Les 5 du Vin

5 journalistes parlent du vin


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« Are wine competitions useful? », asks Daniele Cernilli

The answer of my esteemed Italian colleague is yes, undoubtedly, as you can read HERE.

My answer is, well, a little bit more contrasted. Although I have taken part in a lot of these competitions, and still do for some, I tend to have become more discerning these last few years.

And my choice of events is often based more on the people I am judging with than on the products I judge, especially as I usually don’t now what I judge (an exception to this rule being competitions organised for a special grape or region).

I tried to leave a comment on Daniele’s site, but the watchrobot there did not allow me to, so I decided to publish it here.

Dear Daniele,

Aren’t you a little embarrassed when one of these competitions in which you take part gives an award to the « Best white wine of the world », based on the best marks of all the different juries? Which means that you, as a judge, may well be said to have awarded a medal to a wine that you and your jury have never tasted.

And is it not a problem for you that a lot of the best producers never enter bottles in these competitions, because they have nothing to gain? And that so, what you are left with is only second best wines? I remember tasting Burgundy wines at such a competition and asking myself, how is it possible to send such bad wines to an international event – did the producers only take the chance to sell unsold/unsalable wines? And what is the idea of Burgundy wines one would form if it were the first time one had tasted some?

I have no doubt these competitions can be useful for some new players, wineries that will indeed get a better exposure once they have won an award, and will use it in their communication, and even on their label to reassure the consumer when he or she hesitates to buy the first bottle.

I have no doubt either that it is useful for the organisers – they must make a profit out of it, otherwise, they could not afford to organise these competitions.

But as far as the « profit » we, wine writers, can make, or rather, the direct use we can find in such competitions, I think it is quite limited when we don’t know the wines we taste.

For me, the best part of such competitions is the exchanges I have with other jury members (always interesting to compare the way you judge with other nationalities and other approaches like that of an oenologist, for instance); not to forget the odd visit to wineries if and when the competition is based in a producing region. Otherwise, what can we write?

I am confident that in your guide, Daniele, you do everything you can to get to taste all the best producer’s wines in the different DOCs.

So don’t you think, at times, that you are something of a character witness for some of these competitions, that you give them your good name in exchange of a free trip and lodging?

King regards,

Hervé Lalau 

 


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« Coume Majou, c’est toujours bon »

Le Russe Boris Pasternak avait choisi la liberté. Le Belge Luc Charlier, lui, a choisi le Roussillon ; et la capsule à vis (bizarrement, Luc tient plus à la qualité finale de ses vins qu’à sa propre facilité commerciale) ; et puis les emprunts, la paperasserie et tous les tracas de la vie viticole qui font que le vigneron d’aujourd’hui produit plus de formulaires Cerfa que de cuvées.

Drôle de reconversion pour un médecin qui aurait pu couler des jours sinon heureux, au moins lucratifs, dans l’industrie pharmaceutique. Mais Luc marche au coup de cœur, alors sans doute préfère-t-il un petit train de vie à Corneilla-la-Rivière, à faire ce qu’il aime, qu’une grosse berline en leasing pour démarcher des confrères qui ne lui ont rien fait.

Bref, j’ai dégusté voici quelques jours le fond d’une bouteille de sa cuvée Majou dans le millésime 2007.

11 ans aux prunes.

 

J’en ai toujours pensé du bien, même plus jeune. Je parle de la cuvée ; pour Luc, c’est selon ; d’aucuns trouvent qu’il se bonifie avec l’âge ; d’autres qu’il ne changera jamais ; il a ses fans et ses détracteurs, peu lui chaut, je pense, il préfèrera toujours l’ouvrir, même à mauvais escient, que de se priver d’un bon débat. Moi, je pense que s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer, ne serait-ce que pour les jours où quelque chose fait l’unanimité. Si le cerveau pouvait gratter, il en serait le poil à gratter.

Quoi qu’il en soit, si je vous parle aujourd’hui de cette cuvée-là, c’est justement parce qu’elle me permet de citer d’autres avis que le mien.

Nous autres prétendus experts cherchons souvent la petite bête ; notre enthousiasme s’émousse, parfois. Heureusement, nous pouvons à l’occasion retrouver la fraîcheur du commentaire chez ceux qui nous entourent.

L’autre jour, ma femme m’a dit ceci : «Pendant que tu étais à Fitou, mon père est venu à la maison, alors j’ai ouvert une bouteille de Coume Majou que j’ai trouvée dans la cave. C’est toujours bon, le Coume Majou». Son père aussi a apprécié, a-t-elle souligné.

Ma femme et lui sont ce que j’appellerai des consommateurs moyens. Ils s’intéressent un peu au vin mais en consomment modérément. Ce ne sont ni des buveurs d’étiquettes, ni des fashion-victims du vin. Ils n’ont pas d’avis autorisé sur le vin nature, la chaptalisation, l’osmose inverse ni sur le contrôle aléatoire des appellations. Mais sans pouvoir mettre forcément des jolis mots sur leurs sensations (griotte, tannins suaves, étonnamment jeune, acidité, et patati, et patata), ils ont le goût du bon. C’est un peu comme avec la musique, le cinéma et la peinture ; on n’a pas forcément besoin d’être un grand initié pour apprécier.

Je pense donc que pour un vigneron comme Luc, qui met pas mal de lui-même dans ses vins (mais aussi du bon raisin, je vous rassure), il est important de savoir que sa «marque», le nom qu’il a choisi, une émanation de sa personnalité, en quelque sorte, est devenu une référence. Peut-être pas à Wall Street ni chez Millesima, mais pour d’honnêtes consommateurs.

Dans le meilleur des mondes possibles de l’ami Pangloss, ce petit article attirerait sans doute l’attention d’un honnête sommelier ou d’un honnête caviste, et les vins de Luc se vendraient comme des petits pains. Le monde étant ce qu’il est, le sommelier dira sans doute «ah, c’est bouché capsule, mes clients n’aiment pas» et le caviste, lui, renchérira: «je n’ai pas de demande pour le Roussillon».

L’audace, ça ne s’enseigne pas dans les écoles de sommellerie, ni dans les écoles de commerce. Ou alors, le cours est en option.

Mes excuses à tous les bons sommeliers et à tous les bons cavistes qui ne pensent pas comme ça; à ceux qui sont même prêts à expliquer que les rosés pâles ne sont pas forcément meilleurs que les autres ; qu’il y a de grands Muscadets comme il y a de petits Margaux ; que Saumur et Vouvray font d’excellents mousseux ; que Fitou a changé, en mieux; que le Roussillon ne fait pas que des VDN; que le Chasselas n’est pas qu’un raisin de table…

A ceux-là, je dis: allez voir du côté de Corneilla-la-Rivière.

Domaine de la Coume Majou, charlier.luc@wanadoo.fr

 

Hervé Lalau


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2018 VitiLoire: an enjoyable morning in Tours

Vitiloire_2018_A3sWe spent a most enjoyable Saturday morning (27th May) in Tours at VitiLoire.

It all started well as the SNCF were operating – there was no grève that day. Even better there was a special SNCF promotion for VitiLoire – Chenonceaux to Tours return for just 4 euros each. Furthermore there was full-on sunshine and clear blue skies.

After a quick coffee we started on VitiLoire just after 10am – the official start time. It is always good to get in early before the crowds arrive. First off a stroll around the stands along the Boulevard Heurteloup and in the Jardin de la Préfecture.  Time to chat with producers I missed seeing because my accident at the beginning of January on black ice precluded me going to the Salon des Vins de Loire.

All without exception were very pleased with the current state of their vines, which are growing fast due to the warm weather. Obviously hail is a threat. News of the hail storm which hit parts of Bordeaux the day before will have underlined the threat.  Indeed later in the day on Saturday around 6pm there was a violent storm at Epeigné-les-Bois featuring strong winds and briefly torrential rain but fortunately no hail. Unfortunately this week, although cooler, threatens unstable weather. As I type this there are distant rolls of thunder.

Current indications are that 2018 could well be a generous harvest. While producers need decent quantities this year after small harvests from and including 2012, it will be very important to avoid an excess volume resulting in dilute wines as was the case in 1992 following the severe frost of 1991.

In general flowering is predicted to start in the next ten days or so. Jean-Max Manceau, Domaine de la Noiré in Chinon, said he had seen the first signs of flowering the day before. Although this isn’t as early as the remarkable 2011 vintage the start of flowering in early June is still early. Promising news as an early harvests usually bring good quality, although this is not invariably the case especially if there is a lot of rot around at vintage time as there was in 2011.

Touraine Noble-Joué

Jérémie Pierru

2W-Astraly

I took the opportunity to taste Touraine Noble Joué from three producers – Rousseau Frères, Rémi Cosson and Domaine Astraly – formerly owned by Domaine Jean-Jacques Sard, who has now retired and now run by Jéreemie Pierru. Noble Joué is an unusual rosé being a blend of three Pinots – Gris, Meunier and Noir.When in a Touraine restaurant I often chose a Noble Joué as an apéro. Unfortunately they have recently often been hit by spring frosts. For instance, Cosson lost 80% of his crop in 2016 and 35% in 2017.

All the three Noble Joués the one from Michel Rousseau (50% Pinot Meunier, 35% Pinot Gris, 15% Pinot Noir)  was the most austere, while Rémi Cosson’s had the most concentration with Astraly’s ( 65 Meunier, 25% Gris, 10% Pinot Noir)  closer in style to Cosson with  a touch of sweetness, wild berry fruit and good length.

Julien & Justine Thomas

Julien et Justine Thomas, Domaine Thomas et Fils, Verdigny (Sancerre)

It was good to meet and taste the wines of Julien and Justine Thomas of Domaine Thomas et Fils in Verdigny (Sancerre).  They have 15 hectares of vines, which have been farmed biodynamically since 2012.

Although their red Sancerre is pleasant drinking, the whites are much much interesting. They showed three cuvées highlighting Sancerre’s three soil types. Up first 2016 Le Pierrier  from the limestone caillottes. This had attractive texture and precision. Next up 2016 Grand Chaille from vines on silex (flint). Again good texture, concentration and length but a currently a little closed in the finish. Lastly 2016 Ultimus from 40 to 60 year old vines on argile-calcere (clay limestone) vinified in oak barrels – spending six months on its lees. This is their most concentrated Sancerre with attractive texture and length but like the Grand Chaille currently closed in the long finish.

New Chinon Blanc

 

Silice - Chinon Bonnelière

 

I tasted the 2016 Silice the first Chinon Blanc from Marc Plouzeau – Château de la Bonnelière  Marc planted his 50 ares of Chenin Blanc in 2013 on a south facing site. This rich and concentrated wine is vinified in 600 litre barrels. There are some wood notes present but these I expect will soon blend in.

Rapport qualité-prix in Saumur-Champigny

Cedric+ BonneauDomaine la Bonnelière
Son of Anthony Bonneau helping Cedric Bonneau on their stand 

Domaine la Bonnelière in Varrains continues to offer remarkable value and quality with both their Saumur-Champigny Tradition (6€) and Les Poyeux (8.50€). The Tradition is currently 2017 and 2015 for Les Poyeux.

  Close up battery

 

 

 

 

 

 


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Looming diary dates: VitiLoire + Pinon PO

 

VitiLoire @Tours: 26th and 27th May 2018

 

Vitiloire_2018_A3s

VitiLoire

 

Plan

Vitiloire centres around the Boulevard Heurteloup
and close to Tours central station

This coming weekend sees VitiLoire in central Tours. This is the Loire’s biggest consumer Wine Fair with some 150 producers from throughout the Loire. It attracts thousands especially on a fine day and this year the forecast is good. Highs of 28˚C are predicted for both Saturday and Sunday in Tours before an early Monday morning thunderstorm 

There are 135 vignerons showing their wines from appellations from the Pays Nantais all the way up the river to the Côtes d’Auvergne. There is the opportunity to buy with ‘grooms’ available to carry your purchases to your car as well as numerous food stalls when you get hungry. There is also the possibility of arranging to have your wine delivered to your home. Not forgetting 12 chefs demonstrating their art – six on Saturday and six on Sunday.

It is always a fun and convivial event and a great chance to taste a very wide range of Loire wines. I prefer to get there early and then slope off around lunchtime but that is because I’m a boring old fart…… 

More details etc. on Facebook

IMG_9831

Time for lunch

Lunch

MusiciansaMusicians 

Hours: Saturday 10am – 7pm; Sunday 10am – 6pm

 

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François and Julien Pinon: Portes Ouvertes: 26th May 

Message from François and Julien Pinon inviting people to celebrate François’ 30th vintage and the first one of his son – Julien  

Dates: Saturday 26th May

 

‘Nous sommes heureux de vous inviter à nos portes ouvertes du Printemps. Venez fêter les 30 ans de carrière de François et le premier millésime de Julien!

Rendez-vous le samedi 26 mai et le samedi 1er décembre 2018, de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.’

Julien Pinon

 

Front view

 

 

 

 

 

 

 


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A few dispatches from a bizarre little island off the north coast of France

Join conference

You may have thought that the government of this bizarre island were convinced that they should get out of the EU. However, in July they will host a conference that seeks to persuade countries from the Western Balkans to join the EU. See below – you couldn’t make it up!

Here are some of the details as reported in The Independent 

‘The British government will host a summit encouraging six European countries to join the EU for the sake of their “security, stability and prosperity”, months before it is due to sign its own Brexit withdrawal deal with Brussels.

London will in July play host to Western Balkans governments including Serbia and Albania, as well as existing EU member states, to discuss reforms to pave the way to future EU enlargement.

The summit is part of the so-called Berlin Process – a series of meetings aimed at supporting the region towards joining the bloc and described by the European parliament’s research arm as “bringing a new perspective and impetus to the enlargement process”.’

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Early example of the new potential Cru Vallet:

 

 

Tasted and enjoyed this 2014 ‘Cru Communaux’ Vallet from Domaine Petiteau this evening. Vallet is one of the latest Muscadet communes to start out on the quest to become a recognised cru communaux. Vallet launched its quest last year. 

The Petiteau’s Vallet spends at least 17 months on its lees. Light gold colour with delicate brioche aromas and attractive appley texture with good concentration, balance and length. The long finish has a refreshing touch of bitterness in the finish. This Vallet clearly has the potential to age well and develop further in the bottle.

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In praise of ebikes

Front view

We had already decided that when cycling became too difficult we would invest in a pair of ebikes. A purchase we saw as for sometime in the future.

My accident on 2nd January when I separated my quads from my left knee cap, brought the acquisition of an ebike forward. Although my knee and quads are now working increasingly well together, I am keen not put too much strain on my left knee. Anyway that is my excuse.

Last Friday afternoon I took possession of a Giant Pro 1 ebike from Cadence Performance at Crystal Palace.

The Giant Pro 1 is a revelation. It makes going up hills easy and a pleasure. There was a time when I was considerably young that I found it easy to climb most hills. I went up some of the classic Tour de France climbs including the Tourmalet, Ventoux and Alpe d’Huez.

Close up battery

View of the battery of the bike while on charge 

Some might see an ebike as cheating, which it would be if you were in a race with a hidden battery but this is certainly not the case with the Pro 1 as the battery and engine are in full view. 

I understand that ebikes are now very popular in Holland and they are becoming more popular in this little island. There is much to be said for anything that persuades people that biking can be enjoyable, especially if they tend to be sedentary and are not super-fit whippets…
Reducing weight should help people to live longer and so drink more wine – in modération, of course.


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Trop de transparence tue-t-elle la lisibilité ?

Je m’interroge sur le bien-fondé des intentions de ces lobbies (hygiénistes?) qui poussent pour une transparence absolue dans l’information fournie au consommateur quant aux ingrédients de nos aliments, vin compris. Je suis sûr que tout cela part d’un très bon sentiment, mais est-ce vraiment si utile que cela, puis, surtout, est-ce vraiment applicable et efficace ?

Je vais vous fournir un exemple réel qui aidera à illustrer mon propos. Cet exemple est tiré du domaine alimentaire, mais on peut, avec un minimum de connaissances des pratiques œnologiques, le transposer au monde du vin si jamais ces défenseurs d’une transparence totale, digne des puritains de tous bords, obtiennent gain de cause en ce qui concerne le pinard.

Lors d’un récent voyage à bord d’un train de la SNCF (un jour de non-grève évidemment), j’ai acheté et consommé un bol de pâtes intitulé ainsi : Penne Tomate, Courgette, Olives Vertes et Basilic. Je vous épargne des commentaires de dégustation sur ce petit plat qui m’a très correctement nourri. Ce qui a surtout attiré mon attention était la longue liste d’ingrédients que le producteur est obligé d’afficher sur son emballage. Pour une fois que cette liste fut lisible sans y appliquer une loupe, je puis vous en livrer le contenu dans sa totalité. On y va ?

(caractères gras et parenthèses sont fidèles à l’original)

Ingrédients : Pâtes penne 45% (semoule de blé dur), tomates 22%, coulis de tomates 10% (tomates 93,5% (pulpe de tomates fraîches 78%, concentré de tomates 15,5%)), courgettes 10%, olives vertes 5% (olives vertes en rondelles, eau, sel, acide citrique E330), échalotes 2%, câpres 2% (câpres, eau, sel, vinaigre), huile d’olive, basilic, ail, maltodextrine (maïs, pommes de terre), légumes 8,1% (céleri, navet, chou, oignon, poireau, carotte), extrait de levure, sucre, huile de palme (matière grasse végétale non-hydrogénée), sel, épices et aromates, jus de citron), sucre, sel, muscade, poivre noir, huile de tournesol, gomme xanthène.

Allergènes : Gluten, céleri, fruits à coque. Produit sur un site utilisant tous les allergènes majeurs.

J’ai eu un peu de mal à faire les additions à l’intérieur de cette liste impressionnante de complexité, et je n’ai pas toujours compris toutes les parenthèses non plus. Mais, au-delà de mes petits problèmes de mal-comprenant, je m’interroge sérieusement sur l’utilité de tout cela. Combien de personnes lisent tout ce qui est écrit sur les emballages de chaque objet qu’on achète ? Et, parmi ces rares (ce n’est qu’une supposition) personnes, combien sont capables d’interpréter correctement les informations qui y sont inscrites, et qui sont probablement utiles uniquement pour un médecin ou autre expert en diététique.

Maintenant, si nous appliquons la même approche à une bouteille de vin, quelle serait la taille d’une contre-étiquette nécessaire à contenir, d’une manière lisible, tout ce qui peut contenir un flacon? On pourrait penser que les vins dits « nature » échapperont largement à ce genre de contrainte. Mais, si on appuie un peu, il faudrait aussi lister les taux d’acidité volatile, le pourcentage de brettanomyces et de bactéries diverses, avec leurs noms en latin, la quantité de CO2, les taux de TCA ou de TCP, etc, etc. Et qui va payer les analyses sophistiquées en laboratoire qui seront nécessaires aux détections de ces substances sur chaque lot ?

En somme, je crains que nous n’ouvrons par cette insistance une sacrée boîte de Pandore, et sans aucune efficacité outre celle de relever encore d’un cran ou deux le phénomène des phobies alimentaires dont on voit de plus en plus les effets.

David Cobbold

 


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Rolet, une institution jurassienne change de mains

Cela faisait un bail que la fratrie Rolet voulait vendre ses 65 ha de vignes, vu qu’aucun de leurs enfants n’avaient envie de prendre la suite. Mais pas facile de vendre un aussi gros domaine en un seul morceau. Et à un repreneur dans leurs cordes, avec le même esprit familial. Ce repreneur, ils l’ont finalement trouvé avec les Domaines Devillard.

On dira encore une institution jurassienne qui part aux mains des Bourguignons. Il est vrai que depuis ces dernières années les investissements bourguignons sont de plus en plus nombreux. Reconnaissance tardive d’un voisin pour un vignoble qui jusque-là ne valait pas une roupie de sansonnet à ses yeux?  Quoi qu’il en soit Éliane, Pierre, Guy et Bernard Rolet vont enfin pouvoir jouir d’un peu plus de loisirs, j’en suis content pour eux. Et j’espère encore les rencontrer, histoire de parler de ces vins du Jura qui sont passés du discrédit à la gloire en quelques années.

Ça fait longtemps

Éliane et Pierre, ça fait vingt ans qu’on se connaît. Ils furent parmi les premiers Jurassiens du vin rencontrés lors de mon premier reportage. Le sujet, c’était le Vin Jaune. Tout un programme, et le leur, sans détour, apparaissait (et apparaît toujours) comme un modèle du style arboisien, ample, frais et savoureux. Le reste de la gamme s’inscrit dans la plus pure tradition jurassienne, mais une tradition évolutive, sans aucun archaïsme. J’espère de tout cœur que les repreneurs garderont cette philosophie qualitative et feront encore évoluer les vins dans ce sens. C’est ce que les Rolet nous affirment dans leur communiqué : «Nous partageons avec les Domaines Devillard la même passion à élaborer nos vins en conciliant tradition et modernisme. C’est une nouvelle ère qui démarre pour le Domaine Rolet Père et Fils avec l’entrée au sein des Domaines Devillard qui ont l’ambition de continuer à développer cette maison, tout en lui conservant son identité et ses savoir-faire».

La tradition se cache derrière la porte qu’ouvre Pierre Rolet…

Les repreneurs

La famille Devillard possède le Château de Chamirey (Mercurey), le Domaine des Perdrix (Nuits Saint Georges), le Domaine de la Ferté (Givry) et le Domaine de la Garenne (Azé), en association avec les familles Flambert (du Groupe Hôtelier Parisien) et Dupuis (du Groupe Venum – Dragon Bleu).

Elle abonde dans le sens des Rolet: «Le Jura était pour nous une évidence car nous avons de nombreux points communs. Deux cépages bien entendu, mais surtout une topographie très proche de la Bourgogne et une réelle proximité géographique. Les vins du Jura bénéficient aujourd’hui d’une excellente image, voire d’un effet de mode. Néanmoins, nous ne souhaitons pas surfer sur une tendance. Par définition, ce qui est à la mode se démode. Nous nous ancrons dans la durée comme l’ont fait, dans notre famille, les générations qui nous ont précédées. Nous sommes très heureux d’accueillir le Domaine Rolet Père et Fils au sein des Domaines Devillard. Ce sera l’évolution, sans la révolution. Le Domaine Rolet bénéficie d’une image excellente et produit des vins de grande qualité. Nous partageons la même philosophie : celle de produire les plus grands vins possibles, dans la plus belle expression de leur terroir, marqués par l’équilibre et l’élégance. Notre volonté est de consolider la réputation, la qualité des vins et la distribution du Domaine Rolet Père et Fils, en France et à l’Export. Une nouvelle page s’ouvre, dans le respect du savoir-faire, dans la tradition et la modernité », précisent Amaury et Aurore Devillard, les dirigeants des Domaines Devillard.

Nous verrons bien, mais ce qui nous réconforte, c’est le maintien du domaine dans le club Vignobles & Signatures. Cela nous donnera l’opportunité de les rencontrer.

Avec toute mon amitié,

Ciao

Marco