Les 5 du Vin

5 journalistes parlent du vin


2 Commentaires

2018 Loire Millésime approaches + recently tasted

Surplus to

A leg brace that is now thankfully surplus to requirements

Loch G2

Loch Gynack above Kingussie

when the weather is fine there are compensations
to convalescing in the Scottish Highlands

After spending all of 2018 to date in Newtonmore recovering from my slip on the ice on 2nd January as well as looking after my late mother-in-law, I looking forward to getting back to London this Friday. Then on Sunday I will be meeting up with some of my distinguished colleagues in Blois, including our grand fromage – Hervé –  for the second edition of Loire Millésime.

Last year’s Loire Millésime was held at the Abbaye de Fontevraud. Unfortunately this first edition coincided with some of the successive nights of frost that significantly reduced the 2017 crop for many Loire producers as well as in other parts of France like Bordeaux. Happily the long range forecast up to 30th April predicts that night-time temperatures will be well above freezing, so vignerons should be able to sleep peacefully in their beds.

During my time in Newtonmore I have been tasting some Loire wines, which producers have kindly sent me to ensure that I have not been totally unemployed. These have come from the 2015, 2016 and 2017 vintages – all of which produced some very attractive wines. It has been particularly good to taste some 2017s I was unable to make my customary visit to the Salon des Vins de Loire and its associated tastings. This has confirmed the good impressions that I formed from visits during the harvest.

Here are some recent notes on wines:

2016 Le Petit Clos, Vouvray sec, Bernard Fouquet – Domaine des Aubuisières

This 2016 Vouvray Sec Le Petit Clos from Bernard Fouquet has terrific balance – a lovely blend of ripe fruit with vibrant acidity giving a typical austere Vouvray finish. This comes from a single vineyard with the vines planted on clay limestone. 

The 2016 is drinking well now but clearly has the potential to mature and develop over many years. Demonstration that Bernard Fouquet is among the best producers in Vouvray.   

2015 Jubilation, Muscadet Sèvre & Maine Le Pallet, Les Vignerons du Pallet

2015 Jubilation, Le Pallet, Muscadet Sèvre & Maine Le Pallet

Les Vignerons du Pallet

Le Pallet is one of the three Muscadet Cru Communaux that have been officially ratified (2011), although there are another four waiting to be officially ratified. Jubilation is made by the co-operative Les Vignerons du Pallet. Jubilation was the first of the cru communaux to be awarded a Gold medal at the Decanter World Wine Awards.

This ripe and rich 2015 Jubilation is far from a typical Muscadet Sèvre & Maine that one would typically match with shellfish. The 2015 Jubilation calls for a grilled or sauced fish dish or a chicken dish – either plain or pot roasted.

Still young it will be interesting to see how this 2015 cru develops. Will it gain additional complexity?  

 

2017 Anjou Rouge Domaine Ogereau – very drinkable

 

A delightfully drinkable, soft 2017 Anjou Rouge (100% Cabernet Franc) from Domaine Ogereau – one to enjoy now with its fresh, youthful black fruits rather than keep to see how it develops. Better to age the 2017 Anjou Villages, when it is released and which on this evidence should be very promising. 
If I were the Ogereaus I would bottle this in a screwcap as it is ideal to take on a picnic, so that there is no problem if you forget the corkscrew.

Jim



    

 

 

 

 

 

 


Poster un commentaire

Loire: increased frost protection – inc report from Chinon

Anti-frost wind turbine at Saint-Nicolas de Bourgueil 

Paulée Nantaise: October 2017

This April will be a particularly stressful month for many Loire producers: a third consecutive frost would be catastrophic for many growers who were hit by frost in both 2016 and 2017. Fortunately, the weather to date in 2018 has been cold, so bud break should be considerably later than it was in 2016 and 2017, so hopefully less worry. However, bud break was late in 2013, which didn’t prevent some areas being hit by frost late in April.

 Increasingly the Loire is investing in frost protection. This has long been in the case in low lying Quincy, which is very frost prone, with a number of wind turbines as well as other places like Noble Joué and the Clos Roche Blanche in the Cher Valley. Now, however, there is a more of a concerted effort to combat the frost menace. Below there is a press release from Chinon announcing that nearly 50% of areas at risk are now frost protected. Hopefully it will not be too long before all risk areas in the Chinon appellation have some protection. 

 Nearby Saint-Nicolas-de-Bourgueil are also investing in wind turbines in the flatter gravel vineyards – vines on the limestone coteaux are rarely hit by frost. 

 In Muscadet, which was hit by frost in both 2016 and 2017, they are using imaginative ways of raising the necessary funds to invest in frost protection, especially wind turbines. A number of growers paired up with local chefs to hold special wine and food events in their restaurants – Paulée Nantaise – with proceeds going to help combating frost.

Frosty press release from AC Chinon:


‘Quatre à cinq jours de lutte contre le gel par an pour sauver une récolte : en 2018, 50% des zones à risque de l’AOC Chinon seront protégées 

La protection contre le gel du vignoble de Chinon s’accélère : en 2018, ce sont près de 50% des zones dites gélives de l’AOC Chinon qui seront protégées, soit 538 hectares sur les 1200 les plus exposés (l’appellation compte au total 2400 hectares en production). Le mode de protection le plus utilisé sur l’appellation reste celui des tours antigel amovibles ou fixes. Si cette lutte ne dure que 4 à 5 jours par an, elle est une épreuve pour tous, dont l’issue heureuse est la préservation des emplois et de l’économie de tout un territoire. 

Les gels de printemps de 2016 et 2017 ont été un coup dur pour l’appellation Chinon, réduisant de moitié le rendement moyen par hectare en 2016 et d’un quart en 2017. Une perte estimée à 25 millions d’euros au total sur les deux années pour les 181 vignerons que compte l’appellation, à laquelle ils ont pu faire face grâce au stock de bouteilles qu’ils avaient conservé. 

Les vignerons connaissent régulièrement des aléas climatiques mais il est rare d’enchainer deux années consécutives de gel intensif. Aussi, ils se sont organisés pour expérimenter plusieurs procédés de lutte, à l’image de la CUMA de Cravant Les Côteaux laquelle, après le gel de 1991 et 1994, avait mis des moyens en commun pour investir dans les tours antigel ou tours à brassage d’air. Fabrice Gasnier, Président de la CUMA de Cravant Les Coteaux met à présent son expérience à profit au Syndicat des vins de Chinon, où il est administrateur en charge du lourd dossier « aléas climatiques ». Le Syndicat a d’ailleurs commandé une étude sur l’aspersion dont les premiers résultats seront connus au premier semestre 2018.

Les moyens de protection

Aujourd’hui, quatre moyens de lutte contre le gel existent sur le vignoble : l’aspersion, les tours antigel, les bougies et les frostguard (sorte de chauffage que l’on peut déplacer). Le mode de protection le plus utilisé sur l’appellation reste celui des tours antigel. Des moyens de lutte coûteux – pour exemple, une tour avec son installation complète coûte en moyenne 42 000 euros – pour seulement quelques jours d’utilisation dans l’année… mais qui peuvent sauver une récolte et faire toute la différence !

Le brassage de l’air avec les tours

Mélanger l’air froid situé au niveau des bourgeons avec l’air plus chaud présent en altitude permet de protéger une surface de vignes d’environ 5 à 6 hectares si la température ne descend pas au dessous de – 4°C. Les tours fixes ou amovibles fonctionnent comme un ventilateur géant avec des pales en action et sont particulièrement efficaces en cas de gelées blanches. 

Le gel … contre le gel, la protection par l’aspersion

Cela peut paraître contradictoire mais l’aspersion c’est à dire le principe qui consiste à envoyer de l’eau sur les vignes avec un système de brumisateur, crée un phénomène de protection contre le gel : quand l’eau gèle, le changement de phase liquide en phase solide est une transition exothermique. L’eau qui se transforme en glace libère donc des calories qui vont protéger ce qui est en dessous, à savoir les bourgeons. Il faut ensuite maintenir l’arrosage en continu, jusqu’à ce que la température remonte au dessus de +3°C. 

Chauffer les vignes avec des bougies ou des frostguard

L’une des plus vieilles traditions de lutte contre le gel est l’installation de bougies au pied des ceps postées à intervalles réguliers, ou bien une sorte de chauffage que l’on fait circuler entre les rangs de vignes en période de gelées pour gagner 2 ou 3°C 

A noter : Pour informer les riverains sur les moyens de lutte contre le gel, des réunions publiques d’information vont être organisées sur plusieurs secteurs de l’appellation : Cravant le 27 mars à 18h30 et Panzoult le 29 mars à 18h30 et Chinon le 3 avril.’ 

 Fingers crossed for a frost-free 2018.  

 

 


5 Commentaires

The Loire comes to Newtonmore

Mountain view

Newtonmore is a village in the Highlands of Scotland – up in the Cairngorms overlooked by mountains. Whether people living in the Alps would call them mountains is another matter as few are over 4000 feet. They should not be treated lightly, however, especially in winter as they are a good 1000 miles north of the Alps. The weather can change with frightening rapidity going from a bright clear day to a white-out in just a few minutes.  Just as in the Alps there are a number fatalities on these mountains every year.

Newtonmore, which is is about 45 miles south of Inverness – the capital of the Highlands –  used to be on the main road (A9) from Edinburgh to the north of Scotland. Now the new trunk road version of the A9 bypasses all the villages and towns on its  way to Inverness, so compared to London the roads are relatively quiet here.

The village still has a railway station and surprisingly, although it is just a single platform and is unmanned it is possible to catch the sleeper to and from London.  This is where I will be, at least until early April.

All in all this is a rather long intro to explain that despite being confined to the Scottish Highlands I am still able to taste some Loire wines, which producers have kindly sent to me here so I can continue to work.

2017 Coteaux du Giennois, Clément and Florian Berthier

2017 Coteaux du Giennois, Florian and Clément Berthier

 

This 2017 Coteaux du Giennois from Clément and Florian Berthier is simply delicious – not complex but lovely, very clean citric aromas and flavours including grapefruit notes. Vignobles Berthier is based in Sainte Gemme en Sancerrois. The domaine was founded by Jean-Marie Berthier in 1983 and now has nearly 25 hectares making Sancerre, Menetou-Salon, Pouilly-Fumé and Coteaux du Giennois.

This wine is represented by

Chris Hardy & Charles Sydney
Charles Sydney Wines Ltd
Petite Maison
11 Quai Danton, 37500 Chinon
France
Tél :  (France) 02 47 81 44 03
They arrange sales to the UK wine trade.  

••••

2015 Domaine René Couly, Chinon, Couly-Dutheil

Domaine René Couly is another fine 2015 red from Couly-Dutheil. These vines are planted on clay and flint and from parcels selected by René Couly, the grandfather of the company’s current MD – Arnaud Couly.

The deep coloured 2015 Domaine René Couly is considerably more concentrated than Wednesday’s featured wine – 2015 Les Gravières. Although drinking well now, the René Couly has considerably potential to improve and age over several decades. 

•••

   

Encore Couly-Dutheil – 2015 Baronnie Madeleine

2015 Baronnie Madeleine, Chinon from Couly-Dutheil 

 Couly-Dutheil only release the Baronnie Madeleine cuvée in good vintages. 2015 is certainly on of them. Baronnie Madeleine comes from selected parcels on the clay limestone slopes or the plateau above these slopes. The 2015 has attractive concentration and plenty of soft black fruit. Very enjoyable to drink now it lacks, for the moment (?), an extra dimension. On the other hand it is noticeable that the tannin management is greatly improved over the last decade. Gone are the dry, harsh tannins that marred their wines in the first decade following the millennium.  

 

****

2015 Château de l’Aulnaye, Muscadet Sèvre et Maine, Château Thébaud

2015 Château de l’Aulnaye, Muscadet Sèvre et Maine,
Château Thébaud, Famille Lieubeau 

This very fine rich and concentrated Muscadet spends three years on its lees. It is the style of cru communaux, although Château Thébaud has yet to be formally recognised the French government rather to the understandable frustration of those eligible to benefit from the new appellation.

This style of Muscadet is far removed from the fresh citric version that goes so well with shellfish. We drank the 2015 Château de l’Aulnaye with salmon with butter and lemon in a parcel – a fine match. This Muscadet also worked well with some mature Montgomery cheddar. 

The Lieubeaus are important growers in Château Thébaud.  

  

Chinese cap


8 Commentaires

Divergence, La Dive, La Levée de la Loire, le Salon des Vins de Loire, quelle fréquentation…

Comme Marilou en parlait hier, accentuons le trait. Ce qui m’a toujours amusé, c’est la fréquentation des différents salons auxquels je me rends.

 

Cette année, mes pieds m’ont porté pour la première fois jusqu’à Saumur pour pénétrer les Caves Ackerman où se déroulait La Dive. Je n’ai pas été déçu, je voulais y voir quelques Jurassiens, ce fut fait avec bonheur. Mais ce qui m’interpelle donc, c’est la fréquentation, pas en nombre (très beau succès pour La Dive) mais le type de fréquentation, comme le style des exposants. Qui, dans cet endroit un peu obscur où la foule se presse, adoptent la technique du caméléon. De plus, dans ces galeries, je m’imagine, moi, le fan de science-fiction, qu’à l’extérieur un cataclysme majeur s’est produit et qu’on vit tous sous terre.

                                                                                                                 Philippe Bornard dans ses œuvres

À La Dive, on a l’impression que les visiteurs comme les exposants obéissent à une tendance vestimentaire bien particulière.

Mais à La Levée de la Loire, exposants et visiteurs répondent à un autre code vestimentaire. Chaque lieu possède le sien.

   Vincent Caillé (super Muscadet) au salon des vins de Loire avant qu’il ne passe de l’autre côté

Un vigneron change légèrement son look quand il passe du Salon des Vins de Loire à La Levée ou à Demeter l’année suivante.

Vincent Caillé à Demeter, la nuance est subtile, mais flagrante

J’adore, j’aurais dû faire anthropologue.

Le lieu transforme l’occupant, de l’habit à l’humeur.

La Dive pratiquement au même endroit

À La Dive, c’est chaleureux, malgré la fraîcheur de l’endroit, les contacts n’ont pas l’air vraiment commerciaux, alors qu’ils le sont en grande majorité. Qu’on soit Nature ou … on est là pour faire du blé. Comme ailleurs, à La Levée ou au salon connexe Demeter, on est là pour faire des affaires, pareil pour le Salon des Vins de Loire. Ce dernier est un peu moins ‘drôle’, il a rapetissé par manque d’effectifs, mais a regagné sa convivialité. La plupart des grosses machines ont disparu, préférant les sirènes parisiennes de Vinovision. Du coup, les assidus, les fidèles, les obstinés ont un espace des plus appropriés à leur discours. Discours qui rappelons-le de ce côté-ci de la ‘force’ peut être biologique, biodynamique, conventionnel, allant pour certains jusqu’au Nature (les sectaires affirmeront que c’est du faux…).

Je n’ai pas pu me rendre à Renaissance au Grenier Saint Jean cette année, je le regrette, l’ambiance y est encore différente, peut-être plus affairée, plus intense; pour moi, c’est l’intermédiaire ou le lien entre La Dive et La Levée.

Mais, il y en a toujours UN, mais il est pour moi positif, ce MAIS. Tous ces salons présentent et font déguster du vin, rassemblent des gens d’origines différentes, brassent tout un monde et jouent aux vases communicants. Et surtout offrent la possibilité à chacun de trouver son univers vin avec certes ses sectarismes, ses incompréhensions et ses rejets. Mais en final, n’en déplaise aux instances et autres oiseaux de mauvais augures, le vin reprend du poil de la bête. Et voir autant de jeunes trinquer à un monde meilleur, je dis « mort aux chieurs »!

Fabien Chasselay

Ciao

 

Marco


14 Commentaires

Central Loire Vineyards – 1990 – 2017

CrossSancerres

1990 - 2017a

The last 27 years has seen very considerably changes in the Central Loire Vineyards. With one sole exception it has been a tale of success and expansion. It is fascinating to compare the area planted in each of the Central Loire appellation in 1990 with the area planted in 2017.

An overall increase of 2451 hectares in production – a 77% increase – are the headline figures. However, the dramatic revival of appellations such as Quincy and Reuilly that in the 1970s and for much of the 1980s are perhaps the most interesting. The revival of Reuilly owes much to the late Claude Lafond, who had the vision to persuade the few producers to work together and to establish a common wine-making facility above the small town of Reuilly. It was similar in neighbouring Quincy where a common winery was built at the village of Brinay. These wineries are different from a cave co-operative. Here the producers make with guidance, keep and sell their own wine themselves. The facilities are shared but not the wine.

Equally the expansion of Menetou-Salon up by nearly 200% from 196 hectares in 1990 to 576 ha last year is impressive. Sancerre and Pouilly-Fumé have seen the largest increase in terms of hectares – 1032 ha and 580ha respectively.

Pouilly-sur-Loire – 100% Chasselas – is the only appellation in decline: slipping from 56 hectares planted in 1990 to just 27 last year. Doubtless those lost hectares of Chasselas have been replanted with Sauvignon Blanc – Pouilly-Fumé is so much easier to sell.

The changes in the Central Loire are in marked contrast with the contraction in the area planted with Melon de Bourgogne for Muscadet in the Pays Nantais. In 1990 all the Muscadet appellations covered 11,280 hectares – this doesn’t include Muscadet Côtes de Grandlieu which was promoted to appellation status in 1994. At its highest point Muscadet reached some 13300 hectares. By 2016 this area had dropped to a total of 8200 ha. Of these Muscadet Sèvre et Maine accounted for 6300 ha, Côtes de Grandlieu – 230 ha, Coteaux de la Loire – 150 ha.

Even with this sharp contraction Muscadet (820 ha) is still substantially larger than the whole of the Central Vineyard combined – 5750 hectares.

 

Visit to FilipaP

 

 


4 Commentaires

A dispatch from the lunatic asylum…..

But for a slip on black ice on 2nd January I would be at the Salon des Vins de Loire in Angers. Unfortunately when I fell my left leg went underneath me and ruptured my quads from my knee cap. This necessitated having on operation on 4th January to reattach the tendons. (See ambulance and knee photos below). 

Fortunately my recovery seems to be going well. I can now go out for long walks relying on just one crutch rather than the two I started out with after the operation. Despite this progress it is still impossible for me to travel, so very sadly no Millésime Bio and no Salon des Vins de Loire this year. 

However, I gather from Chris Kissack, the estimable Wine Doctor, that the catering in Press Office has gone down very sharply in my absence. In the past the Press were offered a very considerable spread for lunch. Clearly austerity has arrived in Angers! Chris reports that the Salon, which for the first time runs for only two days, was busy on Monday and that La Levée de la Loire has expanded considerably. Doubtless this is a reflection of the continued growth of organic viticulture in the Loire. 

But to return to the lunatic asylum – the lamentable state to which the madness of Brexit has reduced in the UK. The latest piece of lunacy is Teresa May ruling out staying in the Customs Union after we leave (if we leave) the EU at the end of March 2019. How May and her government are going to square this with the agreement at the end of Phase One that there would be no hard borders between Northern and Southern Ireland? 

May parrots the aim of achieving ‘frictionless’ trade ignoring the fact that the Customs Union provides frictionless trade. So why attempt to create a new system, which the EU may well not accept anyway? It is amazing that 18 months after the referendum vote on 23rd June 2016 the UK government has still not agreed on what they are seeking as a trading arrangement following Brexit. 

At least being in Scotland I’m in the antechamber of the lunatic asylum and there have been some compensations being in Scotland. As already posted we ordered a selection of wines from The Wine Society – a selection of whites from South West France, a selection of reds from Spain and some Sherries. 

In addition Château de Tracy and Couly-Dutheil have kindly sent me a selection of samples, so that I can continue to work during my convalescence.

 

 5.2.18: the scar healing up 

 

 


1 commentaire

Pourtant, moi, d’habitude, les Sancerre rouges…

J’ai toujours une certaine appréhension lors d’une dégustation de Sancerre rouges: la maturité sera-t-elle au rendez-vous, l’élevage dominera-t-il les vins, aurons-nous du fruit ? Malgré les robes plutôt claires, et des nez parfois peu expressifs, la dernière en date m’a quelque peu rassuré.

Voici mes préférés.

 

Les Garennes 2016 Sancerre La Cave des Vins de Sancerre

Rubis velouté, le nez nous offre un choix de confitures de fruits rouges relevées de poivre noir et de cannelle. La bouche croque gourmande et reprend les baies confites, fraise, groseille et framboise. Les tanins encore marqués par la jeunesse déroulent leur tissu au relief accrocheur, mais certes bien juteux. Joliment frais, il nous charme par son caractère primesautier.

www.vins-sancerre.com

Anthocyane 2015 Sancerre Domaine Bernard Fleuriet & fils

 

Grenat aux reflets améthyste, au nez maculé de confitures de frais, groseille et cerise rafraîchies d’éclats de citron confit, piquées d’un clou de girofle et bien poivrées. La bouche, construite et structurée, se tapisse de tanins soyeux à la texture suave. La longueur nous parle des épices, réglisse, poivre et cumin, qui poudrent les fruits.

Issue des plus vieilles vignes plantées sur des grands terroirs à rouges, cette cuvée est macérée durant 30 jours et élevée en barriques dont 1/3 de neuves pendant 12 mois.

www.fleuriet-sancerre.com

à Nicolas 2015 Sancerre Domaine Pascal et Nicolas Reverdy

 

Grenat foncé, il nous fait d’emblée envie avec ses senteurs gourmandes de clafouti à la prune sombre, sa marmelade de fraise et sa compote de cerise noire à la cannelle. La matière dense de la bouche offre son architecture aux lignes droites bien plantées dans l’assise minérale. La structure cristalline habillée de fruits et d’épices, de tanins serrés bien juteux, se révèle sapide et riche de plaisir.

Les Pinot noir plantées en 2001 poussent dans un sol calcaire. Cuvaison de 4 semaines en cuves en bois et élevage de 12 mois en barriques et demi-muids.

Côte de Champtin 2015 Sancerre Domaine Roger Champault

 

Grenat cramoisi, le nez torréfié parle de noisette et de moka, avant de nous dire un mot sur les pâtes de fruits très épicées. En bouche, la cerise s’impose, entière, noyau en tête. Les tanins prennent le relais et décorent le palais de leur crêpe de Chine au relief un rien rugueux, mais plaisant car coloré de griotte, de fraise, de groseille, soulignés de cannelle. Certes équilibré, l’harmonie lui manque encore, mais son joli potentiel ne laisse aucun sur sa gourmandise à venir.

Les vignes ont 50 ans et poussent dans les Terres Blanches. Les raisins égrappés macèrent à froid pendant 48 heures. La fermentation alcoolique dure une douzaine de jours entre 25 et 30°C. La fermentation malolactique se fait en fût de 600 l. Une fois soutiré, l’élevage se poursuit en fût pendant 12 mois.

http://rogerchampault.fr www.facebook.com/domainerogerchampault/

Génération Dix-Neuf 2014 Sancerre Domaine Alphonse Mellot

 

Grenat sombre, le nez semble bien fermé, il faut agiter le vin pour lui extraire quelques senteurs prometteuses de rose et de jasmin, de baies rouges et noires. La bouche n’est guère plus prolixe, mais avoue tout de même quelques indices fruités aux goûts de cassis, de fraise noire et cerise épicés de poivre et de cardamome.

Vous l’avez compris, ce 2014 est au début de sa vie et ne refuse pas quelques années de cave pour retrouver la lumière et être plus enclin à nous ravir.

La Cuvée Génération est issue de vignes de 62 ans plantées à 10.000 pieds/ha sur la parcelles de 1 ha de Chambratte et Paradis, un sol de caillottes, des marnes de Saint-Doulchard, déposées sur un sous-sol calcaire du Kimméridgiens supérieurs. Après une macération à froid de 8 à 12 jours, les fermentations démarrent, agrémentés de pigeages et de remontages très légers, mais quotidien.

Les températures de fermentation ne dépassent pas 28°C. La durée de cuvaison est en moyenne de 4 semaines. Les jus de presse sont incorporés aux jus de goutte ou vinifiés séparément. Après débourbage, l’ensemble des jus est mis directement en fûts pour effectuer la fermentation malolactique. L’élevage en fûts neufs dure 14 mois. Production : 2 800 bouteilles.

www.mellot.com

La Croix Renaud 2014 Sancerre Domaine Pierre & Florian Berthier

 

Grenat lumineux au nez de gelée de griotte teintée de thym et de sauge. Bouche élégante aux tanins délicats qui font comme une frise au fruité raffiné. La structure aérienne et la fraîcheur bien maîtrisée renforce encore l’impression de pureté, de dessin bien défini.

Vin est issu de la première parcelle du domaine à avoir été plantée en Pinot Noir dans les années 1980.

Vieilles Vignes 2010 Sancerre Jean-Max Roger

 

Grenat encore bien vif, au nez qui nous enchante par la fraîcheur de ses fruits, fraise, groseille, framboise, teintés de laurier et de sauge. La bouche offre ce petit relief rêche qui aide à accrocher la nourriture et nos papilles. Puis viennent les arômes annonceurs de l’âge, le sous-bois et le cuir, rougis de burlat et noircis de prunelle. La longueur, importante, révèle le fruité évanescent qui se transforme en gelées délicates. Mais l’ensemble garde une fraîcheur étonnante.

Les vignes de 40 ans, plantées à 7.000 pieds/ha, poussent dans des Caillottes. Après une macération à froid de quelques jours, suit la fermentation de 10 à 12 jours avec remontages réguliers. Élevage en barriques de 300 litres pour l’ensemble de la cuvée pendant 15 à 18 mois. www.jean-max-roger.fr

 

Comme quoi…

Ciao

 

Marco