Le Roi Chambertin est nu…

La scène se passe à Gevrey-Chambertin, le 12 novembre dernier, lors du repas qui suit la présentation du millésime 2014, pour la fête du Roi Chambertin.

A ma table, des vignerons, des représentants de l’ODG, trois journalistes et un blogueur. J’ose une question « de journaliste » : «Qu’en est-il des vignes du Domaine de la Vougeraie sur le cru Bel Air? Ont-elles été déclassées?» (pour rappel, en 2011, le domaine avait contrevenu au cahier des charges de l’appellation en concassant la sous-couche).

Un ange passe. Puis arrive cette réponse incongrue :«Ils ont dû tout remettre en place». J’ai envie de rire. A croire que la roche s’est reconstituée d’elle-même! (NB: Ce matin, Olif me dit avoir entendu confirmer qu’on avait bel bien déclassé la parcelle. Moi pas. Mais il y avait du bruit et je n’ai aucune raison de ne pas le croire).

Non ce n’est pas le Roi Chambertin, mais Son Altesse Olif, prince des blogueurs jurassiens

Vous vendangez quand? Moi, c’est déjà fait!

Le repas se poursuit. J’ose une deuxième question (je suis là pour ça!) : «Et comment se présente 2015 ?». Plus anodin que ça, tu meurs ou tu bosses pour Point de Vue Images du Monde. Quoi qu’il en soit, cette fois, les représentants de l’ODG sont à la fois rapides et enthousiastes : «Ce sera un très beau millésime, la nature nous a tout donné». Un vigneron, dont je tairai le nom parce que je n’émarge pas au Petit Journal, ni à Minute, y va cependant de son couplet… inattendu. En substance, il déclare: «Ils me font bien rire, ceux qui disent qu’il faut vendanger tard. D’autant qu’ils se sont pris la pluie».

C’est bien la première fois que j’entends qu’on pourrait vendanger trop tard en Bourgogne, mais bon, je suis là pour apprendre.

Le problème, avec les idées, ce n’est pas qu’elles soient bonnes ou mauvaises en elles-mêmes (on trouve bien des gens pour défendre des meurtres abjects au nom d’une idéologie rétrograde et totalitariste), c’est quand on les met à exécution, quand on les confronte à la réalité.

J’ai dégusté les vins du vigneron en question, je les ai trouvé décharnés – avec, il faut le dire, une belle constance au fil des millésimes. C’est vrai que vendanger à peine mûr, voire pas du tout, garantit un résultat très régulier d’une année sur l’autre. Aucun risque de voir son style de vins anorexiques ruiné par quelques belles journées d’automne !

J’ai pris pour règle de ne jamais dire à un vigneron, dont c’est le métier, ce qu’il devrait faire ou ne pas faire. Mais là, c’est lui qui a abordé le sujet. Je me borne donc à constater l’écart qu’il peut y avoir entre ses déclarations péremptoires (et plutôt dévalorisantes pour les autres) et la qualité de ce qu’il propose au consommateur. Mais ce vigneron est-il unique en son genre? Je n’en jurerais pas. D’abord, aucun de ses collègues à table ne l’a démenti. De plus, la dégustation du millésime 2014 m’incite à penser que ceux qui, à Gevrey, ont vendangé trop tard… ne sont pas légion.

23 sur 105

Sur les 105 vins que j’ai dégustés (oui, j’ai pris mon temps), en Gevrey-Chambertin simple, en Premiers et en Grands Crus, que de déceptions ! Surtout pour un amoureux de la Bourgogne comme moi (même transi). Que d’acidités mal fondues! Que de nez prometteurs qui cachent un petit corps malingre! Que de gourmandises espérées qui débandent en bouche! Que de sur-extraction ! Que de boisés secs qui, comme autant de pagnes, ne parviennent pas à cacher le manque de substance.

Un de mes vignerons préférés de la dégustation, dont j’ai sélectionné deux cuvées (et j’ai préféré l’appellation communale!) 

J’ai fait mes comptes: j’ai donné trois 16/20 (à la cuvée Racine du Temps, de René Bouvier, au Gevrey de Jane & Sylvain et au Clos Saint Jacques de Sylvie Esmonin). Trois vins qui m’ont vraiment semblé faire honneur au pinot, à la Bourgogne et à Gevrey, par leur qualité de fruit et de matière, leur équilibre, le soyeux de leur tannins. Leurs vignerons ont transcendé le millésime moyen.

J’ai aussi attribué neuf 15/20: à Denis Berthaut, pour Les Chezaux; à Philippe Charlopin, pour son Chambertin; à Sylvie Esmonin, à nouveau, pour son Vieilles Vignes; à deux cuvées de Jérôme Galeyrand (En Billard et La Justice); au Domaine des Beaumont, pour son Mazoyères Chambertin; à Bouvier à nouveau, pour son Charmes-Chambertin; à René Leclerc, pour son Griottes-Chambertin; et enfin à Pierre Damoy, pour son Clos de Bèze. Là encore, de très jolis vins, solides et bien habillés de chair juteuse.

J’ai épinglé deux cuvées de cette vigneronne, en Premier Cru et en appellation communale

Je rajouterai, pour faire bonne mesure, les 13 et les 14/20: Alain Burguet pour la Cuvée Mes Favorites, Eugène Illia, Thierry Mortet pour sa Vigne Belle, le Domaine des Varoilles, Jean-Philippe Marchand pour Les Cazetiers, Jean-Michel Guillon pour La Petite Chapelle, Philippe Charlopin pur sa cuvée Vieilles Vignes, Launay-Horiot pour son Chambertin, Bouchard Père & Fils pour son Clos de Bèze, Perrot-Minot pour son Charmes Chambertin) et Jérôme Galeyrand à nouveau, pour sa troisième cuvée, En Croisette Vieilles Vignes (carton plein pour ce producteur, donc!). Soit 11 vins, peut-être pas grandioses, mais plaisants.

Au total – ce n’est bien sûr que mon jugement, mais je vous le donne quand même (sinon à quoi ça sert que je me déplace?), 23 vins m’ont semblé avoir de quoi susciter, plus que de l’intérêt ou du respect, la simple envie de les acheter.

23 sur 105. Toutes choses étant égales par ailleurs (et je sais bien quelles ne le sont pas), c’est une moyenne bien inférieure à celle des dégustations du même type auxquelles j’ai pu participer récemment à Saumur-Champigny, à Cahors, en Côtes de Gascogne ou en Saint Joseph. Ou pour prendre une appellation réputée « chère », en Côte-Rôtie, où tout, ou presque, était bon. Et le millésime n’explique pas tout.

Un Chambertin doit être bon, même dans un millésime moyen – si non, à quoi ça sert un Grand Cru?

 

Enfumage

Pour parler de la cherté, justement, je remarque que mes coups de cœurs ne sont pas plus nombreux, en terme relatifs, dans les crus que dans les communales. Par ailleurs, il faut s’y faire: comme nous l’expliquait très bien notre ami David, ce lundi, le Bourgogne rouge est cher, non tant du fait de la qualité moyenne de sa production, que du fait de sa rareté.

Imaginons un monde idéal où l’on rase et l’on boive gratis: à peine un quart des Gevrey-Chambertin 2014 proposés lors de la dégustation du 12 novembre me plairaient assez pour que j’ai vraiment envie de les boire. Tous les classements de l’Unesco, toutes les hiérarchies de crus n’y changeront rien. Tous les beaux discours sur l’identité de tel ou tel climat, de telle ou telle parcelle, tombent à plat quand dans le verre, je ne sens que le bois vert d’une barrique et l’acidité mordante d’un pinot austère (on dirait un oxymore!). Quelques questions me démangent encore: le drosophile est-il classé au patrimoine de l’humanité? Doit-on produire des grands crus dans les petites années? Il y a-t-il un marché pour les petits coups à boire vite fait au comptoir, sur le fruit, la buvabilité, à 150 euros la quille? Pourquoi ai-je la désagréable impression que souvent, les Bourguignons nous enfument?

Personne n’aime se faire enfumer. Et c’est écrit noir sur blanc à l’entrée d’une cave bourguignonne (Photo (c) H. Lalau 2015)

Est-ce juste une question de maturité de la vendange? C’est aux vignerons de le dire.

Tout ce qui précède aura-t-il une quelconque incidence sur les ventes de Gevrey-Chambertin 2014? Certainement pas. Les vrais aficionados et les investisseurs semblent prêts à tout pardonner à la Bourgogne – et c’est tant mieux pour elle. D’aucuns diront qu’on juge ces vins trop tôt; et c’est vrai, mais rien n’oblige les vignerons à nous les présenter à ce stade, si ce n’est l’espoir de vider leurs chais au plus vite. Je répondrai quand même que je serais très étonné de voir des vins gagner en matière avec le temps.

Mais je ne suis qu’une petite mouche sur le coche (Dury ?), mes avis n’ont pas le poids d’un Parker ou d’un Bettane (heureusement, car ma responsabilité sociale serait par trop écrasante) et je n’oblige personne à les suivre.

Reste que pour ma consommation personnelle, pour le millésime 2014, je m’en tiendrai à d’autres provenances, découvertes lors de ce même périple bourguignon, et qui me semblent offrir de meilleurs rapports qualité prix. En blanc, par exemple, je choisirai Rully ; j’ai adoré celui du Château Davenay, mais aussi celui de Patriarche (comme quoi le négoce a du bon). Ou Saint-Aubin, en 2012 (Château de Chassagne, cuvée En Rémilly). En rouge, je préfèrerai 2013 ou 2012, et j’irai à Givry, pour le Premier Cru La Grande Berge, du Domaine Voarick (Maison Michel Picard) et en Aloxe Corton (Premier Cru Les Maréchaudes, de Vincent Sauvestre)…

Ce ne sont là que quelques cuvées au hasard, mais qui me donnent bien envie de m’intéresser, comme David et Sébastien, à cette autre Bourgogne, moins prestigieuse, peut-être, moins exclusive, mais plus abordable. La suite au prochain voyage…

Hervé Lalau