Surprenante Autriche

Quelle image vinicole a-t-on de l’Autriche ?
Des vignerons sympas qu’on ne comprend pas et qui font leur possible pour que leurs blancs ne soient pas trop imbuvables, qu’ils les vendent en bouteilles d’un litre et qui peuvent accompagner à la rigueur les Wienerschnitzel.

OTT

Et puis on rencontre des vignerons comme Bernhard OTT. Une petite rue de Feuersbrunn au sein de l’appellation Wagram (pas la bataille), la porte franchie, on pénètre un autre monde et au fond de la cour, un lieu particulier, le chai d’élevage des amphores. La mode ne s’est pas cantonnée à l’Italie ou plus récemment à la France, l’antique contenant a fait des émules sur les rives du Danube.
Oh, je ne les évoque pas pour en faire l’unique éloge, juste pour dire qu’à un millier de kilomètres de nos habituelles visites, les vignerons ne sont guère différents, ils cherchent, se posent des questions, échangent avec leurs confrères proches ou lointains, offrent une gamme qui met en valeur leurs cépages locaux, sans toutefois nier les internationaux, ….

Le Grüner Veltliner en vedette

Le G V est le cépage blanc le plus répandu en Autriche, on peut en faire un petit blanc sympa, légèrement frisant qu’on boit avec amusement et qu’on pisse pareillement.
Puis, il y a le Grüner Veltliner plus construit, plus concentré, qui accompagne les repas avec maestria. Enfin, le cépage se prête au vieillissement, aux expériences, c’est lui qui macère et s’élève en amphore. Un peu à la façon du Melon de Bourgogne injustement décrié (quoique que je n’en connaisse pas en amphore).
Bernhard en fait une flopée, le sol de lœss ou plus minoritairement de gravier leur est propice. Le Grüner Veltliner ne supporte pas la sécheresse et demande un sol riche.

Quelques perles liquides

Fass 4 2013 Grüner Veltliner est comme le dit Bernhard « c’est une bonne entrée en matière, on peut le boire en mangeant ou simplement à l’apéro, il a suffisamment de saveur et de délicatesse pour assumer son rôle de bon compagnon »
Doré, il s’offre délicatement acidulé, son côté solaire déploie avec grâce ses fruits confits, ses arômes de tarte au citron, de poire au cumin. Le cumin ou peut-être plus le carvi est une épice assez récurrente dans les blancs issus du G V.

Spiegel 2013 Feuersbrunner Grüner Veltliner 1er cru

Le printemps très chaud et la perte par millerandage d’une partie des grains a concentré le vin. Sa robe doré brillant égaye le Zalto (un autre verrier autrichien) dont l’orbe nous lance avec assiduité des parfums de grillé, de tabac blond, de thé rouge et de camomille. En bouche, de la gelée de coing s’étale avec joliesse sur les papilles. Le vin se rafraîchit grâce à la salinité qui renforce la faiblesse de l’acidité, encore épaulée par la fine amertume distillée par la camomille romaine.

Le même en 2012 s’avère plus aérien et muni d’un caractère plus vif quoiqu’une impression sucrée demeure due certes à l’orientation sudiste du vignoble. En finale, une originale saveur de fruits rouges, groseille et framboise, vient troubler notre discernement.

Stein 2013 Engabrunner Grüner Veltliner 1er cru

Doré avec des reflets verts, il semble végétal au premier nez, mais c’est un végétal bien mûr qui exhale des parfums de reinette étoilée, de poire fondante. En bouche, il apparait plein, riche, avec une acidité peu marquée mais sapide et bien installée. Il y a aussi du croquant dû à la tension minérale et une longueur bien menée par la fraîcheur qui malgré sa faiblesse porte la pâte d’amande, la rhubarbe confite et la rose blanche jusqu’au bout de nos sensations.
Les vignes poussent dans des marnes déposées sur une roche calcaire.

Le même en 2012 déclare une légère exhalaison pétrolière associée à du foin et l’éclat minéral d’un silex.
Fermés, les 2012 se boiront après les 2013.

Rosenberg 2013 Feuersbrunner Grüner Veltliner 1er cru

On monte encore d’un cran pour découvrir le nez élégant de meringue à l’orange et de tarte au citron, les deux bien poivrés. La bouche répond à l’élégance nasale et l’augmente d’une impression tannique une agréable amertume. Ici aussi le grillé vient engendrer une impression solaire. Bernhard nous révèle que la parcelle se profile en coteaux allongés composés de lœss et protégées par les vents par la coiffure forestière qui la surplombe, bref l’endroit le plus chaud. Il garde pourtant de la fraîcheur et est par conséquent à la fois solaire et crispy.

Le 2012 offre le même nez hydrocarbure que le Stein du même millésime, serait-ce un caractéristique ? Le vin est concentré, plein et nanti d’une densité aux accents sucrés. Il est à attendre comme ses pairs.

Terminons par le commencement, le Qvevre Grüner Veltliner 2013 qui nous vient des amphores. La parcelle dont sont issus les raisins est le cru Rosenberg, mais seules les grappes les plus saines et les moins tanniques sont choisies. Les moins tanniques à cause de la longue macération. Les grains y restent 6 mois.
Trouble, parce que non filtré, il apparaît jaune tendre, le nez graphite et fruits confits. Un léger carbonique entame la bouche et fait ressortir le relief tannique et minéral. Le fruité s’enrobe d’un gras subtile et parfume la légère oxydation, une oxydation bien ménagée qui laisse le Grüner Veltliner pur.

Le même en 2012 apparaît plus expressif évoquant tout de go la rose fanée, l’écorce de cédrat râpé. En bouche, une amertume plus développée rafraîchit le palais mais laisse le vin droit et dynamique.
Bref, un autre monde auquel on peut adhérer et qui se rapproche des lunatiques vins orange…

Les vins sont bios.
Voilà un autre écho autrichien qui fait suite à celui d’Hervé, il y en aura d’autres.

Ciao

Marco