est pas gagné…

Ciao

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Marco

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