Au Château du Moulin-à-Vent

Il y a quelques semaines, je suis passé à Moulin-à-Vent où l’on me proposait de vérifier par l’exemple le bien fondé de l’éventuelle mise en place de premiers crus.

Une question à laquelle j’ai répondu par l’affirmative.

Vu du château

Mais ce déplacement fut aussi l’occasion d’une visite au Château du Moulin-à-Vent, et d’une dégustation de ses millésimes à la vente – à savoir, des 2014 et des 2015, essentiellement, car les Parinet aiment donner le temps au temps… Non seulement, pour eux, le Beaujolais n’est pas un vin qui se boit et s’oublie vite, mais c’est un vin qui se fait lentement, soigneusement, et s’apprécie sur la durée.

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Hervé

Très grande surface oblige…

Levez le doigt, ceux qui ne mettent jamais un pied (ou deux) dans l’infamante enceinte d’un hypermarché !?

Allez, faites donc un effort !

Ne vous drapez pas dans votre consumérisme puritain !

Bon, je ne vais pas faire les comptes, mais ils ne doivent pas être nombreux parmi mes lecteurs du jour ceux qui refusent aussi vertueusement qu’obstinément le chemin de croix qu’engendre quelques heures par an de déambulations dans les travées d’un Carrefour ou d’un Casino de compétition. Pour ma part, comme bien d’autres, je cède le moins souvent possible, carte de crédit à la main, à ce rituel obligé tout en grommelant et en maugréant. Depuis près de deux ans que je vis à Béziers, c’est le troisième fois que je sacrifie à la règle et que je m’octroie un parcours forcé et frénétique dans ce «monstre de la consommation» qu’est l’Auchan du Biterrois. Papier toilette XXL, mouchoirs blancs, sacs de congélation, sacs poubelle, lessive… je vous fais grâce des détails de mon shopping longue durée.

Bêtement – naïvement, devrais-je dire, bien plus par curiosité professionnelle qu’autre chose, il m’arrive lors de ces échappées bassement matérielles de profiter d’un instant magique dans l’univers de la démesure de masse pour passer quelques minutes au calme au sein des rayons « boissons », rien que pour voir où en est mon monde pinardier. N’oubliant pas, au passage, que c’est en grandes surfaces que les trois quarts (au moins) de nos vins sont écoulés. Par rapport à ma dernière visite, je constate un accroissement significatif du rayon « bag in box » avec des boîtes d’IGP et de cépages de toutes sortes, de toutes couleurs et de tous contenants. En bout, ou en tête de rayon, je ne sais plus, je me rends compte qu’un certain nombre de bouteilles de Beaujolais sont plus que soldées. Ni une ni deux, j’ajoute à mon caddy un des derniers flacons qui, bien que bradé à 50 %, me rassure de par son origine. Heureusement que j’en connais un rayon sur les communes de nos appellations !

Il s’agit d’un Beaujolais Nouveau (2017) de la Cave de Bel Air, à Saint-Jean-d’Ardières. Une référence pour moi. L’étiquette est sympa, la contre-étiquette pas si idiote que ça et je me dis qu’il serait urgent pour moi  de constater si ce vin-là a encore quelques mots à me dire. Il est vrai que la mention « à consommer rapidement » m’incite à ne pas tarder à l’ouvrir pour mieux l’engloutir. À moins que ce ne soit son prix de 3,90 € le flacon ! Que voulez-vous, on s’ennuie quelque peu lorsque l’on est à la retraite dans une ville de province… Faut bien s’occuper.

Bref, sitôt arrivé à demeure, le vin est débouché par ma sommelière en chef, Brigitte. En général, elle n’aime pas trop le gamay et c’est bien pour cela que je la presse d’y goûter en premier m’attendant à la pire des remarques en patois montréalais. Eh bien non !

Le vin lui plaît bien, tandis que je le trouve de mon côté parfaitement dans son jus et dans son rôle de convivialité : le fruit est bien là (framboise) sans être putassier, il a même une certaine finesse et la bouche se la coule douce sans oublier de nous rafraîchir tout en nous ouvrant un instant les portes d’un pays joyeux où les impôts locaux, la vitesse limitée à 80 km/h et l’augmentation salée des péages autoroutiers n’auraient, sur nos cuirs burinés de vieux bikers, que l’effet d’un doux vent fripon et printanier.

Tout le monde sait que c’est la presse qui (paraît-il, moi je dis que c’est la rue…) fait l’opinion. Or, en matière de vin, la presse spécialisée, lorsqu’elle ne survit pas grâce aux pages de pub du gros négoce et des groupements de coopératives, tous au passage serviteurs de la grande distribution, se fait un honneur de dénigrer l’univers des grandes surfaces. Comme si nous en étions encore à l’âge de pierre lorsque nous partions tous en week-end dans le Sancerrois afin de remplir nos coffres de caisses de vins achetées à prix d’or chez le producteur en personne…

Chez nous, ici, aux 5duVin, pas de pub ! Hormis celle, indirecte, que nous faisons en chantant les louanges de vins autrichiens ou andalous. Je suis donc libre de dire sans craindre la flagellation publique que oui, rapport qualité-prix parlant, nos horribles grandes surfaces sont à même d’offrir de belles bouteilles. Comme cette jubilatoire Blanquette de Limoux, elle aussi à moins de 5 euros (4,99 €), mise en bouteilles pour Auchan par la très qualitative maison Antech, à Limoux, sous-préfecture de l’Aude, et signée Pierre Chanau.

Alors, que pète la blanquette ! Car c’est bien avec notre « Champagne du Sud » que je vais trinquer aujourd’hui afin de mettre un point final à cet article !

Michel Smith

 

 

Vous avez dit « food pairing »?

C’est ce qu’on appelle chez nous les accords vins & mets.

Quoi qu’il en soit, la liste ci-dessous, éditée par Vine Pair pour le Thanksgiving, a de quoi faire réfléchir.

Vous noterez qu’aucune appellation de vin n’est mentionnée – juste des cépages.

Sauf le Muscadet – sans doute une erreur (ou bien parce que personne ne connaît le melon de Bourgogne aux States?). Quoi qu’il en soit, les producteurs qui seraient tentés de marier leur Muscadet avec la tarte au potiron m’en diront des nouvelles…

Quant au mariage entre le pinot noir et les patates douces aux marshmallows… J’espère que les Bourguignons apprécieront!

Les producteurs de Gamay Beaujolais, eux, seront peut-être surpris d’apprendre qu’ils ont en compétition avec le Bourbon de Wild… Turkey pour arroser la dinde.

Reste le cas des choux de Bruxelles et du Sauvignon. Pas sûr que notre ami Marc soutienne l’initiative. Il adore les unions iconoclastes, c’est vrai. Mais celle-là?

En ce qui me concerne, je n’émettrai qu’un seul voeu: que nos amis américains se gardent leur dinde, leur Thanksgiving, et même leur Vendredi Noir. Déjà que je n’accroche pas à leur Halloween…

Hervé Lalau

Beaujolais 2017 : il faut en parler, Nouveau ou pas!

Je le dis de suite : j’aime beaucoup le bon Beaujolais et l’idée même du Beaujolais Nouveau. Ce moment de l’année est propice pour faire la fête, à mi-chemin entre la fin de l »été et le creux de l’hiver et cette mode de consommation rejoint celle qui fut le principe de presque tous les vins avant l’avènement des bouteilles : une boisson à boire surtout avant l’été suivant. Mais le débat sur le Beaujolais Nouveau, ses avantages et ses inconvénients, son poids dans la production de la région et ses éventuelles dérives, ne sera pas le sujet de cet article. Autant le dire de suite. Je vais plutôt vous parler de la qualité remarquable du millésime 2017 dans cette région, un millésime largement diminué en quantité, une fois de plus, par des orages de grêle particulièrement destructeurs dans certains secteurs. Pour ce faire, j’ai dégusté, le 2 novembre, 139 échantillons de vins nouveaux du dernier millésime, issus des deux appellations habilitées à produire ces vins : Beaujolais et Beaujolais Villages.

Le contexte

Il faut aussi rappeler deux ou trois choses sur le contexte qui fait souffrir cette belle région de collines. L’aire, qui comptait 23.000 hectares de vignes il y a quelques années, n’en compte plus qu’un peu moins de 17.000. Hormis les vins d’un ou deux crus, les prix sont d’une stabilité désespérante et ne permettent pas de rentabiliser le travail manuel nécessaires à des vignobles en pente et des vendanges encore très majoritairement manuelles. On a pas mal parlé ces dernières années des achats de domaines ou de maisons de négoce de la part de producteurs connus de la Côte-d’Or. Outre le fait que ces achats, en matière de vignoble, concernent presque exclusivement deux crus côtés, Moulin-à-Vent et Fleurie, ils ne suffiront pas à sauver le soldat Beaujolais, même s’ils sont évidemment les bienvenus. La rentabilité d’un vignoble constitue le nerf de sa guerre, et les parcelles en pente hors crus ne sont guère rentables aujourd’hui et donc se trouvent massivement arrachées. L’âge moyen de ce vignoble dépasse les 50 ans. Cela pourrait constituer un avantage ailleurs, mais pas pour des vins dont le prix moyen de vente est si bas, car le rendement baisse sans que le travail en soit diminué et la mécanisation n’est pas toujours possible.

La lisibilité des vins de la région n’est pas toujours idéale non plus, ce qui, à mon avis, plombe leur développement commercial. Plusieurs points sont à verser dans le débat. Premièrement, pourquoi ne pas parler du seul cépage des vins rouges, le gamay, en le mettant sur les étiquettes ? On le fait bien pour les blancs. Deuxièmement il y a trop de crus (10), pas toujours bien différenciés ni méritoires et l’on voit très rarement le terme Beaujolais sur leurs étiquettes. Ce n’est pas comme cela qu’ils peuvent espérer remonter la perception de l’ensemble. Un système plus cohérent, à mon sens, serait d’accoler systématiquement le nom du village ou du cru à la mention Beaujolais, mais sans aller à une multiplication à l‘infini des mentions. Quand on regarde les belles cartes géologiques qui ont été produites, on se rend vite compte d’ailleurs que les délimitations de crus, établies sur un plan purement cadastral, ne correspondent pas à la réalité de ce que les locaux (mais pas moi) entendent par le mot terroir, c’est à dire la pure nature géologique des sols. Entre parenthèse, pourquoi ne parle-t-on qui des sous-sols et jamais d’exposition dans ces cas ?

Le millésime 2017

Pour regarder le bon côté des choses, et malgré une récolte 2017 très déficitaire, la qualité de ce millésime me semble excellente. Sur le plan de leur goût, la grande majorité des échantillons que j’ai dégusté avait plutôt le profil de vins de semi-garde : c’est à dire qu’ils avaient bien plus d’étoffe et de structure que l’idée que nous pouvons avoir en général d’un vin primeur « classique ». Je n’hésiterais pas une seconde à conserver beaucoup de ces vins un an ou deux. Cela promets pour les vins non-primeurs à venir, qu’ils soient issus des crus ou pas.

A noter que les vins ci-dessous sont listés selon l’ordre de cette dégustation à l’aveugle, à l’intérieur de chaque sous-catégorie. Nous avons dégusté les Beaujolais avant les Beaujolais Villages, logiquement, mais j’ai trouvé certains Beaujolais aussi intenses, voire plus, que quelques Villages. C’est toujours le producteur qui fait le vin et non pas l’appellation.

 

Ma sélection de Beaujolais Nouveau 2017 (sur 74 échantillons dégustés)

Première division (***)

Pierre Dupond, non-filtré

Henry Fessy

Colin Bourisset, non-filtré

Jean Loron, Tradition Vieilles Vignes

Domaine Pierre André Dumas

Jean-Marc Lafont, Ephémère

Oedoria, Coeur d’Automne

Olivier Coquard, Nature

Deuxième division (**)

Château de l’Eclair, L 16401

Vignerons des Pierres Dorées, La Rose Pourpre

Henry Fessy, Sélection

Gilles Gelin, sans soufre (ndlr rajouté, j’imagine)

Pierre Ferraud & Fils, Cuvée d’Autrefois

Château de Nervers

Jean Loron, Tradition Tirage du Primeur

Labouré-Roi

Domaine Châtelus

Mommessin

Domaine de la Couvette

Grands Vins Sélection

Manoir du Carra

Emmanuel Fellot

Jean-Michel Dupré

Olivier Coquard, Culotte de Velours

Olivier Coquard

 

Ma sélection de Beaujolais Villages Nouveau 2017 (sur 65 échantillons dégustés)

Première division (***)

Maison Dupond, Domaine de Boischampt

Domaine du Guellat

Gilles Gelin, Le Vin des Copains

Georges Duboeuf

Oedonia, Les Granits

Domaine Gaget, Vinum Memoria

Pardon & Fils

Labouré-Roi

Domaine de Rochemure

Pascal Châtelus

Deuxième division (**)

Alain Chambard, Vieilles Vignes

Domaine de Rochemure, Les Devants

Lucien Lardy, Vignes de 1951

Manoir du Carra, Parcelle 505 Vieilles Vignes

Louis Tête

Domaine des Nugues

Jérôme Lacondemine

Château de l’Eclair

Pierre-André Dumas, cuvée Aurélie Durnerin

Club des Sommeliers

Pierre-André Dumas

Domaine de Croifolie

Henry Fessy, Tradition

Pierre Ferraud et Fils

Henry Fessy

Quelques commentaires sur ces résultats

Il faut constater une remarquable régularité dans la qualité des vins de certains producteurs qui ont placé plusieurs échantillons parmi cette sélection de bons et de très bons vins. Tout le monde n’a pas envoyé deux ou trois cuvées, mais je pense à Henry Fessy, Pierre Ferraud, Domaine de l’Eclair, Jean Loron, Pierre-André Dumas, Gilles Gelin (avec aussi le Domaine de Rochemure), Olivier Coquard ou Labouré-Roi. Certains de ces noms constituent une surprise ou une nouveauté pour moi, et tant mieux. La dégustation à l’aveugle a cet avantage énorme de permettre cela, et cela aide aussi à éviter toute forme de préjugé éventuel à l’égard de tel ou tel type de structure : il y a des négociants et des propriétaires présents à parts égales parmi ces bons vins. Autres noms de producteurs dont j’aime régulièrement beaucoup les vins, ne figurent pas dans cette liste. Je pense à Pierre-Marie Chermette, qui avait pourtant deux échantillons parmi les vins dégustés. Je m’interroge sur cela.

Les couleurs des vins étaient bien intenses, signe probablement d’une petite récolte avec une belle maturité. Je ne juge nullement les vins par l’intensité de leur robe (ou l’inverse), mais il y avait un paradoxe amusant dans le fait que le vin le plus pâle parmi ces 139 vins était produit par un producteur qui porte le nom de Domaine de l’Anthocyane !

Buvez du Beaujolais Nouveau dès le 16 novembre et faites une fête à ses vins délicieux !

David Cobbold

 

 

Sauvage à poil, une étiquette aguicheuse

Mais encore ?

Au sein du flacon, le vin se révèle-t-il frais et savoureux ? Délicat et floral?

C’est un Beaujolais, on attend de lui qu’il soit frais !

Mais où est le poil ?

Dans notre monde glabre, le poil est considéré souvent comme bestial, pauvres humains…

Mais il peut répondre à la fantaisie ou l’extravagance de celle ou celui qui veut. À chacun ses phantasmes.

Voyons ce que ce Régnié peut nous offrir sous sa toison.

Vin Sauvage A Poil 2016 Régnié Château de la Terrière

Grenat cramoisi, il respire la pivoine, l’iris et la violette. Une envolée florale qui nous flatte les narines avant de nous séduire par ses effluves fruités de prunelle et de burlat, par sa note de benjoin. Du poivre noir et une taffe de fumée contribuent encore à l’explosion nasale. La bouche oscille entre fraîcheur et suavité. Les tanins semblent s’être totalement fondus dans la matière fruitée. Ils sont pourtant toujours là, mais discrets et gaufrés. Baies croquantes, pétales délicats, épices douces, font de ce vin un agréable Beaujolais qu’on ne se lasse pas de boire ou d’ausculter.

La vinif

Fait de Gamay issus d’une parcelle de 3 ha qui porte le nom glaçant du lieu-dit La Sibérie. Le sol s’y compose de granits roses décomposés en sables grossiers. La vinification traditionnelle en grappes entières avec une macération de 25 jours. De la vendange à la mise en bouteille aucun ajout de sulfite ne s’effectue. La conduite des vignes se fait en lutte raisonnée. Cette cuvée existe depuis le millésime 2009.

On ne l’a guère cadrée, on ne l’a pas habillée de sulfite, la voilà donc des plus Nature, sauvage et à poil.

Quant au Château

Situé à Cercié, il regarde la face nord du Mont Brouilly. Construit au 13^es et remanié au 16 ^es, il est l’un des plus vieux domaines de la région. Il a été repris en 2003 par la famille Barbet qui en a restauré la cuverie et restructuré le vignoble. C’est aujourd’hui Grégory Barbet qui veille au développement du domaine viticole avec l’aide de l’œnologue Frédéric Maignet.

http://www.terroirs-et-talents.fr/domaines/chateau-de-la-terriere/

Quand on feuillette les albums des œnographilistes, les collectionneurs d’étiquettes de vin, il y a toujours une partie réservée, une sorte d’enfer comme dans les bibliothèques, un lieu privé, à l’accès limité. Ces pages montrent quelques représentations scabreuses ou quelques tournures équivoques, voire les deux ensembles ou plus… Mais le souci n’est pas l’habit, mais le contenu. Quand c’est bon, on est ravi de pouvoir aguicher nos co-dégustateurs avec notre trouvaille. Dans le cas contraire, nous sommes en général plus moralisateurs, avec le « c’est fait pour vendre ». Mais c’est toujours fait pour vendre, que l’étiquette soit classique ou frisant le porno. La différence vient de la motivation du vigneron qui désire vendre une piquette ou qui veut attirer l’attention sur son vin ou qui veut se démarquer de ses collègues ou qui … Il serait par conséquent intéressent lorsqu’on rencontre une telle bouteille à l’étiquette égrillarde avec le producteur derrière de lui demander « pourquoi avez-vous appelez votre cuvée Lèche-moi la Grappe ». Je compte le faire et je suis vraiment curieux des réponses et de ceux qui m’avoueront leurs vraies motivations.

 

Ciao  

Marco

Pizza aux légumes et Morgon

Il est toujours difficile d’accorder les légumes aux vins, pourtant, il est important de s’en préoccuper, vu que les légumes reviennent en force et ont de plus en plus de consommateurs exclusifs. Alors voici, le mariage gourmand entre une pizza ‘verte’ et un Beaujolais sympa.

Le bôjo

 

Morgon 2016 des Vignerons de Bel-Air

 Un Morgon facile à boire, porté sur le fruit délicatement épicé qui nous fait plonger immédiatement dans une corbeille de fruits de myrtilles, de groseilles, de cassis et de griottes, où vient encore rebondir une framboise catapultée d’un trait de réglisse.

La bouche ample semble débonnaire et plaît aux papilles interpellées par la tension minérale de l’architecture, puis la porte s’ouvre et de l’huis sortent petit à petit fruits et fleurs, le flux s’intensifie et c’est en fin par gerbes successives que les bouquets aromatiques embellissent tout le palais.

Comme dit avant, ce Morgon n’est pas une Côte du Py, c’est un Morgon accessible tout de suite, dès l’ouverture de la bouteille.

Technique :  vendanges manuelles avec tri à la parcelle. Cuvaison traditionnelle semi-carbonique de 12 à 14 jours avec maîtrise des températures. Élevage environ 5 mois en cuve inox.

La pizza

 

Des oignons rouges, des courgettes, de la tomate fraîche bien entendu, des olives noires, du poivron rouge, des câpres, de la mozzarella, quelques herbes, croquante et savoureuse, elle se demande si ce Morgon lui conviendra.

No souci

 

Ils sont fait pour s’entendre, le vin n’a aucun apriori et transmet le message aux papilles qui acceptent sans rechigner cette aventure gustative. Aventure bien sage. Fruité du vin et saveur végétale des légumes se marient à merveille. Les olives se plaisent au contact des tanins légers du vin, les courgettes craquent rien qu’en voyant les groseilles, le poivron s’harmonisent aux groseilles, la tomate répond aux framboises. Le seul sujet délicat, ce sont les câpres, acides, salés et un rien âcres, mais par de souci, ils se fondent dans les épices du vin et se font ligoter par la réglisse. Quant au fromage, plus entendu parlé.

Ça m’a régalé, d’autant plus que j’avais très envie d’un Beaujolais et comme le dit Marilou, dans les accords, il faut aussi céder à ses soifs.

Ciao

 

Marco

Et si les meilleurs vins rosés ne venaient pas de Provence ?

Depuis quelques années, la Provence a tant misé sur un seul type de vin, le rosé (et de surcroît avec une tonalité clairement très pâle, en tout cas bien plus que l’image ci-dessus), qu’elle semble exercer une forme de quasi-hégémonie sur ce marché, du moins dans l’imaginaire des consommateurs. Mais l’engouement pour le vin rosé, qui est parti de cette belle région aussi capable de produire de grands vins rouges et blancs, fait de plus en plus d’émules un peu partout ailleurs, et cela me fait poser la question suivante : est-ce que d’autres climats ne sont pas mieux adaptés à produire ce type de vin si populaire que la zone climatique de la Méditerranée, qui est forcément relativement chaude ? Evidemment cela dépend de ce qu’on recherche dans un rosé, mais je pense que la notion de fraîcheur est essentielle dans ce type de vin, du moins en général, car il y a bien sur des rosés de garde qui échappent à la masse.

Je ne vais pas m’occuper que de la couleur dans cet article, car peu importe la robe d’un vin, mais il en sera aussi question. Ma préoccupation principale est cette impression désaltérante de fraîcheur que donnent les bons rosés, et qui vient à la fois de l’acidité, de la netteté des saveurs fruités, et d’une relative légèreté en alcool. Car j’ai souvent une impression de lourdeur, presque d’écœurement dans beaucoup de rosés de Provence, impression que je crois réelle mais que la plupart tentent de masquer par l’effet induit par une couleur très pâle. Vendre du vin c’est aussi jouer sur tous les ressorts chez un consommateur, et cette histoire de pâleur me rappelle la grande réussite commerciale des Scotch whiskies ayant une couleur bien plus pâle que les autres, comme J&B ou Cutty Sark, à partir des années 1960 et 1970 (voir l’image des whiskies ci-dessus). Le consommateur a l’impression, d’une manière quasi-subliminale, de boire moins d’alcool quand le produit est moins coloré. Je sais que cela peut sembler très basique, mais je crois que c’est vrai. Regardez aussi le succès des alcools blancs.

Pour revenir à la question du climat (que je pense être l’ingrédient le plus important dans l’équation complexe du terroir) il me semble que des climats plus frais que celui de la Provence sont mieux adaptés à la production de vins rosés qui donnent une vrai impression de fraîcheur, et cela quelque soit la température de service. Cela semble couler de source, mais, d’une manière plus anecdotique, c’était une dégustation d’une quarantaine de vins rosés pour les besoins d’un article qui a engendré cette réflexion. Théorie et pratique se combinent donc.

La semaine dernière nous avons dégusté, avec mon collègue Sébastien Durand-Viel, 38 vins rosés de différentes provenances : Loire, Alsace, Beaujolais, Savoie, Rhône, Provence, Languedoc, Roussillon et Bordeaux. On ne peut pas dire que l’échantillonnage était représentatif des proportions de rosés produites dans toutes ses régions, mais cela permettait quand-même d’avoir un début d’idée sur des profils, qui est plutôt confirmé par d’autres expériences passées. Nous avons dégusté tous les vins à la température de la pièce (17°C), ce qui écarte un effet masquant qui résulte d’une température fraîche. J’estime que si un vin ne semble pas bien équilibré à cette température, alors il ne l’est pas et le rafraîchir ne sert qu’à masquer cela. Sept vins étaient horribles, quinze seraient acceptables pour la plupart des consommateurs, et dix-sept étaient bons ou très bons selon nous. Mais ce qui me frappait le plus dans cette dégustation était le haut niveau qualitatif des rosés de Savoie, du Beaujolais et, à moindre degré, de Bordeaux. Je leur trouvais un supplément de fraîcheur, une netteté de saveurs et une impression globale de plaisir spontané, simple mais plein. Je ne suis pas obsédé par les degrés d’alcool dans des vins ; d’ailleurs je regarde assez rarement cette information sur les étiquettes, mais je l’ai quand même fait dans ce cas. Pour les régions que je viens de citer, ces degrés se situaient entre 11,5° et 12°, tandis que pour les vins rosés de Provence et du Languedoc, les niveaux tournaient entre 13° et 14°. Il y avait des vins très clairs et d’autres aux tons prononcés parmi les bons et très bons vins. La couleur n’a donc aucun rapport avec les qualités gustatives d’un vin rosé. Autre élément, qui a son importance pour la plupart des acheteurs de bouteilles : le prix. Les prix des vins rosés de Savoie, de Beaujolais ou de Bordeaux, du moins pour les vins que nous avons dégustés, semblent bien inférieurs à ceux de Provence, par exemple.

En conclusion, je pense qu’un climat tempéré ou frais est plus apte à produire des bons vins rosés qu’un climat méditerranéen. Or c’est plutôt le contraire sur le plan de la proportion des vins rosés produits de nos jours dans ces grandes zones. Encore un paradoxe français ?

 

David