Les 5 du Vin

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What wines do most people drink?

I am often struck by the apparently huge gap there is between what we, as wine writers/critics of various descriptions, consider to be « interesting » wines, and those wines which are actually consumed by the vast majority of wine drinkers. How many of us (wine writers) taste the wines that the majority of our contemporaries actually drink? I think that this is a question that we should consider more regularly, and then deal with in some form or another. I will not take this as an opportunity to put in a plug for any of my recent books, but the subject was in fact provoked by what I found to be a very interesting article on Jancis Robinson’s excellent web site, penned by Richard Hemmings MW and which relates his recent tasting of the UK’s top ten wine brands. I am quite sure that most of them are totally unknown and indeed untasted by the majority of my colleagues, so here they are, in the order of their UK sales last year:

1). Isla Negra, Seashore Merlot 2013, Central Valley, Chili (belongs to Concha y Toro)

2). Echo Falls, Merlot nv, California, USA

3). Blossom Hill Merlot 2016, California, USA

4). Gallo Family Vineyards Merlot 2015, California, USA

5). Casillero del Diablo, Merlot 2016, Valley Central, Chili

6). Barefoot Shiraz nv, California, USA

7). Yellow Tail Shiraz 2016, South-Eastern Australia

8). Hardy’s Varietal Shiraz 2015, South-Eastern Australia

9). Jacob’s Creek Classic Shiraz 2016, South-Eastern Australia

10). McGuigan Estate Shiraz 2016, South-Eastern Australia

My first comment is that one may say that this list is simply a translation of the current British supermarket offering. True, but think about the top wine brands in any other major wine market, and then read on into the second part of this article to have a wider perspective.

My second comment is that none of these wines is European, despite the fact that the United Kingdom is, apparently at least, still attached to this continent. It is a fact that the fragmentation of European wine production makes it almost impossible to build strong wine brands that would have a chance of imposing themselves on international markets. This point can be underlined by taking a look , below, at those wine brands that sell the most bottles world-wide (the figures come from 2016).

A final point is that three of them are non-vintages wines, which of course provides a wider palette for blending for the producers concerned, given that all of these wines are surely multi-regional blends made to fit a certain taste profile. And why not? Not every wine drinker is looking for a so-called « taste of place » in their wines, just a decent glass of wine at an affordable price.

Now for the top selling wine brands in the world

1). Barefoot (belongs to Gallo), California, USA

2). Concha y Toro, Chile

3). Gallo Family, California, USA

4). Changyu, China

5). Yellow Tail, South-Eastern Australia

6). Sutter Home, California, USA

7). Robert Mondavi, California, USA

8). Hardy’s, Australia

9). Beringer, California, USA

10). Great Wall, China

I agree that the definition of these brands are slightly different from that of those of the previous series as they are mostly, in a sense, « umbrella » brands that incorporate a range of different individual wines, whereas the selection taken by Richard Hemmings is one of individual wines. But the message is exactly the same: there is not a single European wine in the list, and a clear domination of wines from three New World countries, which are the USA, Australia and Chile, to which one must add China for the world brands, given the individual weight of the Chinese market.

What other deductions can be made from these hit-parade charts based entirely on volume? Firstly that there is no pretension about any so-called « best wines in the world » such as some wine magazines love to produce annually and which mean strictly nothing. These lists are based entirely on a single fact: volume sales. One can of course criticize this as a single criteria, and indeed it is true that such volumes also have a lot to do with agreements in the fields of distribution in supermarket chains, not to mention promotional and advertising budgets that are developed by large volume sales.

Just to provide a single figure in the volume of sales department, Concha y Toro, the second world brand, sold in 2016 some 185 million bottles, and just one of their sub-brands, Castillero del Diablo, about 65 million bottles. This is about double the annual sales of the number one Champagne brand. Now Concha y Toro owns some 9,500 hectares of vines in Chile, which accounts for around 8,5% of the viticultural surface of that country. Such a degree of concentration would perhaps be unthinkable in France, for example. But in other liquid fields, such as beer or spirits, this would not be the case. I am not saying that one is « right » and another is « wrong ». I feel, on the contrary, that this question should be regarded on both sides and with as much objectivity as possible. I would suggest, however, that the main argument against such a degree of concentration is that of financial monopoly amongst a small number of owners, and an ensuing impoverishment of the rest of the working wine population. On the other hand, I would not pretend that the quality of the wines are any lower that those produced by the very fragmented wine producers of Europe, and perhaps even the contrary.

To follow up this article at a later date, I intend to locate and taste and comment the top ten selling wine brands in France and measure them against some of the above-mentioned wines, just for fun. Rest assured that none of them will be so-called « natural » wines, which probably account for 0.001% of the world’s wine production and, quite unreasonably, about 10% of the world’s wine communication. I tasted a couple of these last week and they have since helped clear the pipework under my kitchen sink! Such a pair of scandalously dangerous (to one’s palate for sure, and probably even possibly to one’s heath) beverages I have never yet encountered. There is no control over the sanitary level of wines, contrary to what is in place for foodstuffs. I intend to name the culprits one of these days in case any of you are ever offered a bottle.

David

 

 

 

 


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Carnet de notes de Vinexpo 2017 (2/2)

Pour une fois j’ai de la suite dans les idées, à défaut d’avoir tout noté !

Cette semaine, un retour sur quelques vins dégustés à Vinexpo il y a 15 jours. Après l’Autriche la semaine dernière, nous allons passer par l’Australie, La Georgie, La Croatie, la Chine et la région de Muscadet cette semaine. Voilà ce qui fait une des attractions majeurs de salons comme Vinexpo : la possibilité, en une demie-journée, de déguster des vins de pays que je n’ai pas souvent l’occasion de visiter, comme de revisiter des producteurs et contrées plus familiers tout en faisant des découvertes.

Un mot d’abord sur les vins blancs de Penfolds, qui proviennent pour partie de South Australia, mais qui font appel aussi, pour certains vins, à des assemblages qui varient chaque année et dont les raisins proviennent parfois de plusieurs états, dont la Tasmanie, la Nouvelle Galles du Sud et le Victoria, en plus de leur base historique, l’Australie du Sud. Cette pratique d’assemblages issus de zones parfois très éloignées peut choquer des personnes qui semblent croire qu’il n’y a qu’une seule manière de faire des grands vins : se focaliser sur une seule parcelle, à la bourguignonne, ou du moins sur des parcelles dans la même zone de méso-climat comme à Bordeaux. Mais, si on réfléchit un peu, ce qui prime dans la qualité d’un vin c’est la qualité du fruit et l’équilibre, l’intensité, les saveurs et la longueur du vin fini. Dans ce cas, peu importe les origines précises, du moment où le vin est réussi. On met de côté le parti-pris issu d’une vision étroite et on juge uniquement le résultat. Après tout, on le fait bien pour le Champagne, alors pourquoi pas à une échelle plus grande ? Une dégustation à l’aveugle des blancs de Penfolds (et il en va de même pour les rouges), surtout ceux issus du Chardonnay, m’a convaincu pleinement de la pertinence de cette approche : ces vins peuvent se comparer aux plus grands blancs de Bourgogne.  Le vin ci-dessus en est un parfait exemple. Yattarna veut dire « petit-à-petit » dans une des nombreuses langues aborigènes de ce pays-continent. On remarque sur l’étiquette, en dessous de ce nom de cuvée, la mention Bin 144. Il a fallu dix ans et 144 essais à l’équipe de Penfolds pour faire aboutir leur volonté de produire un grand vin de Chardonnay issu de climats frais. Et c’est très réussi. A la sortie du premier millésime (1995) de ce vin en 1998, les critiques l’ont encensé en disant que ce vin constituait une sorte de révolution stylistique pour le Chardonnays du pays. En effet, sa vivacité, son intensité vibrante et sa longueur sans aucune lourdeur ni trace de sur-maturité m’a fait prendre les millésimes 2012 et 2014 pour des Puligny-Montrachet Premier Cru d’un très bon producteur. Et le prix de vente y est presque comparable : c’est même nettement moins cher qu’un Puligny-Montrachet Les Pucelles de Leflaive, par exemple. Les sources viticoles de Yattarna varient chaque millésime car seule la qualité du fruit et son adéquation stylistique avec le profil recherché compte. En ce qui concerne le millésime 2012 (l’étiquette ci-dessus), il s’agit de deux sites en Tasmanie (Derwent Valley et Coal Valley), une dans la zone côtière du sud de Victoria (Henty) et des vignobles de South Australia (Adeleide Hills). Moins de 50% des barriques (françaises) sont neuves. Mais on peut aussi explorer ce style moderne des Chardonnays d’Australie chez Penfolds avec des vins bien plus abordables : Le Bin 15A ou le Bin 311 par exemple, tous les deux très séduisants, à la texture admirable et doté d’une grande finesse.

Georgie : Tamada

Deuxième étape dans ce voyage éclair dans une partie de Vinexpo : La Géorgie. Ce fut l’occasion de déguster quelques vins récents des marques Tamada et Vismino produits par GWS à Telavi, à l’est de Tblissi, en incluant deux vins issus d’une vinification en qvevris (des jarres en terres cuites qui sont enterrés et dans lesquelles on opère fermentation et macération des blancs comme des rouges). J’ai parlé de cette tradition ici il y a quelques mois.

Je me méfie parfois de ces vins de qvevri qui peuvent partir dans tous les sens et être parfois carrément désagréables, mais rien de cela avec les deux vins de qvevri dégusté chez Tamada, qui portent le désignation Grand Reserve et une typo en rouge pour les distinguer des vins en vinification moderne. Passons sur les étiquettes qui sont, disons, d’un style tradimoche ! Le Tamada Grand Reserve blanc 2014 est fait avec les cépages Rkatsilteli, Mtsvane et un peu de Kisi. Le nez est étonnant, complexe et dense, avec des notes d’écorce d’orange et de pomme blette. Beaucoup de fraîcheur en bouche, et sans trace d’oxydation, mais évidemment ce côté tannique qui vient de la macération des peaux. Un vin blanc à part qui doit être intéressant à accorder avec des plats épicés ou avec de la viande.

Dans la gamme des vins classiques (c’est à dire des « non-qvervris ») de Tamada, j’ai beaucoup aimé le Kindzmarauli 2014 (photo ci-dessus). Kindmarauli est une des appellations sous-régionales de la Kakheti dédiée au très beau cépage Saperavi. Ce vin m’a plu par la qualité de son fruit, son éclat et sa longueur. J’espère le trouver prochainement en France !

Croatie : Côte Dalmate et Istrie

Visite rapide au petit stand dédié à plusieurs domaine Croates. J’y ai dégusté des vins de deux domaines. D’abord Stina, qui se situe sur l’île de Brac sur la côte Dalmate et qui porte une étiquette blanche faciale plus que minimaliste (photo ci-dessus, avec la contre-étiquette). J’ai particulièrement aime leur blanc du cépage Posip car il réussit à éviter la lourdeur alcoolique qui prend trop souvent le dessus avec cette variété, tout en étant suave et bien fruité. Je me souviens d’avoir visité, avec Mairie-Louise Banyuls et d’autres collègues, ce producteur il y a près de cinq ans.

Puis un domaine d’Istrie, proche de la frontière avec la Slovénie, Kabola Winery et de très bons Malvasia, le grand cépage blanc de la région. Je ne sais pas pourquoi les gens persistent à appeler leurs vins faits en jarres de terre cuite par la désignation « Amphora » car l’amphore a des anses et doit être portable par une personne, ce qui n’est pas du tout le cas des ces vaisseaux qu’on devrait probablement appeler « dolium » ou, au pluriel, « dolia ».

La Chine, dont on parle beaucoup mais ne goûte que rarement

Un collègue et ami m’a conseillé de faire un tour sur un stand (qui n’était pas celui qui regroupait la plupart de vins chinois) pour déguster un bon Chardonnay originaire, je crois, de la région de Shandong. Le producteur s’appelle Château Nine Peaks et j’ai dégusté deux versions, dont celle en photo, plus qu’honorable, puis une autre, plus haut de gamme mais dont l’élevage était encore en cours. Ce sont facilement les deux meilleurs blancs que j’ai dégusté de ce pays viticole en devenir, mais il fait aussi avouer que je manque singulièrement d’expérience dans ce domaine.

Pour finir, le Pays Nantais et de surprenants vins de cépages, dont la plupart viennent de bien plus loin.

Je connaissais les excellents Muscadets de Frères Couillaud et je les ai dégusté de nouveau avec plaisir à cette occasion. Mais il y avait aussi une très intéressante nouveauté sur leur stand : une gamme de vins de cépage vendue sous la désignation « Vin de France », dont un magnifique Petit Manseng doux, un Viognier plein de fraîcheur, et plusieurs autres. J’avais remarqué une partie de cette gamme quelques temps avant Vinexpo, lors de la dégustation de la sélection Auchan pour les Foires aux Vins, car cet enseigne bien renseigné en a sélectionné plusieurs.Les autres ci-dessus ? R pour Riesling, PG pour Pinot Gris et SG pour Sauvignon Gris. Une expérience plus que louable que je suis heureux de voir aboutir.

David

 


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La tradition australienne des vins fortifiés

Le hasard de mon calendrier a voulu qu’à une semaine d’intervalle, je me suis retrouvé dans deux parties du monde ayant chacune une longue tradition de vins mutés (ou fortifiés, si vous préférez).

aborigeneWelcome to Australia, par un membre du peuple aborigène local de la région d’Adelaide qui va jouer du didgeridoo

Après avoir évoqué la semaine dernière Banyuls, dans le Roussillon, je vais vous parler cette semaine d’un coin du monde qui en est presque aussi éloigné que possible: il s’agit de la Barossa, dans l’Etat de South Australia, formant partie de ce pays à l’échelle d’un continent qui est l’Australie. Sait-on qu’à ses débuts, et pendant longtemps, une grande partie de la production de vins en Australie était consacré aux vins mutés ?

L’Australie du Sud, et particulièrement la Barossa, à environ une heure de route au Nord-Est d’Adelaide, n’est pas la seule région viticole de ce pays qui élabore des vins mutés aujourd’hui, mais c’est une des plus renommées. La pratique remonte à l’époque des premières plantations viticoles de l’Etat, en commençant par la région côtière, vers le milieu du 19ème siècle et, entre autres, à l’action du Docteur Penfolds, médecin arrivé d’Angleterre en 1844. Penfolds et son épouse Mary ont rapidement planté un vignoble afin de produire des vins fortifiés que le docteur prescrivait au début à ses patients dans la petite maison qu’il occupait à Magill, à quelques kilomètres d’Adelaide. L’affaire à pris de l’ampleur depuis ces débuts, et cette modeste maison, qui existe toujours, s’appelait «The Grange», nom qui sera donné un peu plus de cent ans plus tard à un vin sec et non-fortifié qui allait devenir l’équivalent australien d’un premier cru classé à Bordeaux, tant en réputation qu’en prix. Mais je divague un peu.

arbre-australienne-1Un des arbres magnifiques du jardin botanique d’Adelaide

Mon expérience des vins mutés d’Australie est plus limitée que celle que j’ai de ce type de vin venant de Xérès, de Porto, ou de France. J’ai le souvenir de quelques fabuleux Muscats de Rutherglen, issus de l’Etat de Victoria, et j’ai rencontré quelques autres tawnies (ceux de Grant Burge, par exemple) venant également de Barossa. Mais je dois la substance de cet article à une visite détaillée aux installations de Penfolds à Kalimna, dans la Barossa Valley. Il ne s’agira pas donc d’une dégustation comparative, mais plutôt d’une explication de l’approche de cette maison au travail si particulier et si complexe qui est l’élaboration de vins mutés, dont certains contiennent des ingrédients ayant près de cent ans d’âge.

soleraSoleras de tawnies en cours de maturation

La gamme des vins mutés élaborée actuellement par Penfolds est plus large que celle qui est commercialisée, ce qui m’a permis de déguster des vins très intéressants mais qui ne sont pas mis sur le marché dans leur état, mais plutôt utilisés comme ingrédients dans les assemblages de vins de style « tawny ». Il faut d’abord souligner que les termes « sherry » ou « port » qui furent longtemps employés pour désigner ces vins mutés en Australie, ne le sont plus par vertu d’accords bipartites entre l’Europe et l’Australie sur les noms d’appellations. Parmi ces vins confidentiels dégustés, il y avait notamment un produit que j’ai beaucoup aimé, nommé Max’s Apera (Max Schubert, le célèbre inventeur de Grange, adorait le Sherry comme apéro) et élaboré avec le cépage Palomino. Stylistiquement, je le placerais entre un amontillado et un oloroso, avec un élevage partiel sous flor, une robe brun-orange-topaze et des saveurs opulentes mais fermes qui incluent toutes sortes de nuts et d’écorce d’agrumes dans un profil qui semble presque totalement sec.

chai

La production de vins mutés chez Penfolds est consacré à une gamme de vins de type porto, la plupart du style tawny, mais avec des ruby ou vintage également. Pour vous donner une idée de la nature et l’échelle du chai que j’ai visité à Kalimna il m’a fait penser aux chais de Vila Nova de Gaia par la taille, et aux bodegas de Xérès par l’approche. Car le principe de l’élevage est celui de la solera, avec un assemblage progressif par ouillage des barriques, une fois l’an, avec des vins plus jeunes. Les piles dans chaque solera peuvent atteindre au moins six niveaux en hauteur et monter ou défaire une solera peut prendre 4 mois à une équipe d’ouvriers. Ces barriques, qui sont toujours anciennes, voir très anciennes (jusqu’à 60 ans ou plus) ont pour la grande majorité une capacité de 300 litres mais sont remplies avec seulement 280 litres pour laisser l’oxygène faire son oeuvre. On trouve aussi des volumes plus grands et plus petits. Pour accentuer le travail de vieillissement, le chai, qui est en tôle ondulée (matériel très employé en Australie pour les toitures de bâtiments à la campagne, y compris les maisons) n’est nullement climatisé et la fourchette des températures à l’intérieur peut varier entre 8 degrés en hiver et 55 degrés en été. Cette approche rappelle l’estufagem à Madère ou des choses comparables dans le Roussillon. La part des anges annuelle est, en moyenne, de 3%.

marcottage-1Exemple de provignage (la tige qui passe vers le bas à gauche du piquet) dans un jeune vignoble de Barossa. L’herbe fauchée entre les rangs est utilisée pour pailler aux pieds des vignes

Comme avec tout vin, la base du travail se fait à la vigne. Penfolds possède environ 1600 hectares dans des régions diverses de South Australia et achète aussi du raisin pour une quantité à peu près équivalente. Aujourd’hui, l’essentiel de la production est concerné par des vins secs, mais le principe de sélection de la matière première adaptée au style du vin voulu s’applique également aux vins mutés. Suivant les traditions locales dans cette région, les cépages dominants sont la Syrah (nommé Shiraz) et le Mourvèdre (nommé Mataro), mais on trouve aussi, en petites proportions, de la Touriga Nacional, du Tinto Cao, de la Tinta Barroca, du Cabernet Sauvignon et du Grenache, sans parler d’infimes proportions de Muscadelle ou de Palomino, ces derniers étant vinifiés à part et autrement avant d’être utilisés comme sel et poivre dans certains assemblages finaux.  Le style recherché respecte les fondamentaux du style historique de la maison et des origines viticoles. Les raisins de la Barossa sont issus essentiellement de vignes non-greffées : la Barossa est une des rares zones viticoles au monde à n’avoir jamais été atteint par le phylloxera et l’on remplace encore les pieds morts par marcottage depuis un pied voisin (voir photo ci-dessus). Le jus qui en résulte est  naturellement intense et puissant, très fruité et aux tanins bien enrobés. Les styles des vins secs et mutés en découlent et ont des points en commun, avec plein de nuances selon l’origine régionale puis, bien entendu, des modes de vinification et d’élevage. Cette vinification, pour les vins mutés, est très traditionnelle dans des cuves en béton ouvertes et peu profondes.

marcottage-2L’Australie possède les plus anciennes vignes de syrah/shiraz au monde, et non-greffées, comme dans cet exemple à Barossa. Ces parcelles anciennes sont conduites en gobelet, mais les plus récentes sont palissées 

Contrairement à ce qu’on peut penser, et à la différence de vins doux non-fortifiés, pour préparer un bon vin muté on ne vendange pas en sur-maturité car il est nécessaire de conserver assez d’acidité pour équilibrer aussi bien le sucre non-fermenté que l’alcool rajouté, d’autant plus que ces deux constituants vont se renforcer dans le vin avec les temps et par le truchement de l’évaporation qui frappe d’abord la partie aqueuse. Ainsi, une fortification au niveau de 17,5% initial va donner environ 20% au bout de quelques années, voire décennies. Chez Penfolds cet alcool est exclusivement d’origine vinique (distillation de lies et autres résidus, sauf rafles), et distillé à des degrés relativement faibles : autour de 56% afin de conserver saveurs et rondeur. L’acidité est ajustée pour maintenir le Ph à un niveau bas. A la dégustation, la part volatile est importante et aide à maintenir une impression de grande fraîcheur dans les vins.

winemakre-dans-chai-1Explication de texte par le winemaker en charge des vins mutés chez Penfolds

J’ai évoqué le système de solera utilisé pour les qualités ambrées, mais les choses sont plus complexes pour les vins les plus vieux chez Penfolds. Trois marques existent qui font appel à un élevage par plusieurs soleras successives : six pour le Grandfather, et trois de plus pour le Great-Grandfather. Au dessus il y a un vin très rare (et cher) qui a au moins 50 ans d’âge en moyen, mais contenant des ingrédients qui remontent à 1915. Le Grandfather, lui, est en production depuis 1915, mais son aieul fut introduit plus récemment, en 1994. Une dégustation de vins en cours de vieillissement fut très instructif : une échantillon d’un deuxième solera âgé d’environ 14 ans avait une belle vivacité, des arômes de fruits secs et un alcool encore bien présent ; un autre, issu d’un solera plus avancé et ayant environ 27 ans était plus intense en couleur et bien plus complexe en arômes et saveurs.

chaire-au-tissu-oiseux-1Les oiseaux sont omni-présents ici, y compris sur les chaises (magnifique tissu !), comme ici dans la maison appartenant, depuis 1947, à Penfolds à Kalimna

J’ai aussi dégusté trois vins finis de la catégorie tawny et ils m’ont fait une excellente impression. Le style est plus sucré que celui de certains portos de la catégorie, et certainement plus proche de celui des maisons d’origine portugaise que de celles d’origine anglaise (sauf Grahams). Mais l’intensité des saveurs fruitées est là aussi, bien plus présente, et l’impression de fraîcheur aussi. Le nez est souvent marqué par la volatilité, ce qui est très agréable dans ce contexte.

L’approche des vintage chez Penfolds fut revu progressivement dans les années 1960 vers un style plus jeune afin de mieux mettre en valeur la qualité du fruit local. La législation impose 24 mois de garde avant la mise en marché, mais ce vin voit assez peu de bois. J’ai dégusté un échantillon de cuve du millésime 2015 absolument délicieux, au fruité pur et somptueux, aux notes fumées très élégantes et à la finale parfaitement équilibrée.

En somme une visite passionnante et très instructive qui a démontré toute la complexité de la chaîne, parfois très longue, de l’élaboration de ces grands vins mutés.

 

David

Coffin Bay Oyster

Coffin Bay Oyster

PS.  Je recommande aussi les huîtres de Coffin Bay, si jamais vous allez en Australie: elles sont délicatement iodées et au goût merveilleux de noisette


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Penfolds, l’Australien emblématique

Peu de producteurs viticoles peuvent sa targuer de pouvoir symboliser, à eux seuls, la production entière de leur pays. Mais la marque Penfolds tient clairement ce rôle en ce qui concerne l’Australie, actuellement septième producteur mondial. Ce phénomène mérite investigation et explication. Deux dégustations récentes à Paris, une organisée par le caviste Nicolas, et l’autre par le producteur lui-même, m’y incitent aujourd’hui.

Penfolds-Collection

Un peu d’histoire

 

L’entreprise fut officiellement fondée en 1844 à Adélaïde, en Australie du Sud, par un médecin à peine arrivé d’Angleterre, le Dr. Christopher Rawson et son épouse, Mary Penfold. Cette femme jouera un rôle important dans le développement des vins de Penfold, comparable avec celui des grandes dames de Champagne, également dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Le couple était jeune à cette époque (33 et 24 ans, respectivement) et le mari médecin croyait fermement dans les vertus de vin comme fortifiant. Ils avaient acquis un domaine de 200 hectares proche d’Adélaïde sur lequel ils plantèrent des vignes. Une partie de ce domaine originel, qui s’appelle Magill Estate, appartient toujours à Penfolds, ainsi que la maison du couple, nommé Grange. On verra plus tard que ce nom allait jouer, et joue encore, un rôle capital dans la notoriété de la marque Penfolds. Une autre partie a été dévorée par le mitage urbain, à la manière d’un Haut Brion dans la banlieue bordelaise. Les pieds de vigne plantés à Magill provenaient d’Hermitage, via l’Angleterre. Il s’agissant donc de plants de syrah, dont l’orthographe variable de l’époque, largement basé sur la phonétique, aurait donné «shiraz» en Australie. Christopher s’est occupé essentiellement de sa pratique médicale, et ce fut Mary qui s’occupait de la vigne. Beaucoup des vins étaient mutés à cette période, à la manière d’un Porto ou d’un Xérès, mais quelques vins secs non-fortifiés étaient aussi produits, blancs comme rouges.

Penfolds Magill EstateLa winery de Magill de nos jours

A la mort de Christopher, en 1870, Mary a poursuivi l’activité, gérant 25 hectares de vignes plantés d’une large gamme de cépages dont shiraz, grenache, verdelho, mataro (mourvèdre), frontignac (muscat) and pedro ximenez. On se préoccupait aussi de la distribution chez Penfolds et, à la retraite des affaires de Mary Penfold, en 1884, l’entreprise était aussi propriétaire d’un tiers des magasins de vins de l’Etat de South Australia. Au tournant du 20 ème siècle, Penfolds était devenu le plus important producteur de cet Etat, avec une production annuelle de quelque 450.000 litres. D’autres acquisitions de vignobles ont suivi, notamment à McLaren Vale.

Mais une vraie révolution dans les styles des vins produits par Penfolds a eu lieu dans les années 1950, avec un basculement vers les vins secs, surtout rouges. Ce mouvement a aussi été une étape cruciale dans la progression de toute la viticulture australienne vers la conquête de marchés mondiaux, en l’adaptant à la demande étrangère. Un vignoble que ne s’adapte pas à une demande en mutation est un vignoble qui meurt, ou, au mieux, se marginalise. Et nul ne le sait mieux que les Australiens.

Schubert et sa suite

Un homme, le chief winemaker Max Schubert, joua un rôle essentiel dans ce virage. Envoyé en Europe pour étudier les techniques de production à Jerez et à Porto, il a aussi fait escale à Bordeaux et fut tellement impressionné par la capacité de garde et l‘élégance des grands vins rouges de la Gironde qu’il a décidé de mener des expériences dans cette direction avec le cépage les plus proche du Cabernet Sauvignon dont il disposait à cette époque: la syrah. Son premier essai, le millésime 1951, n’a guère été apprécié des dirigeants de l’époque, qui lui ont même ordonné d’abandonner cette voie. Heureusement pour Penfolds (et peut-être aussi l’avenir des vins australiens), il ne leur a pas obéi et a poursuivi ses expériences en cachette. Quelques année plus tard, ces vins, de production très limitée et ayant bénéficié d’un long vieillissement, ont connu un grand succès. La cuvée fut appelé Grange Hermitage, Bin 45. Grange pour la maison des fondateurs, Hermitage pour la syrah et ses origines (ce nom fut retiré plus tard suivant des accords sur le respect des noms d’appellations géographique), et le terme « Bin » signifiant le numéro de lot (en fait, un bac dans lequel on rangeait un lot de bouteilles). Ce dernier terme et largement utilisé par Penfolds pour désigner bon nombre de ses cuvées (Bin 707, Bin 389, Bin 28, Bin 128, etc).

grange-headerGrange

 

Depuis cette époque, les aléas des affaires et les appétits des corporations ont vu Penfolds successivement absorbés dans diverses structures plus ou moins importantes, dont la dernière en date s’appelle Treasury Wine Estates. Au poste d’oenologue en chef de l’entreprise, Max Schubert a connu trois successeurs: Don Ditter, d’abord; puis John Duval; puis Peter Gago, actuellement en poste. De nos jours, deux wineries sont intégrées à Penfolds : l’historique Magill Estate et une autre dans la vallée de Barossa. La renommée et la qualité de la cuvée Grange en a fait un des vins les plus collectionnés au monde, mais la réputation de Penfolds repose aussi, et je dirais surtout, sur la qualité et la régularité de ses vins à chaque marche de l’échelle de prix. C’est la raison majeur qui explique son titre, accordé en 2013 par la revue Américain Wine Enthusiast de «New World Winery of the Year» : demeurer au sommet de la qualité aussi longtemps en produisant autant de vins et une sacré performance, n’en déplaise aux esprits chagrins qui ne jurent que par le « small is beautiful ».

peter-gago-penfolds-FT-MAG0516Peter Gago, chief winemaker chez Penfolds

Si Penfolds opère comme un propriétaire et négociant, achetant une partie de ses besoins en raisins, c’est aussi un gros propriétaire viticole. Voici d’ailleurs une liste de ses quelques 700 hectares de vignes en production avec les cépages les plus plantés:

  • Adelaide
    • Magill Estate (5,34 hectares de shiraz)
  • Barossa Valley
    • Kalimna (153 hectares de vignoble – shiraz, cabernet sauvignon, mourvèdre, sangiovese)
    • Koonunga Hill (93 hectares – shiraz, cabernet sauvignon)
    • Waltons (130 hectares – shiraz, cabernet sauvignon, mourvèdre)
    • Stonewell (33 hectares – shiraz, cabernet sauvignon)
  • Eden Valley
    • High Eden (66.42 hectares – riesling, pinot noir, chardonnay, sauvignon blanc)
    • Woodbury (69.56 hectares)
  • McLaren Vale (141 hectares sur 4 zones – shiraz, grenache, cabernet sauvignon)

Il faut aussi ajouter Coonawarra (environ 50 hectares – essentiellement du cabernet sauvignon et de la syrah)

C’est moins grand que les superficies exploitées par Tariquet dans le Gers, par exemple, mais c’est un vignoble conséquent.

Mes notes de dégustation

Lors de la grande dégustation organisée à Paris par Nicolas, j’ai particulièrement impressionné par les vins de Penfolds présentés à cette occasion. Pour ne prendre qu’un seul exemple, le sommet de leur gamme, Grange, fut présenté dans la même salle que les premiers crus de Bordeaux. Il est vrai que ces derniers avaient commis, à mon sens, une erreur en présentant des millésimes plutôt faibles (sauf Yquem), mais Grange 2010 les surclassaient assez nettement. Je sais qu’il ne faut pas comparer ce qui n’est pas comparable, qu’il s’agit d’une syrah (avec une pointe de cabernet) issu d’un pays plus chaud, etc etc. Mais quand-même. Ce vin (cher) est nettement moins cher que les premiers crus de Bordeaux et il donne deux fois plus de plaisir au dégustateur. Cherchez l’erreur !

Maintenant, voici quelques notes prises à une autre occasion. Ne cherchez pas des cuvées issues de « single vineyards » chez Penfolds : malgré des noms qui font allusion, parfois, à des parcelles du domaine. Ici, la règle est l’assemblage, souvent sur des zones assez différentes pour produire de la complexité et une forme de complémentarité, un peu à la manière d’une grande maison de Champagne.

tarrawarra-vineyardTarrawarra vineyard en Tasmanie

Yattarna Chardonnay 2012 : prix 150 euros

Depuis quelque temps déjà, Penfolds souhaite produire un grand vin blanc à mettre sur le même niveau que Grange ou Bin 707 (leur cuvée de cabernet haut de gamme). Une bonne partie des raisins de ce vin viennent de Tasmanie, pour son climat frais.

Nez intense, fin et vif. Le boisé se sent mais est parfaitement intégré. Le style est serré et presque austère; très vibrant. Long et très fin, juteux mais pas exubérant. Je serais intéressé de le comparer à l’aveugle avec certains Bourgognes blancs de très bon niveau et vendus à des prix comparables.

Koonunga Hill 2014 Shiraz/Cabernet Sauvignon : prix environ 12 euros

Cet assemblage classique en Australie doit être le plus vendu et le plus accessible de la gamme. Un bon test qualitatif, donc. Koonunga Hill est un des vignobles historiques de Penfolds, même si seulement une partie des raisins de ce vin en proviennent.

Nez classique, bien fruité mais avec de la finesse. La bouche est plus ferme, avec la structure apportée par le cabernet. Un vin ayant plus de tenue et de caractère que la plupart des vins « de base » des grands producteurs australiens.

Bin 8 2013 Cabernet/Shiraz : prix environ 20 euros

Les nez est plus dense et le palais plus charnu que le précédent. Le fruité est imposant. La richesse de sa matière, bien mûre, donne des sensations intenses.

Bin 28 Kalimna 2013 Shiraz : prix environ 30 euros

Kalimna est un autre vignoble du producteur.  Robe intense. Nez fumé, riche et intense. Beaucoup de densité en bouche et une pointe d’amertume agréable en finale pour ce vin puissant et long. Très bon.

Bin 389 2013 Cabernet/Shiraz : prix environ 60 euros

Nez d’une belle intensité, marqué par un boisé toasté/fumé. Long et charnu en bouche, ce très beau vin allie puissance avec finesse. Grande longueur.

St. Henri Shiraz 2012 : prix environ 90 euros

D’une autre expression que Grange, et qui peut lui être préféré dans certains millésimes (cela m’est arrivé). Nez magnifique, aussi fin qu’intense. Cela se prolonge en bouche avec une très grande durée des sensations et juste une pointe d’amertume qui aide l’équilibre de ce vin. Magnifique.

Grange 2010 (96% Shiraz, 4% Cabernet Sauvignon) : prix environ 550 euros

Pour les amateurs de cette cuvée, c’est incontestablement un grand millésime. Le caractère et très juteux et la texture est de velours, d’une suavité étonnante. D’une parfaite droiture malgré une matière somptueuse. l’apport de très vielles vignes de shiraz est évident, comme une parfaite maitrise de cette matière. Enorme longueur.

Grange 2004

Plus fondu, évidemment. Très complexe, toujours cette richesse et intensité. Une vin splendide pour amateurs fortunés.

 

Conclusion

Oui, on peut être une ancienne maison et rester au sommet. Et oui, on peut produire beaucoup et (très) bon. Que dire d’autre ?

Deux ou trois choses quand-même. On ne peut que respecter un producteur qui, malgré sa taille conséquente, est à la fois totalement fidèle à son origine géographique, avec des vins chaleureux mais équilibrés, expressifs et intenses mais parfois humbles et francs, et qui a aussi su s’adapter au monde comme il va, sans perdre son fibre ni son âme. Les vins de Penfolds ont un vrai style. On l’aime ou pas, mais il est bien là, clair, fermement planté, moderne et respectueux de son passé à la fois. Que demander de plus ?

 

David Cobbold

 

 


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Que vaut le Pinot Noir d’Alsace ?

Je sais bien que mon titre est un peu ambigu, voire carrément absurde. Mais j’ai voulu voir ce que ce cépage, tant prisé au niveau international (il n’y a que voir les prix, non seulement des bourgognes rouges, mais aussi des bons pinots d’Allemagne, des Etats-Unis ou des pays de l’Hémisphère Sud) pouvait faire de nos jours en Alsace, région qui s’est longtemps contenté de le cantonner dans un style de vin rouge léger, voire de vin rosé.

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Le Pinot Noir n’arrive qu’à la dixième place parmi les cultivars les plus plantés au monde, et représente à peine 2% du vignoble (à vin) mondial. Je rappelle que les dix cépages les plus plantés dans ce monde ne couvrent que 36% des surfaces viticoles (source : Database of Regional National Global Winegrape Bearing Areas by Variety 2000 and 2010, University of Adelaide’s Wine Economics Research Centre). Ce qui met à mal certains bobards que j’entends parfois sur la domination supposée de quelques variétés de vigne. Par exemple j’ai entendu, samedi dernier, Jean-Michel Deiss (un alsacien) dire lors d’une conférence que 8 cépages comptaient pour 90% de la production mondial du vin ! Il faudrait tout de même vérifier les chiffres avant de tenter de soutenir, en publique, des thèses personnelles, teintés peut-être d’une forme de paranoïa viticole, et en tout cas très peu étayées par des faits réels ?

Quand on entre « Pinot Noir d’Alsace » dans son moteur de recherche, voici ce qu’on trouve sur Wikipedia :

« Le pinot noir apparaît en Alsace au Moyen Âge en provenance de la Bourgogne. Les sources mentionnent régulièrement du vin rouge alsacien, notamment les inventaires de caves des abbayes et les dîmes de vin prélevées par l’Église ; le pinot noir n’est alors qu’un des cépages noirs parmi tous ceux qui sont cultivés pour produire du vin rouge.

Son déclin commence à la fin du xvie siècle puis s’accélère suite aux ravages de la Guerre de Trente Ans ; l’habitude de faire des vins rouges ne subsiste que dans quelques localités au xxe siècle, principalement OttrottRodern et Marlenheim.

L’appellation d’origine « vins d’Alsace » est créée par l’ordonnance du 2 novembre 1945, puis devient appellation d’origine contrôlée par le décret du 3 octobre 1962, avant que ne soient définis des dénominations de cépage en 1971 ainsi que le cahier des charges de la production et de la commercialisation (décrets du 2 janvier 1970 et du 30 juin 1971) achevé par l’obligation de la mise en bouteille (loi du 5 juillet 1972) dans des flûtes (décret du 30 juin 1971).

Mondialement le Pinot Noir est en augmentation car ses surfaces ont cru de 45% entre 2000 et 2010, et il est probable que ce mouvement se poursuivra. Il n’est dépassé en vitesse d’expansion que par le Tempranillo et la Syrah parmi les 10 premières variétés.

En Alsace la progression du pinot noir est arrivé plus tôt et les surfaces ont même reculé entre 2005 et 2014. Ces surfaces restent modestes, car les chiffres officiels fournies par l’inter-profession alsacienne indiquent 1360 hectares pour le pinot noir « pâle et traditionnel » (vin rosé plus ou moins foncé) et seulement 224 hectares pour le pinot noir vinifié en rouge. Je ne sais pas trop ou se situe le curseur entre ces deux styles de vins, mais il est clair (sans jeu de mots) que le style léger reste dominant, même si on fait de plus en plus de vins dont le couleurs comme les saveurs n’ont rien à envier à des vins rouges de Pinot Noir d’ailleurs, que cela soit de Bourgogne, d’Allemagne, de Suisse, des USA, d’Australie, de la Nouvelle Zélande ou de l’Afrique du Sud. Pour dire les choses plus simplement, environ 10% du vignoble alsacien est planté de Pinot Noir, aujourd’hui le seul cépage de sa couleur autorisé, mais la vaste majorité est vinifié en rosé ou en rouge clair.

Avec mon collègue Sébastien Durand-Viel, nous avons récemment dégusté, à l’aveugle, un vingtaine d’échantillons de Pinot Noir d’Alsace. Ces vins se situaient plutôt dans la catégorie des vins rouges, bien qu’il y avait des disparités assez fortes entre les styles, y compris dans le département de la coloration. Cette dégustation fut intéressante par cette diversité de styles, mais finalement un peu décevante par la faible proportion de bons vins dans la série. Sur les 19 échantillons dégustés, je n’aurai souhaité boire que 5 de ces vins, ce qui est une proportion assez faible de nos jours. Et quelques grands noms présents dans la série (après avoir enlevé les chaussettes) nous ont particulièrement déçus !

Les Prix des vins dégustés

La fourchette de prix pour les 19 vins dégustés allait de 7,40 à 35 euros. Si la plupart des vins que nous avons aimés se trouve dans la partie haute de cette fourchette, deux des plus chers ne sont pas bien sortis de l’épreuve d’une dégustation à l’aveugle et deux des vins que nous avons aimés se vendent à un niveau médiane de la fourchette. Ils constituent donc des bonnes affaires pour ce type de vin car le pinot noir est globalement assez cher.

Voyons cela de plus près :

Les tops

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Muré, Pinot Noir « V » 2013

Issu du grand cru Vorbourg qui ne peut pas dire son nom en entier sur l’étiquette (quelle hypocrisie ces règles dans les appellations !). Beau nez profond et complexe qui combine arômes fruités et floraux. C’est le caractère frais et très juteux qui marque d’abord le palais, avant de découvrir une texture raffinée qui enveloppe une matière fine et délicatement fruité, structurée juste ce qu’il faut pour assurer une garde de 5 ans.

(note 16/20, prix public 29,40 euros)

 

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Barmes Buecher, vieilles vignes 2013

Issu du grand cru Hengst, ce vin illustre, comme tous les vins que nous avons aimés, l’importance d’un site bien exposé pour faire un beau pinot noir dans cette région. Au nez, ce vin n’est guère expressif au début et semble plutôt métallique, mais il s’ouvre ensuite sur de notes agréables de fruits noirs. La matière est ample, à la texture veloutée qui cache à peine une structure ferme. C’est un beau vin de garde, plus austère que les autres vins que nous avons aimé.

(note 15,5/20, prix public 27 euros)

 

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Paul Buescher, Pinot Noir « H » 2013

Est-ce que ce vin est issu du grand cru Hengst ou d’une parcelle nommé Herrenweg qui n’est pas classé grand cru ? Difficile de savoir car le site du producteur ne le dit pas.  En tout cas c’est un bien joli vin, à la robe profonde, presque violacée, parfumé et ample, légèrement fumé, gourmand à souhait.

(note 15,5/20, prix public 24 euros)

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Henri Schoenlitz, Pinot Noir Herrenreben 2014

Nez suave de fruits noirs. La belle matière est aussi succulente que raffinée, grâce à un élevage en bois si bien dosé qu’il est à peine perceptible : cela donne juste ce qu’il fait d’arrondi et d’allonge au vin.

(note 15,5/20, prix public 18,50 euros)

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Zinck, Pinot Noir Terroir 2014

Belle couleur qui pourrait constituer une définition du terme « rubis ». C’est intense et brillant, transparent sans être dilué. Nez profond dans la gamme de fruits noirs et rouges. Texture fine, beaucoup de fraîcheur et des saveurs fruitées très précises et avenantes. La structure est fine, aux tanins délicats mais présents. Parfait équilibre et bonne longueur. Une boisson de bonheur qui ne force pas son talent pour donner un plaisir immédiat.

(note 15/20, prix public 17 euros)

 

Les moyens (éventuellement acceptables)

Cave de Hunawihr

Charles Frey

Jean-Marc Simonis

J-L et F Mann

 

Les flops (des vins que nous n’avons pas aimé du tout, pour différentes raisons)

Marcel Deiss, Burlenberg 2012

Paul Blanck, Pinot Noir « F » 2010

Leon Beyer

Hugel

Robert Klingenfus

J Gsell

Kuenz Bas

Maurice Schoech

Schmidt

 

Conclusion

On peut trouver d’excellents Pinot Noirs en Alsace dans le style vin rouge, et ils peuvent soutenir la comparaison à certains Bourgognes d’un niveau village, voir au-dessus. Ils sont généralement moins tanniques et plus fruités dans leur style. Ils sont aussi moins chers. Mais il faut les choisir avec beaucoup d’attention. Certains producteurs, très réputés pour leurs vins blancs, n’ont pas réussi dans le domaine des rouges, en tout cas sur la base des vins que nous avons dégustés.

 

David Cobbold


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Retour sur le sens du terroir

Je sais bien que nous avons souvent évoqué ce mot un peu bizarre et dont les définitions varient presque autant que interprétations de n’importe quel livre ancien, dit « saint ». Mais, vu la régularité avec laquelle ce terme, dans toutes ses différentes acceptions, est cité dans les textes et paroles liés au vin, j’estime que cela vaut largement la peine d’y revenir une fois de plus, d’autant plus que je pense avoir compris quelque chose grâce à l’éclairage porté récemment par Alex Hunt dans un très bon article paru sur le site de Jancis Robinson; Je dois avouer ne pas souvent lire des articles sur ce site, mais cela m’est arrivé la semaine dernière, un peu par chance. Le hasard fait parfois bien les choses car non seulement je me trouvais en parfait accord avec l’hypothèse avancé par Hunt, mais son article a aussi éclairé des choses que je ressens depuis pas mal de temps en dégustant certains vins.

Comment peut-on expliquer la modification dans les styles de bon nombre de vins de régions dont on pensait avoir cerné, peu ou prou, le soi-disant « typicité » (mot que je déteste et que j’ai banni de mon vocabulaire) ? Des exemples ? En voici : avec l’arrivée de RP et le marché nouveau qu’il a crée à partir des USA, de Michel Rolland et de quelques autres faiseurs de vin, le style des vins de la rive droite, et particulièrement de Saint Emilion, a évolué du relativement austère au totalement plantureux. Est-ce que le terroir à changé ? Ou les cépages ? Un autre cas est celui de bon nombre de chardonnays d’Australie. Je me souviens d’une époque pas très ancienne ou la plupart des ces vins étaient jaune intense en couleur, puissant en alcool, riche en saveurs et copieusement boisés. La majorité de ceux que je déguste aujourd’hui sont clairs en couleur, aux arômes vifs, presque agressivement tendus par leur acidité : en un mot austères comme des chablis ! Un exemple dégusté tout récemment : le Chardonnay M3 de Shaw & Smith, pourtant issu d’Adelaide Hills qui n’est pas exactement une région dôtée d’un climat frais ! Et si on retourne à mon premier exemple, une deuxième vague de changement est en cours sur la rive droite bordelaise. Dégustez un récent millésime de Château Laroze, par exemple : il a beaucoup de vivacité, un degré d’alcool raisonnable, un fruité clair et précis et laisse très peu d’impression de boisage. La pendule revient, pas exactement au même endroit, mais opérant un retour par rapport à certains excès d’un passé récent.

La conclusion qu’Alex Hunt tire ce ces revirements stylistiques, et avec d’autres exemples encore, est à mon avis très éclairant sur la part du terroir dans le style d’un vin. Son article s’intitule « Rebellion and the meaning of terroir », et sa thèse dit qu’il faut de la rébellion contre les doxas d’une époque donnée afin de donner vie à la production du vin.  Sans cela, nous serons en stagnation, comme lorsqu’un seul style domine la production d’une région pendant trop longtemps. Il souligne aussi que nous (les journalistes et autres prescripteurs) ont trop souvent tendance a attribuer les éléments de ce style au terroir de la région en question. Comme Hunt, j’ai entendu maintes fois qu’un meursault et riche et beurré, tandis qu’un puligny serait plus tendu et vif. Mais, encore comme lui, j’ai très souvent constaté que ces modèles censés être « typiques » ne correpondent pas si souvent à la réalité. Goutez les meursault actuels de Roulot, de Coche Dury, de Pierre Morey, de Bouchard Père et Fils (ou de plein d’autres) et dites-moi si ces vins-là vous semblent réellement « riches et beurrés ».  Lafon, oui, et peut-être quelques autres, mais on ne peut vraiment pas associer ce style particulier au terroir de Meursault.

Hunt dit alors que l’origine de ce caractère locale est culturelle et non pas « naturelle » (ou du au terroir si vous préférez). Ce sont les gens qui font le vin est qui déterminent, en bonne partie, son style. Cela ne nie pas l’influence du terroir, mais la relativise un peu. Comme la culture locale est facultative et variable dans le temps (et je rajouterais qu’elle est aussi individuelle), le terroir joue les fonds de scène, donnant un certain spectre de possibilités, disons la langue d’un vin, mais sans en déterminer l’accent. L’accent est donné par l’homme. Ensuite les nuances extrêmes, disons les intonations et inflexions, peuvent de nouveau être donnés par le terroir lorsqu’il s’agit d’un même producteur et un cépage identique dans une année donnée. L’argument est d’Alex Hunt, mais l’analogie est mon invention.

Il dit aussi que cela ne nous aide pas à comprendre le rôle réel du terroir que d’inclure l’homme et ses pratiques dans la définition du concept. Nous sommes d’accord que l’influence de l’homme, avec ses idées, ses actions et ses outils, sur un vin est largement aussi important que le rôle du sol, du drainage, de l’exposition, de l’altitude, du climat etc. Mais si on inclut ce vaste ensemble sous un même mot, « terroir », le terme devient si flou et si variable qu’il perd toute utilité et son vrai sens. Je suis entièrement en accord avec cela aussi. Hunt a trouvé une très bonne voie pour expliquer la complexité des interactions en l’homme, ses goûts et ses impératifs commerciaux (encore une piste utile pour comprendre les modifications successives des styles), et le rôle de la nature dans ce contexte particulier qui est celui d’un vin faisant référence à un lieu déterminé. Merci à lui, et, si vous voulez lire son article (en anglais) voici le lien.

http://www.jancisrobinson.com/articles/rebellion-and-the-meaning-of-terroir

 

PS. Je vous signale que l’Angleterre a battu l’Australie dans le premier Test Match de la série de 5 matchs qui comptent pour la trophée « The Ashes », mais de cela vous vous en foutez pas mal !

 

David Cobbold

 

 

 

de Shaw & Smith, ppourtant


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Réflexion sur l’oxydation et les goûts

Je sais bien que la plupart des amateurs aiment leurs vins jeunes et pleins de saveurs intenses, généralement proches du fruit et associées à une sensation tannique plus ou moins intense dans le cas des vins rouges. Parfois, je pense qu’il est un peu dommage que nous soyons de moins en moins nombreux à apprécier, également ou à côté, une toute autre gamme de sensations gustatives et olfactives: celles produites dans un vin par un contact plus prolongé avec l’oxygène en dose raisonnable. Très régulièrement, je constate un rejet de ce style par des gens qui parlent immédiatement de vins « fatigués », « madérisés », voire de vins « morts » ou « foutus ». Mais devons-nous systématiquement qualifier ainsi tout vin dont l’oxydation est prononcée?

Pour commencer à répondre, je pense qu’il y a dans cette affaire une part culturelle importante ou, si vous préférez, des habitudes de consommation qui forment nos palais ou, du moins, notre attente d’un vin. Quelqu’un du Jura, par exemple, est souvent bien plus ouvert à de telles sensations par sa pratique régulière du Vin Jaune. Il en va de même d’un amateur de Fino et surtout des types les plus vieux de Xérès, secs ou un peu moins secs, (Amontillado, Oloroso ou Palo Cortado). Michel Smith, grand connaisseur de ces vins, pourra en témoigner. Les Xérès de type Manzanilla, Fino, et Amontillado ont constitué mes premiers vins d’apéritif quand j’étais adolescent et autorisé à goûter à ces choses-là par mon père qui fut, pendant toute sa carrière civile, un wine merchant en Angleterre. Cette gamme de saveurs peut donc déclencher une sorte de réflexe « prousto-madeleinien » pour moi.

IMG_6798La bouteille qui a déclenché cette réflexion, bue en grande partie par moi samedi soir

Mais quand un vin n’est pas volontairement destiné à développer ce type d’odeur et de saveurs, que se passe-t-il et comment le juger? La bouteille qui figure dans la photo ci-dessus m’a été servie par un ami (Christian) à qui je l’avais offerte il y a plus de 15 ans et qui l’avait manifestement un peu oubliée !  Grâce à un ami mutuel (Jean-Paul) qui n’était pas présent, mais qu’il faut remercier, il a pensé à me le proposer. Il s’agit d’un chardonnay de la Hunter Valley (Etat de New South Wales, en Australie) et du domaine Wyndham Estate, qui appartient maintenant à Pernod Ricard. Le millésime est 1986, donc le vin n’avait que 29 ans, ce qui n’a rien de très impressionnant à côté d’autres blancs que j’ai pu déguster, notamment en Bourgogne chez Bouchard Père et Fils.  Le niveau était bas (milieu d’épaule) et la couleur, comme on le devine vaguement sur la photo, d’un ton ambre accentué, voire carrément brun clair. Je l’ai ouvert avec précaution mais le bouchon ne s’est pas désintégré. Néanmoins je pense que ce bouchon n’avait pas totalement rempli sa fonction première : garder le liquide à l’intérieur du flacon et l’air à l’extérieur.

Nous étions six convives. Les cinq autres ont goûté poliment ce vin, poussés peut-être par une vague dose de curiosité, car j’avais raconté que ce domaine avait été fondé par un lointain ancêtre du côté maternel (le nom de jeune fille de ma mère est Wyndham), parti dans ce qui fut « les colonies » pour chercher ce qu’il ne trouvait pas en Angleterre. Mais j’ai remarqué que leurs verres ne se sont que rarement vidés ! Était-ce le phénomène proustien ou bien l’honneur que je voulais faire à cet ancêtre, mais j’ai trouvé que non seulement ce vin n’était pas « mort », mais qu’il était bon et intéressant. Certes l’oxydation était très prononcée, mais il y avait encore du corps et de la fraîcheur dans les saveurs. Le fruit était du type cuit/sec, pas du tout sucré mais un peu amer, ce qui convenait très bien avec les asperges. J’en ai même repris à la fin du dîner avec un cigare, et cela fonctionnait bien aussi, le goût de rancio accompagnant les sensations du fumé végétal et l’acidité souple allégeant le palais.

Je n’ai pas vraiment la réponse à ma question du début, mais je crois que nous pouvons juger ce type de vin comme n’importe lequel autre : c’est à dire sur son équilibre et sur la sensation de finesse qu’il dégage. Evidemment il faut accepter de changer de champ de référence, comme on le fait quand on doit juger un Vin Jaune par rapport à un autre vin du même type. J’ai une collection de millésimes du Vin de Voile de Robert Plageoles (Gaillac) et, un jour, j’aimerais beaucoup les partager avec d’autres amateurs de ce type si particulier de vin.

Parfois on me sert des vins blancs jeunes ayant une oxydation assez prononcée. Il s’agit, dans certains cas, de vins issus de ce mouvement curieux et anachronique qu’on appelle « vins naturels ». Mais cela peut aussi être des vins blancs (de Bourgogne ou d’ailleurs) ayant souffert du problème connu sous le terme « premox« , ou oxydation prématurée. Dans ce cas le jugement peut être négatif (mais ne l’est pas systématiquement) car pourquoi masquer le fruit d’un vin jeune par une déviation involontaire dû à une absence de savoir-faire en vinification ? Avant tout, de tels vins doivent raconter autre chose que les assauts de leur ennemi public no:1, l’oxygène.

David Cobbold

PS. Comme mon article de la semaine dernière, qui était une blague et une caricature volontaire (ce que certains ne semblent pas avoir compris !), disait du mal des vins de Bourgogne, je reproduis ci-dessous une photo prise lors de ce même dîner de samedi dernier d’un délicieux vin de Beaune apporté par un des convives. Ce vin n’avait rien de mince, ni ne manifestait une acidité agressive et ne puait pas du tout le fosse à purin ! Je ne connaissais pas ce producteur mais il me semble largement digne de notre intérêt. Et cela fait aussi du bien de voir des étiquettes de Bourgogne qui ne sont pas affreusement moches !

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