Marco bio

Quelques lecteurs nous l’ont demandé, je suis le dernier, je crois, à me « mettre à poil », comme l’ont fait mes chers condisciples des 5. Pour le coup, bio veut dire biographie et non  biologique, quoique la biologie nous relie tous.

Un petit bonhomme

 

Il était une fois un petit bonhomme, né à Bruxelles (le con qui m’ajoute ‘une fois’ je le frappe, c’est mon côté violent) et qui déjà à l’âge de 5 ans déménagea pour la proche banlieue en territoire flamand; mais j’allais à l’école à Bruxelles, plus précisément à Anderlecht qui fait bien partie de l’agglomération bruxelloise.

Cursus sans trop de problème, une année de math préparatoire pour entrer en école d’ingénieur industriel, je voulais être ingénieur brasseur; la bière, ça m’a toujours plu. Mais j’ai bifurqué vers ‘prof’ de sciences, trop de math, ça lasse. Me voilà à la fin de mes études, un diplôme de prof de physique, chimie, bio (encore) et géographie en poche (aujourd’hui le choix des matières n’est plus le même). De la chimie, il m’est resté l’appréciation assez juste des pH dans le vin; de la bio, la biochimie de la vigne; de la physique, la force physique qu’il faut pour arpenter les parcelles surtout quand elles penchent et qu’elles sont en altitude; enfin, de la géographie, un intérêt pour la géologie et le grand bonheur d’en parler assez régulièrement en live avec Georges Truc.

Marc, le prof

J’ai exercé peu de temps, surtout fait des remplacements, ce qui n’est guère plaisant. Il m’en est resté, quand j’écris un article, l’envie d’expliquer les choses d’une façon didactique et d’avoir une ligne conductrice du début à la fin.

Marc, le fritkot

Le peu de place pour les agrégés de sciences à l’époque, fin des année 70 et début des années 80 m’ont fait quitter l’enseignement… pour le commerce des frites. J’ai en effet repris une friterie avec un pote, un fritkot place de la Vaillance, à Anderlecht. J’y suis resté sans doute trop longtemps, mais je vous rassure, je ne sens plus la frite.

C’était aussi le temps où la BD m’attirait, j’en ai fait lecture ardue et grande collection.

Le même un peu plus grand

J’aimais aussi faire du ski, comme en témoigne cette photo prise à Crans Montana, dans le Valais à la fin des années 70 – j’ai bien changé!

Le vin

On n’entre pas dans le vin comme ça, il faut passer par une sorte de séminaire, ce que j’ai fait. J’allais tous les vendredis soirs à un cours d’initiation à la conduite de la vigne, sa biologie, la vinification; le cours se terminait par une dégustation, c’est là que j’ai assimilé beaucoup de choses, complétées par des lectures et aussi appris à déguster, à prendre conscience de mes capacités olfactives (j’en ai un peu perdu en cours de route, c’est l’usure de l’âge). Et c’est aussi là qu’une vieille envie est réapparue, faire quelque chose dans le vin. J’y ai même eu Luc Charlier comme prof, faut dire…

Quand j’étais petit, un feuilleton passait de temps en temps sur la RTF (avant l’ORTF qui précéda les chaînes actuelles), ce feuilleton parlait de cuisine au vin, faite par chaque fois par un chef différent et dans une région différente; avec un secret, quel vin était employé ? Un inspecteur se chargeait de l’enquête et la fin de l’épisode révélait le vin choisi. C’est comme ça que j’ai eu mon premier coup de cœur pour un vin que j’allais découvrir bien plus tard, le Vin Jaune.

Mais que faire dans le vin après mes cours, mes rencontres régulières avec d’excellents amateurs chez un caviste de renom, mes lectures ? J’ai pris différents contacts, envisagé d’en faire commerce, mais c’est la dégustation qui m’attirait le plus. Les différents contacts m’ont tous dit : «faites journaliste». La seule chose que je ne voulais pas faire, la trouille, le manque de confiance en moi et mon écriture – pas folichonnes, mes tournures.

En attendant, j’avais intégré le jury de dégustation de la revue In Vino Veritas. Après une année de jury, le rédac Chef, Philippe Stuyck me proposa d’écrire pour le magazine. J’ai franchi le pas; aidé pour l’écriture par mon épouse, j’ai pondu mon premier article en 1997. La rubrique s’appelait et s’appelle toujours « Le Corbeau et le Pinard » et traitait des accords d’un fromage et de 4 vins, mais raconté comme une histoire à chaque fois différente.

Une série d’épopées fromagères, un challenge à chaque fois. Puis, début de l’année suivante, mon premier reportage, le Vin Jaune. Là je recollais avec mon fantasme d’enfance, j’allais dans le Jura, j’y dégustais du Vin jaune. Le Rhône a suivi dans les périples journalistiques, puis petit à petit d’autres régions de France, surtout la façade est, du Beaujolais à la Corse, mais aussi le Roussillon, le Languedoc et moins souvent l’Ouest. Et puis, d’autres pays, d’autres contrées selon les années.

Aujourd’hui, j’écris toujours pour IVV (où j’ai rencontré notre ami Hervé), mais j’ai également une rubrique fromage et vins dans la revue Terre de Vins, quelques articles paraissent dans un magazine médical et il y a les 5, une belle rencontre.

Toujours le même un peu plus gris

Quand j’y réfléchis, le vin me tient à cœur depuis ma tendre enfance, quand je voyais à la télévision (en noir et blanc) un vigneron qui faisait déguster son vin à la barrique à un journaliste ou un sommelier, je me disais ‘ouah’, ça doit être génial de pouvoir faire ça. Aujourd’hui, je le fais et de régulièrement je repense à mon enfance et me dis que j’ai de la chance. J’espère faire ce métier encore longtemps.

À côté

Mais la vie ne se limite pas au vin, même s’il y tient une grande place; et puis, je suis Belge, je bois de la bière, de la bonne, pas de l’édulcorée. La musique, qu’elle soit classique ou rock me plaît, j’en écoute un paquet. Je vais, quand je peux, au concert. Quant à mes goûts musicaux, ils ont évolué, le baroque, l’opéra, les Russes comme Rachmaninov, ou plus actuel, le Balte Arvo Pärt, mais je n’ai pas de préférence absolue, tout dépend du moment, de la compagnie, de l’atmosphère, …

Pour la ‘variété’, les années 70 ont été fabuleuses, je suis plus Beatles que Rolling Stones, plus Pink Floyd que Status Quo, tout en aimant Brel, Brassens, Ferré, mais aussi, plus légers, les Fugain, Delpech, Dutronc, Sardou… Ne me demandez pas de choisir.

Et puis, pour parler d’autre chose, j’adore la science-fiction, en BD, films, en bouquin, j’en lis depuis l’adolescence. Rassurez-vous, j’ai lu aussi de la ‘littérature’, ma bibliothèque en témoigne. Et si la fin de mon adolescence m’a vu lire Sartre, le début de mon âge adulte a préféré Jean Giono, pour lequel je garde une grande admiration; pour son écriture à la fois simple (dans le sens d’évidente) et poétique, réaliste et onirique, quelle inspiration…

Que dire de plus ? Merci de nous lire, nous les 5!

J’aime la truffe aussi

Et puis, écrire, ça donne soif, après un moment. Il est temps de se boire une petite mousse ou un bon blanc en préparant le souper (en Belgique, on dîne à midi et on soupe le soir). Alors santé ! comme dirait Jim.

 

Ciao

 

Marco

Revoir Colombo, revivre Cornas !

Enquêtrice de choc, notre Marie-Louise a déjà presque tout déballé sur les frasques du personnage, comme vous pourrez le constater en suivant ce lien. J’ajouterai pour ma part que, pour résumer mon sentiment à chaque occasion où je me retrouve face à lui, Jean-Luc Colombo ne change pas et fait figure de fou génial qui remue ciel et terre pour atteindre son but. La communication étant chez lui une seconde nature, il peut déplacer des montagnes, renverser des obstacles, tout chambouler pour enfin obtenir le résultat, « son » objectif. Il ne le dit pas, mais son credo dans la vie consisterait à faire preuve d’une très forte notoriété face aux vignerons/négociants déjà bien établis entre Vienne et Valence, j’ai nommé Jaboulet, Chapoutier, Guigal et les autres. Un rien mégalo, il veut lui aussi sa part de gâteau sur la carte des grands crus du nord-rhodanien. Malgré tout cela, l’homme ne néglige pas l’amitié, bien au contraire : il la cultive. Et c’est pour cette raison majeure que je suis venu l’embrasser à l’occasion de ses 30 ans de présence et de fidélité à Cornas.

Des tipis dressés au bas de Cornas pour abriter les festivités de Colombo. Au fond, les vignes de ce petit cru qui ne dépasse pas 200 ha. Photo:MichelSmith

Car il faut bien le dire, hormis la présence d’une ou deux vedettes – qu’il est loin le temps où l’on s’arrêtait sur la 86 chez le grand Auguste (Clape) dans l’espoir d’acheter un ou deux cartons en s’entendant dire : « Désolé, je n’ai plus rien à vendre, mais si vous voulez, j’ai tout à déguster ! » -, Cornas n’a jamais été le cru chéri de la plupart des goûteurs professionnels qui préférent les salamalecs d’un Marcel (Guigal) aux plaisirs plus simples d’un Voge ou d’un Lionnet. Trop au sud ce cru du Nord ! Trop beaujolais comme sonorité que ce Cornas granitique dernier de la liste. Et puis trop Ardèche, trop péquenot… Trop ? Oui, sauf pour des anglais dénicheurs de crus comme Tim (Johnston) ou John (Livingstone) lesquels ne rataient rien des vins à découvrir dans ce « couloir magique » où émergeaient d’autres appellations méconnues telles Crozes-Hermitage ou Saint-Joseph. C’était l’époque où l’agriculteur du coin hésitait encore entre les arbres fruitiers et la vigne. Certains faisaient les deux, ce qui était plus rassurant à leurs yeux.

Bordée par le Rhône, la petite ville de Tain et sa colline de l’Hermitage. Photo: MichelSmith

Alors ? Alors je n’ai jamais compris pourquoi la cote (les prix) d’un côte-rôtie ou même d’un hermitage pouvait être telle qu’elle reléguait Cornas au plus bas de l’échelle. Une injustice de plus à mes yeux de débutant ! Colombo pensait un peu comme moi. Dès son installation à Cornas, alors simple patron avec son épouse, Anne, d’un Centre œnologique toujours en activité, JLC s’est présenté, chemise ouverte et sourire au vent, comme le chantre de cette appellation oubliée et méprisée. Tout en attirant autour de sa personne une bande de jeunes vignerons en quête de gloire et de marchés. Un peu à la manière d’un Georges Vernay, il fonde à leur intention Rhône Vignobles. Ce titi marseillais qui adore cuisiner dans sa cheminée, va se construire un domaine qu’il souhaite inscrire dans la biodiversité puis dans la bio tout court. Parallèlement, il fonde son entreprise au sein de laquelle il révèlera quelques climats notoires devenus depuis les grands représentants de Cornas.

Colombo (à gauche) et la gastronomie, une longue histoire. Photo : MichelSmith

Non content de développer une société de conseil parallèlement à une boîte de négoce, ce mec nous paraissait fou au point de mettre son vin en bouteille bordelaise pour le vendre au tarif d’un grand cru ! De quoi faire sortir Parker de ses sentiers battus et voir frémir les babines de Bettane. Et maintenant, voilà qu’il dirige une florissante et grande winery en bas du village, rue des Violettes, toujours avec Anne, mais aussi avec sa fille, Laure, véritable ressort ambulant aux joues bien roses, mariée à un vigneron de Saint-Péray et toute jeune maman d’une ravissante petite Lili. La soixantaine engagée, tel un parrain du bas de la Canebière, Jean-Luc Colombo règne en maître sur ses cuves et ses barriques, s’accordant quelques escapades dans son nouveau vignoble proche de son autre base familiale, à Carry-le-Rouet, et de sa chère Méditerranée.

Photo : MichelSmith

On pourrait faire un livre sur ce personnage de roman. Lors de sa fête bisannuelle si bien décrite par Marie-Louise jeudi dernier, fête à laquelle j’étais également invité, tandis que notre sommelière nationale se débrouillait pour se concentrer sur les vieux millésimes (en 7, depuis 1987) des Ruchets, le cru-phare (et bio) de la famille Colombo, j’ai voulu de mon côté prendre quelques notes sur les vins mis en dégustation libre. J’en ai profité pour me concocter un petit tasting particulier avec l’aide de ma compagne, Brigitte, qui me présentait un à un les vins sans commentaires superflus tandis que j’étais confortablement assis sur une belle chaise en plastique, le carnet posé sur une nappe en papier encombrée de gadgets américains, vu que les US étaient à l’honneur. Ainsi, pour vous punir (ou vous récompenser) d’avoir lu jusqu’au bout, voici mes notes, en commençant par les blancs. Les prix indiqués sont TTC. Lors des Automnales, il y avait des réductions intéressantes sur bon nombre de cuvées.

-IGP Méditerranée 2016 « Les Collines de Laure ». On devine une certaine altitude dans ce vin d’aspect facile (mais pas ennuyeux), ponctué de notes pierreuses et marqué par une belle acidité au point d’être à l’aise sur les huîtres laiteuses de Marennes. 10 €.

-Côtes du Rhône 2016 « Les Abeilles ». Assemblage roussanne/clairette, délicat et gras en bouche, il reste dans la simplicité et demande un an ou deux de bouteille pour révéler pleinement ses arômes floraux. 9,90 €.

-Côtes du Rhône 2016 « La Redonne ». Roussanne associée au viogner, ce blanc ne manque pas de tempérament de par sa fraîcheur, sa densité et sa structure forte d’une belle acidité. Sur des charcuteries. 14 €.

-IGP Méditerranée 2015 « Les Anthénors ». Il s’agit d’une clairette plantée sur les hauteurs de la Côte Bleue, près de Carry-le-Rouet, sur la commune de Sausset-les-Pins. Du gras, de la gourmandise et de la largesse en bouche, c’est un vin très élégant, assez inattendu, marqué par la longueur et qui s’accorde à merveille avec les poissons de là-bas. 28 €.

-Condrieu 2016 « Amour de Dieu ». Typé viognier (abricot sec), le vin est tendre à souhait, riche, voluptueux et plein en bouche. Il manque juste à mon goût un poil de structure, mais peut-être est il trop jeune ? Reste, qu’il se conduit fort bien à l’apéro ! 45 €.

-Sain-Péray 2016 « La Belle de Mai ». Le domaine bio de Laure et de son mari, peuplé d’animaux, donne ici un blanc auquel je n’étais plus habitué dans cette appellation : un style intense, tendre et régulier, mais aussi un fond de fraîcheur bienvenue et une très belle longueur. On ne s’en lasse pas ! Ce fut mon blanc favori durant ce week-end, même si j’estime qu’il a encore besoin de quelques années de cave. 28 €.

-Méditerranée 2016 « Les Collines de Laure ». Un premier rouge facile, syrah pure, dense et bien rythmé en bouche, notes viandeuses et épicées. Parfait pour un tajine de poulet ou de pigeon. 10,10 €.

-Côtes du Rhône 2016 « Les Abeilles ». Rouge simple où le fruit s’accorde avec les petits tannins poivrés. Un assemblage, grenache, mourvèdre, syrah à boire frais sur de petites grillades. 9,90 €.

-Côtes du Rhône 2016 « Les Forots ». Plus de classe à l’évidence : matière bien balancée par l’opulente d’une expressive syrah, voilà un rouge droit dans ses bottes, capable de tenir 4 à 5 ans grâce à ses tannins joliment associés aux fruits rouges. Finesse en fin de bouche. 14 €.

-Saint-Joseph 2016 « Les Lauves ». Sur la réserve, dense, trame tendue, droiture et équilibre, tannins bien en vue, fruit un peu vert en finale, cela ressemble à un bon vin de garde. 25 €.

-Côte Rôtie 2015 « La Divine ». À la fois tendu, serré et très porté sur le schiste, sans oublier la fraîcheur et l’élégance, voilà un vin secret qui n’est pas prêt de se livrer dans l’immédiat. Syrah bien sûr, avec une pointe de viognier. 48 €.

-Châteauneuf-du-Pape 2014 « Les Bartavelles ». Encore un rouge sous tension, notes de fruits rouges en veilleuse, longueur. Ce n’est pas un foudre de guerre à mon avis, mais il serait plus sage de le rejuger dans 5 ans. Environ 40 €.

-Cornas 2015 « Les Méjeans ». Cette bouteille bourguignonne (serait-ce du négoce ?) livre un rouge dense, prenant et vif. Finale sur des tannins plutôt secs. Attendre encore… 29 €.

Cornas 2015 « Terres Brûlées ». D’emblée le nez s’impose sur la finesse. Assemblage soigné des raisins du domaine provenant des différentes parcelles, c’est l’archétype du cornas qui vous saisit avec fermeté dans son enveloppe d’épaisseur, de densité. Longueur remarquable, les tannins sont bien là, presque trop sévères pour le moment. Laisser passer au moins 10 ans avant de goûter ce vin sur un gibier à plumes, un salmis de palombe, par exemple. 39 €.

-Cornas 2015 « Les Ruchets ». Bien décidée à imprimer son style sur cette parcelle de vieilles vignes face au levant, une vigne qui symbolise l’attachement de ses parents à Cornas, Laure Colombo a réalisé à n’en pas douter une de ses pièces maîtresses. Nez encore plus fin et pointu que le précédent, on ressent en bouche toute la force de ce terroir bien spécifique. Structure prononcée, matière et tannins en réserve, complexité, longueur, c’est un vin que l’on garde 20 ans sans craintes, pour accompagner un canard au sang ou un chevreuil avec une sauce aux truffes. En élevage, la version 2017 s’annonce majestueuse ! 67 €.

-Cornas 2015 « La Louvée ». Nez très fin et caressant, délicatement épicé, voilà une vraie cuvée « sudiste » avec son amplitude gracieuse et harmonieuse, une belle épaisseur en bouche, une force contenue et des tannins magnifiques qui se cachent en réserve. Entre 10 et 20 ans de garde selon la cave. L’agneau s’imposera ! 75 €.

À mon grand regret, l’autre grande cuvée de Laure, « Le Vallon de l’Aigle » 2015 (Cornas), n’était pas proposée à la dégustation. Vinifié uniquement dans les très grands millésimes, elle ne dépasse pas le millier de bouteilles. Il paraît que c’est quelque chose d’unique ! Environ 130 €.

Michel Smith

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A Trouillas, le « meunier » ne dort pas!

Au Domaine de La Meunerie, Stéphane Batlle a produit son premier millésime en 2014. Et voilà qu’à la faveur d’une dégustation de nouveautés d‘In Vino Veritas, notre panel  sélectionne ses trois cuvées de rouge! Trois 2015. Voilà qui méritait bien un portrait…

Enfant du pays, Stéphane Batlle s’est installé à Trouillas, au cœur des Aspres, parce qu’il savait pouvoir y faire de belles choses. Son parcours (lycée agricole, stages en Bourgogne et dans diverses régions de production) ne l’a jamais emmené très loin de la viticulture, mais avec ce domaine, il avait la possibilité de voler de ses propres ailes. Cela ne s’est pas fait en un jour ; ses 17 ha, il les a achetés petit à petit, en suivant notamment une belle veine d’argile rouge ferreux qui est une des spécificités de la commune.

A la Bourguignonne

6 ans d’efforts plus tard, il se retrouve à la tête d’un bon nombre de cépages – Carignan, Grenache Gris, Mourvèdre, Syrah, Grenache Noir… et d’un beau patchwork de parcelles; dont une de vignes centenaires.

Cela ne le gêne guère, car c’est sa philosophie que de travailler « à la bourguignonne », au plus près de ses vignes, de les soigner aux petits oignons, et de les vinifier à la carte, avec pour chacune, sa recette, fruit de son expérience ou de son goût pour l’expérimentation.

Son slogan, c’est «l’empreinte du temps».

On jugera du bien-fondé de la démarche avec nos trois coups de cœur…

 

IGP Côtes Catalanes Carignan 2015

Il n’est pas si facile de faire un vin dit facile – je veux dire, séduisant, enjôleur, d’un plaisir immédiat. Ce 100% Carignan a subit une macération préfermentaire à froid (8°C, il faut avoir une bonne capacité frigo) et 3 semaines de cuvaison.

Côtes du Roussillon Caruso 2015

Pour cette cuvée robuste, il fallait un nom qui ait du coffre : ce fut Caruso. Une polyphonie où l’on reconnaîtra les voix du Grenache Noir, de la Syrah, du Mourvèdre et du Carignan, qui apportent qui leur fruit, rouge, qui leur fruit noir, un peu de laurier, et même du fumé. Le vin n’a vu que la cuve, pourtant.

Côtes du Roussillon Réminiscence 2015

Deux cépages seulement pour cette cuvée : syrah et mourvèdre.

Floral, gourmand, puissant mais frais – si c’est minéral, c’est sans doute ferreux. Le panel a également apprécié les très beaux tannins et les subtiles notes de moka.

Réminiscence de quoi, au fait ? De plein de beaux accords gastronomiques à venir – on pense à du sanglier, par exemple…

Et aussi…

Stéphane propose également deux cuvées de blancs (un 100% Grenache Gris, L’Argenta Brillo, et un assemblage chardonnay grenache gris, l’Impromptu Blanc).

Les deux se présentaient malheureusement dans une phase délicate (notes de levure de bière). Mais un peu d’aération et/ou de patience devraient permettre d’en venir à bout, car rien ne permet de penser que le vigneron soit moins attentif à ses blancs qu’à ses rouges…

Domaine de la Meunerie, 32 avenue du Canigou F-66300 Trouillas

Tél : +33 6 15 31 70 19

contact@domaine-meunerie.fr

http://www.domaine-meunerie.fr/

 

Hervé Lalau

RAW and other adventures

Laurent Herlin (AC Bourgueil) – a discreet supporter of Cabernet Franc
Still cheerful despite losing his entire 2016 crop to frost.
Laurent and other growers in Bourgueil and Saint-Nicolas-de-Bourgueil
are looking to buy grapes this year from Languedoc so that
they will have some wine to sell. 

Laurent as baseball star 

Jim is on his way to Scotland overnight on the Caledonian Sleeper due to arrive in the Cairngorms early on Tuesday morning when some text and more photos will be added to this post.

A few hours later: the overnight journey to the Highlands of Scotland is a leisurely and stately affair. You leave London Euston at 21.15 and reach Newtonmore, deep in the Highlands and 540 miles (870 kilometres) north of London, around 7.10 the following morning. That assumes that the train is on-time – it is not unusual for the sleeper to be several hours late. The sleeper spends plenty of time dawdling along or stopped. To underline how leisurely this journey is – it takes 2 hours 36 minutes to travel the 690 kilometres from Paris to Avignon.

It is a very long train when it leaves London. Once it reaches Edinburgh it divides into three – one portion heads to Aberdeen, one to Inverness and the third portion to Fort William.

Boarding the train about 30 minutes before it was due to leave we settled down for something to eat while enjoying several drams of Old Pulteney – the single malt from Wick.

Old Pulteney and Wick Harbour 

Before departing for Scotland I spent time at 2016 RAW London:

Vincent Caillé and Christelle Guibert
Vine Revival

The 2015 terre de gneiss, Muscadet en cuve bêton ovoide 
is particularly good with concentration and lovely purity and precision 

Peter Hahn, Le Clos de la Meslerie, Vouvray
Almost every year a different style – love the balance of the 2014

Wendy Paillé: Le Soula in Roussillon

Jérôme Bretaudeau, Domaine de Bellevue, Muscadet Sèvre-et-Maine
Fred Niger in shadows 

Reverse positions: Fred Niger
with Jérôme Bretaudeau, Domaine de Bellevue in the shadows 

Thomas Carsin, Domaine de l’Elu

2013 ephata, Anjou Blanc
Very impressive, pure Chenin Blanc,
which spends 8 months in amphore and 8 in cuve
2012 was first vintage 

The Green Man – Fabio Bartolomei 

Isabelle Legeron – boss of RAW 

A candidate to succeed Parker (?) and other recent portraits

A candidate for the most influential taster in the world?

Robert Parker will be 69 this March, so retirement for the world’s most influential taster begins to loom. Already he has started to cut back, so who will take his place?  The boxer, here, pictured at Pierre et Bertrand Couly’s winery on the outskirts of Chinon could be a long shot – bringing a fresh and canny perspective on tasting.

Caroline and Antoine Foucault, Domaine du Collier, Saumur 

Amélie Neau, Domaine de Nerleux (Saumur) 

Wine ballet by Fred Niger van Herck, Domaine de l’Ecu (Muscadet)

Guy Bossard, Domaine de l’Ecu (Muscadet), doesn’t seem very impressed

Colourful Spanish picker in Saint-Nicolas-de-Bourgueil
– supporter of Barcelona

Emmanuel Ogereau, Domaine Ogereau, Anjou 
picking up the reins at home after spells in Buzet, New Zealand and Oregon

Paul  Fouassier, Domaine Fouassier, Sancerre

End of harvest drinks in Chavignol

Matthieu Delaporte, Domaine Vincent Delaporte, Sancerre
at the top of the Cul de Beaujeu, Chavignol
One of the ACs young rising stars 

Pierre Masson, Domaine Masson-Blondelet (Pouilly-Fumé)

Hamilton Reis, head winemaker,
@Cortes de Cima, Alentejo, Portugal 

The CEO of Cortes de Cima on an inspection tour 

Gérard Boulay – his Sancerres may be equalled
by a few but does anyone make better?
Not in my book!

Clos des Calades, pépite du Gard ?

Déjà, avant de m’enliser dans des travers quelque peu machistes (que voulez-vous, je suis d’une autre époque…), je vais m’embarquer sur un terrain artistique, ou plutôt décoratif. Celui des calades, ces œuvres caillouteuses que l’on peut admirer aux parterres des hôtels particuliers, des fontaines, des ruelles, des parvis, des quais ou des monuments dans l’univers enchanteur du pourtour méditerranéen. J’en ai vu de belles et de moins belles en Avignon, à Montpellier, Gérone, ou chez moi à Perpignan, jusqu’en Italie, en Andalousie, au Maroc… Je sais qu’il y en a bien au-delà de nos frontières et je recommande à ce propos cet ouvrage, ici même. Allez savoir pourquoi, mais ces pavages souvent si subtils de précision, parfois naïfs, me transportent dans un monde imaginaire où je vois des dizaines d’artisans à la tâche avec leurs marteaux, leurs cailloux posés sur le sable et leurs dessins faits d’arabesques en tous genres qu’il faut suivre avec précision jusqu’à réaliser un chef d’œuvre au beau milieu d’un jardin princier au cœur d’une Séville comme inondée de soleil. Que de clichés évocateurs pour un simple mot !

Une calade… Photo©MichelSmith

Ensuite, aussi lumineuse qu’une calade au soleil, il y a une personne attachante. Ce pourrait être un gars, un de plus, mais là il s’agit d’une fille, Laurence Escavi, une de ces nombreuses femmes indépendantes venues d’ailleurs bien décidées qu’elles sont de se laisser embarquer dans les émois que peuvent provoquer les vignes du Sud, par exemple. C’est le cas de Laurence qui, après avoir rencontré des vignerons aussi captivants et décidés tels que Jo Landron (Muscadet) ou Thierry Michon (Vendée), deux de mes idoles ligériennes, s’est fixée à Langlade au bout de je ne sais quel chemin de vie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Langlade est une bourgade viticole proche de Nîmes avec pour seul décor la garrigue pierreuse. De fil en aiguille, Laurence s’est installée il y a peu dans un domaine à sa mesure, c’est-à-dire pas trop grand, à taille humaine comme on dit, le Clos des Calades, lui-même jouxtant un autre domaine déjà célèbre, le Roc d’Anglade. Le tout dans la partie gardoise de l’appellation Coteaux du Languedoc, ou Languedoc tout court.

Laurence, chez elle. Photo DR

Au passage, il se pourrait fort qu’un jour cette enclave réclame une sorte d’autonomie en même temps qu’un cru à part entière. Mais c’est un autre sujet. Laurence en est à son deuxième millésime en bouteilles et je trouve que sa réussite est assez rare pour être soulignée. Il est vrai qu’elle commence à avoir pas mal d’expérience depuis le temps qu’elle se consacre au Languedoc, mais enfin cette belle facture que j’ai trouvée dans ses vins me prouve une fois de plus que vous les filles, quoiqu’on dise, ont un petit don en plus, un quelque chose qui relève du sens de l’organisation, de la volonté, du courage, de l’amour du travail bien fait et de la suite dans les idées. Mais comme je sais que l’on va soit me reprocher une misogynie déplacée en disant cela, soit une tendance un peu trop évidente à ne complimenter que les vigneronnes, ce qui est faux évidemment, je vais de ce pas en venir aux trois échantillons que Laurence m’a fait parvenir il y a peu, trois bouteilles qui, au passage, sont habillées de bien belle façon. Jugez-en vous-même.

Photo©MichelSmith

Laurence m’ayant prévenue qu’elle ne cherchait rien d’autre que mon avis le plus franc et le plus sincère, j’ai dégusté ses trois rouges selon mon ordre à moi, un matin, sans lire les fiches techniques, sans connaître le tarif, à la température que je désirais, c’est-à-dire autour de 15°. Bien m’en a pris car, au final, si j’avais à les noter, j’aurais du mal à les départager. Le premier venu était Terrienne, un joli nom pour un 2014 soutenu de robe, mais sans excès, doté d’un formidable nez aérien de garrigue rehaussé d’un petit fruit noir. La bouche était souple, large, assez facile, armée de tannins doux et grillés sur fond de thym frais. J’ai appris par la suite que cette cuvée que l’on peut qualifier de confidentielle ne dépassait pas 300 bouteilles et que Laurence l’avait visiblement vinifiée pour le plaisir. Levures indigènes, très peu de soufre (1 g à la vendange), grappes entières pour 30 %, débourbage 48 h au froid (comme la plupart de ses rouges), cuvaison de 18 jours, léger pigeage, pas de filtration, le vin est composé d’un seul cépage, un mourvèdre prévu pour une autre cuvée à venir dans la dégustation. Son prix va faire hurler, mais tant pis : 22 €.

Photo DR

Deuxième cuvée goûté : Les Strates (13 €) 2014. De l’élégance au nez bien qu’un peu difficile au début. Une certaine fermeté en bouche, du fond, de la densité et des tannins tendres avec finale sur le fruit. L’ensemble ne manque pas d’élégance et ce vin me semble prêt à boire d’ici 5 ans au plus. Pas de collage, pas de filtration, pas de bois, syrah en majorité, mais 35 % au moins de mourvèdre et un peu de grenache. La troisième cuvée, Paciènça (17 €), Patience en occitan, un 2013, avait un nez très fin mais sur la réserve. En bouche, on avait beaucoup de retenue et une matière riche. Un vin qu’il faut attendre, avec beaucoup de longueur, de l’équilibre, un joli fond de fruit et de fraîcheur. Issu d’une parcelle particulière, mis en bouteilles en juin 2014, il a sensiblement le même encépagement sauf qu’une partie (50 %) a été élevée en demi-muids.

Que dire de plus ? Tout simplement que cette propriété de 5 ha, si j’ai bien noté, est un petit bijou en devenir qu’il faudra suivre de près car je suis convaincu que la présence du mourvèdre, sans compter le climat et la composition du sol (eh oui, le fameux terroir !), sans oublier non plus la ferveur de Laurence, vont contribuer au succès de ce vignoble de garrigue. Bon, à part ça, je peux me tromper et vous n’êtes pas obligé de me croire…

Michel Smith

Gérard Bertrand, le livre et une nouvelle pyramide

On peut avancer sans trop se tromper que cette année 2015 sera l’année Gérard Bertrand. Rien de plus normal quand on sait que l’homme d’affaires – il préfère sans doute qu’on le qualifie de vigneron languedocien, ce qu’il est aussi, il est vrai, depuis sa naissance – a probablement lui-même programmé l’événement de longue-date en concertation avec les stratèges qui l’entourent, un peu à la manière de certains présidents de la République qui consultent les cartomanciennes avant de s’engager vers un nouveau cap. Après tout, l’homme a 50 ans, âge propice aux questions existentielles. Il possède une douzaine de propriétés, a tâté du sport à un niveau élevé, monté une marque de négoce qui fait briller son nom dans une centaine de pays et rend jaloux tous ses concurrents. Il a créé un festival de jazz à l’orée des vignes, ouvert un hôtel-restaurant et, pour couronner le tout, il vient de publier et de signer un livre autobiographique dans lequel il raconte son histoire d’amour avec le vin un peu comme une rock-star déroulant son errance entre sexe, drogue et rock n’roll. Sauf que chez Gérard Bertrand, les droits d’auteurs sont reversés à une ONG qui défend la planète. Sa route est tracée droite. Sa vie aussi qui se résume entre Corbières, amour paternel, rugby, amitié, vin, jazz et fidélité. Ce à quoi on pourrait rajouter quelques ingrédients tels que l’ambition, le succès, les projets, les achèvements et, au grand étonnement de beaucoup, la biodynamie qui, à terme, sera en application sur la totalité de ses domaines, soit autour de 600 hectares.

Photo©MichelSmith

Rassurez-vous, pas question pour moi de me lancer ici dans la critique du style ou le résumé détaillé d’une lecture approfondie du livre de notre Gégé régional. Primo, parce que moi, ce mec qui bouillonne d’enthousiasme, je l’aime bien ; deuxio, parce que ce serait trop long ; tertio parce que l’ouvrage est en vente dans toutes les bonnes librairies (Éditions de La Martinière). Sachez cependant que pour certains, ce livre à la couverture style affiche électorale ne vaut pas un pet de lapin de garrigue (oui, j’ai bien rajouté de garrigue), tandis que d’autres le soupçonnent d’être pompeusement bâclé par un nègre. Je ne suis pas de cet avis car j’ai la prétention de connaître un peu le personnage. Je sais qu’il est fier de sa réussite, de son pays, de ses racines, de ses Corbières, de sa jeunesse et de son éducation rugbystique, bref je reconnais bien là, en le lisant, le fond de sa pensée sur le vin. Et quand il a quelque chose à dire, il le dit, souvent même avec fermeté dans le ton comme j’ai pu en être le témoin. À l’approche de la cinquantaine, je le vois parfaitement entre deux changements d’avion comme à son bureau, en train de rédiger ce qu’il a envie de dire, faisant le bilan d’une vie déjà plus que remplie. Ce grand type entre deux âges, toujours soigneusement sapé, hâlé et coiffé d’un casque bouclé d’argent et d’ébène, même en shorts et tongs, a la niaque et les attributs des gagnants du vignoble que l’on met en couverture des magazines chics. Mais il la tête dure des paysans des Corbières et ses pieds ont labouré plus d’une vigne dès qu’il fut en âge d’aller à l’école. Après avoir assuré au domaine familial (Villemajou) pendant des années dans l’ombre de son père, Georges, également courtier en vins et arbitre de rugby, ayant vécu les riches heures d’un sport noble et amateur où tous les coups étaient permis, il me laisse l’impression d’un homme qui vit sans cesse en vue de la préparation d’un nouveau match international à l’enjeu capital : il accepte certainement de perdre, mais se jette corps et âme dans la partie avec l’envie de faire gagner son équipe dans le sang et la sueur. Jusqu’à l’inévitable troisième mi-temps où le vin doit couler à flots.

Gérard Bertrand, en 2010, ouvrant le Festival de Jazz à L’Hospitalet. Photo©MichelSmith

Cela étant dit, une chose m’a intrigué dans son ouvrage et j’aimerais vous la soumettre. Sans avoir à porter de jugements, notamment sur l’aspect sacré, cosmique, voire religieux ressenti plus loin au fil de la lecture, ce qui m’a frappé se trouve au beau milieu du livre et cela ressemble plus, à mes yeux, à une nouvelle approche, une idée commerciale (marketing, si vous préférez ce mot qui m’horripile) du vin dont il serait l’instigateur. Je vais tenter de résumer ce qui, à mon avis, illustre son succès et son savoir-faire, en ajoutant quelques extraits de la pensée de Gérard Bertrand. Tout d’abord, il présente deux triangles, deux pyramides. La première est classique et déjà vue. La seconde est plus inhabituelle à mes yeux et elle symbolise une démarche de plus en plus tendance sur laquelle il faudrait se pencher, même si elle ne me satisfait pas pleinement. Une idée new age peut-être, pour l’instant encore un peu floue, me semble-t-il, mais une idée qui mérite pourtant que l’on s’y attarde. Du moins je le pense.

La pyramide « classique » et conquérante, à l’américaine…

Suite à une première pyramide, Gérard Bertrand écrit ceci : « Après une mûre réflexion et de nombreux voyages, je pense qu’il est temps d’organiser aujourd’hui la hiérarchisation des vins de manière différente, car la clef d’entrée par le prix n’est plus le premier critère de choix pour les consommateurs. Il y a vingt ans, le prix d’un vin de bonne qualité était au maximum dix fois inférieur à celui d’une bouteille d’exception. Ce rapport a explosé et est passé de un à cent aujourd’hui, avec l’intérêt grandissant pour les grands crus, dont la cote dépend souvent des notes décernées par les journalistes. On remarque aussi l’apparition d’un phénomène nouveau, lié à la spéculation et à la production limitée de cuvées parcellaires, insuffisante pour alimenter une demande soutenue. Cependant, la crise financière et l’effet lié au changement du mode de gouvernance en Chine créent quelques turbulences, ralentissant la demande, malgré les réservoirs de croissance, représentés par le Brésil, le Nigéria, la Colombie et l’Inde en particulier. La seconde voie, plus originale, consiste à classer les vins en lien direct, non plus avec le marché, mais avec ceux qui les boivent. Ceux-ci sont en train, petit à petit, de prendre le pouvoir et de s’affranchir partiellement des règles du marché. Les amoureux du vin savent qu’avec leur téléphone portable, et en dix secondes, ils peuvent se relier à tous les vignerons. La planète est devenue un jardin où, de son fauteuil, en sirotant un bon verre de rosé, le consommateur peut commander pratiquement tout ce dont il a envie. Bien sûr, les problèmes liés à la logistique et aux réglementations douanières sont aujourd’hui des limites au libre-échange, mais il n’en demeure pas moins que le consommateur est en train de s’affirmer. Certains parmi eux sont aussi devenus des conseilleurs sur la blogosphère. Je crois pour ma part à une nouvelle organisation moins mercantile, davantage liée aux besoins des consommateurs, et répartie en quatre catégories : 

La « nouvelle » pyramide, selon Gérard Bertrand

Il existe de plus en plus de consommateurs curieux de découvrir de nouveaux territoires et favorables à la perception et à l’éveil des sens. Les hommes et les femmes ne doivent plus subir le diktat des étiquettes mais au contraire se forger eux-mêmes leurs critères, résultant de leurs envies. De nos jours on ne consomme plus le vin comme un aliment. Ce type de comportement s’est éteint avec l’arrêt des travaux physiques pénibles, qui étaient monnaie courante à une époque où le vin était un carburant nécessaire dans la ration calorique quotidienne. L’évolution des techniques de vinification, la cueillette à maturité et d’autres améliorations qualitatives de la viticulture actuelle permettent d’éliminer presque totalement les mauvaises bouteilles. »

Avec son épouse et coach, Ingrid. Photo©MichelSmith

S’en suit une déclinaison des critères pris à partir de la base au sommet de la « nouvelle » pyramide, lignes dont je vous fais grâce mais que vous trouverez dans son ouvrage précédant de nombreuses pages consacrées à la biodynamie et à la mécanique quantique… Ces observations faîtes par un gars qui parcourt le monde pour vendre du vin estampillé Sud de France paraîtront à certains vieux routiers d’une banalité et d’une naïveté déconcertantes. Mais Gérard a le mérite de se livrer avec sincérité, ce qui est plutôt rare dans le monde du vin. C’est ce qui donne parfois, et ce sera pour moi la critique majeure, l’impression de feuilleter une super brochure (même s’il y a peu d’illustrations) avec ou sans langue de bois, brochure qui se lit d’une traite en un voyage en train entre Paris et Perpignan, par exemple. Mais après tout, si je dis ça, c’est que j’aurais bien aimé être celui qui recueille ses souvenirs et ses observations. En bon  prétentieux que je suis, j’aurais aimé lui faire sortir tout ce qu’il a dans les tripes. Ce livre-là, plus vrai je l’espère, se fera un jour avec un autre vigneron. Notre beau pays n’en manque pas.

Michel Smith