Les 5 du Vin

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Grande Garrigue 2015, un petit bonheur

On dit que le bonheur se reconnaît au bruit qu’il fait quand il s’en va…

Pour le vin, on s’en rend vraiment compte quand la bouteille est finie, mon verre reste vide. Il faut donc que nous fassions un travail sur nous-même pour apprécier et jouir de la félicité au bon moment. Pas facile !

L’être humain laisse souvent passer l’occasion d’être pleinement heureux en savourant l’instant. Mais trêve de philosophie, parlons de ce petit bonheur rhodanien!

Il tenait dans une bouteille de 75cl, c’était un 2015 de la Maison Alain Jaume, un Vacqueyras cuvée Grande Garrigue, reçu un matin d’hiver et bu un soir de printemps. Pas d’un coup, heureusement, il en restait un verre oublié au fond de la bouteille qui attendait seul, un peu déboussolé de ne pas avoir été bu. Mais son incompréhension s’est transformée en joie, celle de donner une dernière fois un instant de plaisir. Et de me permettre d’en rédiger le commentaire pour en partager l’impression qu’il me fit et vous faire, un peu, envie.



Grande Garrigue 2015 Vacqueyras Alain Jaume

Rubis aux nuances sanguines, il se love avec grâce au creux de l’orbe cristalline. Ses fragrances évoquent avec subtilité les épices et les fruits secs avant de prendre le chemin de la garrigue. Le serpolet et le romarin s’y maculent de fraise et de cerise, le cade et le ciste se colorent de figue noire et de prune sombre. Le fruit garde toute sa fraîcheur, son charnu en bouche. Il apporte du volume en bouche, sphère délicate aux contours moelleux qui semblent sucrés sans l’être. La fraîcheur doit beaucoup au minéral qui vient tendre sur sa portée cristalline toutes les notes parfumées. Équilibre subtil des accroches terriennes et des envolées aériennes reliées par le fil gracile des vivacités aux accents d’agrumes.

Le vin assemble Grenache noir, Syrah, vieux Cinsault et Mourvèdre qui poussent sur le plateau des Garrigues, du côté de Sarrians, non loin de Gigondas, là où les sols argileux mélangés de cailloutis calcaires sont peu profonds. Vinifiés en cuve, il macère 18 jours avec remontages quotidiens. Quant à l’élevage de 14 mois, il se fait majoritairement en cuve, le reste en pièces de 1 à 4 vins.

Il coûte 13,50€, pas trop cher pour un petit bonheur (mais le bonheur a-t-il un prix ?)




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Tavel, real rosé wine


I may as well admit it right away: I am not a great fan of rosé wines, as a rule. Of course there are some good ones, and I drink those with pleasure. But the current fashion (like most fashions in fact) for those wishy-washy but often over alcoholic rosés passes me by totally. No wines should be judged by their colour, or the lack of it. I thus admit to a slight bias here, but I will justify this as a reaction against the massive propaganda churned out by the producers (and some retailers) of pale rosé wines and their often stupid rejection of those rosés which show deeper hues. Because there is something absurd, and even totally dishonest, in making people believe that a rosé is better for being pale in colour. Do they really believe that alcohol goes hand-in-hand with colour in a wine? Because I cannot think of any other explanation for such silliness. Thus, when I was invited recently by the Tavel appellation (from the southern Rhône region) to taste a series of their wines, I trotted along gladly in the certainty that I would find wines not only with some depth of colour, but also with greater depth of flavour and complexity than is the case for most of those coming out of neighbouring Provence these days, not to mention the various pale imitators that keep arriving from elsewhere, since fashion seems to rule most people’s minds, in wine as elsewhere.

Tavel is a rare appellation in several ways. Not just because it covers quite a small area, but especially because it only exists for one colour and type of wine: dry rosés. What is even rarer, especially nowadays, is that the colour of these wines has to be deep to meet the local rules. So what are these rules? The Tavel production area lies just across the Rhône River from its prestigious neighbour, Châteauneuf-du-Pape which produces only white and, mainly, red wines. In fact I believe that the « rosé only » Tavel set-up was part of a deal made years ago with this bigger neigbour who did not want to be associated with the then low reputation for the pink stuff. The area covers about 930 hectares, almost all of which lie on the eponymous commune, plus a little on that of Roquebrune, just north of Avignon The wines must have an alcohol level of at least 11%, but they usually have quite a bit more these days. The authorized grape varieties are those of this region in general :  Grenache (the most important), but also Cinsault, Mouvèdre, Syrah, Calitor and Carignan, for the red grapes, plus Clairette, Picpoul and Bourboulenc for the whites. I have never understood why the powers-that-be in Provence kicked up such a fuss about their wish to stop anyone from blending red and white wines to make rosé when all these southern appellations for that colour allow white grapes in their local rules. Another French paradox probably, but I cannot see what difference this makes.

My tasting of the 2017 and 2016 vintages (in the order of tasting)

Prieuré de Montézargues 2017: Rounded, with good, fullish fruit flavours. Pleasant wine (14,5/20)

Prieuré de Montézargues 2016: Similar style, very charming and easy to like, feels slightly warmer on the palate (14/20)

Château de Trinquevedel, cuvée traditionelle 2017: I found this unbalanced by its alcohol (12/20)

Château de Trinquevedel, cuvée traditionelle 2016: Better than the 2017, with a relatively firm finish (14/20)

Château d’Aqueria 2017: Very good. Juicy fruit flavours flow over one’s palate with a feeling of balance and freshness (16/20)

Château d’Aqueria 2016: Again plenty of fruit and depth here. Good length too, thanks to a pleasantly tactile finish (16/20)

Domaine La Rocalière, Le Classique 2017: Rather smoky in its aromas with a firm structure (14/20)

Domaine La Rocalière, Le Classique 2016: Also firm but seems a bit flat. Acceptable (13/20)

Domaine de la Mordorée, Reine des Bois 2017: This wine (and indeed this estate), was the star of the show for me! Beautiful liveliness, lots of intensity in its crisp flavours and very good balance and length (17/20)

Domaine de la Mordorée, Reine des Bois 2016: Beautiful nose with intense fruit aromas. Firm, fresh and long. needs to wait a little for the tannins to round out but would be fine with food (16/20)

Domaine Lafond Roc-Epine, Classique 2017: Acceptable but seems rather flat compared to most others (13/20)

Domaine Lafond Roc-Epine, Classique 2016: Rounded, supple and pleasant (14/20)

Château de Ségriès, 2017: Quite attractive with a pleasant hint of bitterness (that I like but which some might reject) that gives it good length (14,5/20)

Château de Ségriès, 2016: Similar style in a more austere vein. Well balanced though (14,5/20)

Vignobles et Compagnie, Les Combelles 2017: Very tough and unpleasant on account of far too much sulphides (8/20)

Vignobles et Compagnie, Les Combelles 2016: Slightly better now that the sulphur has subsided a bit (10/20)

Domaine Maby, Prima Donna 2017: The fruit seems rather harsh. Again over sulphured. (11/20)

Domaine Maby, Prima Donna 2016: same story as the 2017 (11/20)

Château de Manissy, Trinité 2017: Powerful and with a character that owes something to a touch of bitterness. Could please some (13,5/20)

Château de Manissy, Trinité 2016: Similar powerful style, with a touch of residual sugar I felt (13/20)

Maison Ogier, Etamines 2017: Quite good with devent fruit flavours and a firm finish (14/20)

Maison Ogier, Etamines 2016: The extra year has helped this find its point of balance (14,5/20)

Les Vignerons de Tavel & Lirac, Cuvée Royal 2017: A full-bodied and juicy style. Well made (15/20)

Les Vignerons de Tavel & Lirac, Cuvée Royal 2016: Another good wine, again full-bodied but with a more firmly structured finish than the 2017 (15/20)

Conclusions and my personal hit-parade if you are looking for a Tavel Rosé, in other words a rosé with character!

These wines have colour and character without them feeling, for the most part, heavy in any way. I love the juicy fruit flavours of the best of them and their deep colour gives me so much more visual pleasure than those watery pseudo-whites that have rosé as their name only.

1). Domaine de la Mordorée : 2). Château d’Aquéria : 3). Les Vignerons de Tavel & Lirac

Tavel and time

Some older vintages were also available for tasting, to show that good rosés, like other good wines, can last well. Not all of them had in fact, but I especially loved Trinquevedel 1990,  and liked also the Vignerons de Tavel & Lirac Cuvée Royale 2013.

PS. I also heard very good things about a producer whose wines were not shown at this tasting and which I have never tried: Domaine l’Anglore. As these wines are sold under that meaningless banner « vins naturels » I am a little wary but let’s give them the benefit of the doubt until tried. Anyone tasted them out there?

And now a wine to be avoided!

On the subject of so-called « natural » wines, I was given to taste, just last Saturday, a wine called Château Le Puy 2015 (Côtes de Francs, Bordeaux) that seems to be in high fashion amongst some drinkers and retailers. It was so full of brettanomyces that it stank of an uncleaned stable, the texture was like sawdust and it was dry and chalky on the finish. How anyone can drink this kind of thing and say that they are enjoying themselves beats me entirely. And it costs about 25 euros a bottle!

David Cobbold

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Cairanne, 3 portraits et photos

À Cairanne, depuis que j’arpente le vignoble, il y a trois domaines que j’ai toujours préférés pour leur qualité, leur constance et le caractère de leurs vins. Ce qui ne veut pas dire que d’autres domaines ne font pas le poids, comme le Domaine des Amadieu, Roche, Delubac, Denis Alary… Mais les trois ci-dessous sont, sans ordre de préférence, mes favoris.

L’Oratoire Saint Martin


De pères en fils, dix générations se sont succédées au domaine. Aujourd’hui, ce sont Frédéric et François Alary qui sont à la tête des 25 ha de vignes; et se remettent chaque année en question. Rien n’est jamais définitif, tout est recherche constante, avec pour seul objectif : obtenir la vendange de qualité et dans la foulée, tout simplement un vin qui correspond au terroir. Les parcelles situées en majorité au nord-est des collines avec large vue sur le Plan de Dieu, les Dentelles de Montmirail et le Ventoux, voilà un panorama qui sans nul doute aide à faire de l’excellence. Et ce reflet du sol et de son environnement se retrouve élégamment dans la cuvée Haut Coustias, qui assemble une majorité de Mourvèdre à des proportions presque égale de Grenache et de Syrah. Nez de garrigue où flotte un parfum de genêt et de feuille de figuier. La bouche fraîche qui austère dans les premièrs temps se donne chaque année un peu plus. La garrigue se transforme en saveurs épicées soulignées de réglisse, maculées de fruits rouges, toujours en carrure, mais la main généreuse, prompte à nous offrir quelques un rien de cannelle, un grain de sel, un noyau, une note de menthol, en plus. Quant au blanc Haut Coustias, fait de 40% de Marsanne, 40% de Roussanne, 10% de Clairette et 10% de Grenache, il plaît d’emblée par ses notes de miel de thym, d’aiguilles de pin, de bruyère, de sirop de poire et d’abricot sec. Par sa bouche onctueuse parfumée de rose, rafraîchie de citron confit, épicée de safran, à l’impression légèrement tannique, à la finale sur l’anis. Élevage 12 mois en barriques.


Domaine Marcel Richaud

Une belle histoire…

Quand la succession est assurée, quelle peut être meilleure récompense pour le projet de toute une vie ? Marcel a toujours incarné l’excellence, le mieux que ce que pouvait exprimer les terroirs de Cairanne. Avec, bien entendu, des recherches continues, rien n’est jamais fini, tout est toujours perfectible. Pas dans la quête d’un absolu, chimère ridicule, mais plus dans l’interprétation la plus juste de ce que peut exprimer le raisin issu de telle ou telle parcelle. L’homme interprète le terroir et Marcel est loin de chanter faux. Et voilà que son fils, et puis sa fille aînée, le premier à la vigne, la seconde à la cave, rejoignent père et mère et s’allouent dans la foulée les rennes du domaine. Un passage réussi démontré par la dégustation des vins. Ces derniers bénéficient aujourd’hui d’un assemblage supplémentaire qui combine les sensibilités des enfants et des parents. Cairanne blanc ou rouge, offrent cette même texture veloutée, la fraîcheur du fruit, la délicatesse des épices. Quant à L’Ebrescade, jeune, il mélange fraise confite à la chair de bigarreau, saveur saline et tanins au caractère un rien sauvage. Et puis après quelques années, le cacao apparaît, les épices se précisent, les tanins commencent à s’assagir, mais pas trop, ils préfèrent garder au vin son caractère farouche, mais pas dénué de générosité.

Domaine Laurent Brusset (pour changer, je vous ai mis le portrait écrit par Hervé, le mien ayant déjà été mis ici en ligne)

Ce domaine familial de 70 ha se répartit entre 5 AOC :  Rasteau, Gigondas, Ventoux, Côtes-du-Rhône et Cairanne. Maintes fois épinglé, pas une année ne passe sans qu’un de ses vins ne sorte en dégustation, il est aujourd’hui dans les mains de Laurent, troisième génération de cette famille vigneronne.

Cairanne, où la cave est située, est au cœur de la gamme : Laurent en propose pas moins de 5 cuvées, tantôt d’assemblage (Les Travers, en blanc et en rouge), tantôt parcellaires (Les Chabrilles, l’Esprit de Papet). Et vous l’avez compris, il n’y a rien à jeter. Au point qu’il nous fut difficile de sélectionner une cuvée.

Nous avons craqué pour Les Travers 2016 qui, sous l’ancien nom du domaine, assemble garrigue et terres d’Aigues, haut et bas de l’appellation en un mariage tout en équilibre – force et souplesse, fruit et épices.

Et puis, aussi, la cuvée « Hommage à André Brusset », toujours dans le millésime 2016. Encore très jeune, ce vin de raisins non éraflés est à la fois dense et très fin, très typé, avec ses notes de prune, de fumé et d’épices, et sa bouche opulente, juteuse et sapide. Il assemble vieux grenache (80 ans) et mourvèdre.


Cairanne aujourd’hui Cru, ne peut rêver de meilleurs ambassadeurs.




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Hall of Merit, les 5 producteurs de mon Panthéon français

La semaine dernière, notre ami Jim nous a donné son « Hall of Fame » du vin en France – ou plutôt faudrait-il parler de  « Hall of Shame », dans son cas!

Ma sélection relève d’une autre approche. Il s’agit de cinq producteurs français (je pourrais faire la même chose pour d’autres pays, mais restons local) qui ont toute mon admiration pour avoir réuni les cinq critères suivants dans leur production :

  1. Ils élaborent avec régularité et sans faille des bons vins depuis des années.
  2. Ils sont ou ont été innovants dans leur approche.
  3. Ils pratiquent des prix très raisonnables dans leurs appellations respectives
  4. Sans être des structures géantes, ils produisent des quantités qui rendent leurs vins disponibles assez largement et dans plusieurs pays et circuits ou en tout cas une partie de leurs gammes).
  5. Ils ne bénéficient pas de la rente de situation qui consiste à avoir hérité d’un domaine ou d’une unité de production dans une appellation ou zone  prestigieuse.

En prenant en compte tout cela, je nomme les 5 suivants, même s’il y a, forcément, d’autres candidats très valables ici ou là. Et, du coup, je suis bien obligé d’ignorer aussi certaines régions.

Champagne : Serge Mathieu

Loire : Henry Marionnet

Rhône : Marcel Richaud

Languedoc : Hecht & Bannier (H&B)

Bordeaux : la famille Despagne (Château La Tour Mirambeau, etc)

Maintenant, je vais vous donner mes raisons spécifiques pour chaque choix, hormis le critère de qualité qui est forcément un peu personnel. Et je devrais rajouter aussi parmi ces critères, la qualité humaine, élément à mes yeux indispensable pour figurer dans mon palmarès. Tous ces vignerons/producteurs remplissent évidemment cette condition.

Champagne Serge Mathieu, Aube

Michel Jacob et Isabelle Mathieu, l’équipe gagnante


Quelqu’un qui se connecte au site web de ce producteur verra que j’ai écrit une introduction à leurs vins. Je peux dont être accusé d’une forme de biais en leur faveur. Mais mon texte reflète exactement ce que je pense, depuis longtemps, concernant la qualité des vins de cet excellent producteur encore peu reconnu en France, mais dont 70% de la production sont exportés. On peut aussi me reprocher d’inclure dans ma courte sélection un producteur de Champagne, si on considère qu’être nés dans cette région et d’hériter d’un vignoble constitue déjà une forme de « rente de situation », selon mes propres critères. Oui, mais ce domaine se situe dans l’Aube, dans un village peu connu et loin des grands crus de la Marne.

J’étais tombé par hasard sur ce producteur il y a 20 ans en faisant des recherches pour un petit guide de la Champagne pour un éditeur anglais. Je ne le connaissais pas à l’époque et j’écrivais ceci dans ce petit guide : « This family estate makes some beautifully fragrant Champagnes which are properly aged before being sold ». Cela reste tout aussi vrai aujourd’hui, même si ma connaissance de leur approche méticuleuse à la viticulture et à la vinification s’est approfondie depuis. Et je n’ai jamais été déçu par aucun de leurs vins. Comme souvent en Champagne, je juge la qualité d’un producteur surtout à l’aune de sa cuvée la plus vendue, qui est toujours son brut non-millésimé. Si le reste de la gamme est à la hauteur, le Brut Tradition de Serge Mathieu, issu à 100% du Pinot Noir, est pour moi aussi exemplaire que raisonnable en prix. En plus, il vieillit très bien.

Henry et Jean-Sébastien Marionnet, Touraine, Loire

Jean-Sébastien et Henry Marionnet


Etre vigneron à Soings-en-Sologne est tout le contraire d’une rente de situation. Il faut faire bien et le faire savoir en permanence pour émerger, sans pouvoir exagérer sur les prix. C’est le cas d’Henry Marionnet depuis une trentaine d’années, et maintenant de son fils Jean-Sébastien. Cette année, le vin primeur de Marionnet était une fois de plus un des meilleurs vins primeurs que j’ai pu déguster. Ils élaborent un vin sans soufre ajouté depuis 25 ans, bien avant la mode galopante actuelle. Ils ont eu le culot de planter 5 hectares de vignes non-greffées, ce qui nous offre une possibilité unique de déguster, que cela soit avec le  gamay, le malbec ou le sauvignon, côte à côte, des vins faits de la même manière et issus de la même parcelle ; l’un avec une vigne franche de pied et l’autre avec une vigne greffée. La différence est aussi nette que saisissante et nous indique le degré de perte d’intensité de saveurs qui résulte du greffage opéré afin de résister au phylloxera. En trente ans, je n’ai jamais goûté un mauvais vin de ce producteur qui remplit avec brio tous mes critères pour cette sélection.

Marcel Richaud, Cairanne, Rhône Sud

Marcel Richaud et ses enfants

http://www.chateauneuf.dk (NB. Ce producteur ne semble pas posséder son propre site web, ce qui est assez curieux, mais ce site donne des informations factuelles sur le domaine)

Marcel Richaud a pris la suite de son père sur le domaine familial situé près de Cairanne, dans le Rhône méridional. Au lieu de vendre ses raisins à la cave coopérative, il a voulu élaborer des vins lui-même et cela avec une forte éthique aussi bien dans la vigne que dans ses vinifications. Si ses vins sont appréciés par le microcosme du « vin nature », il le sont également par un public bien plus large. Autrement dit, ils sont propres, libres de brettanomyces, d’oxydation prématurée et d’autres petits désagréments. La gamme offre des choix et des prix très raisonnables, selon le niveau. Là aussi, je n’ai jamais été déçu par un vin de Marcel Richaud, même si je ne les connais que depuis une vingtaine d’années : la pureté du fruit et la belle texture des vins les plus accessibles est remarquable , comme sont l’intensité et la complexité des cuvées plus limités, comme l’Ebrescade. Il est largement responsable, certes avec d’autres, de l’émergence de Cairanne en tant que « cru » dans le Rhône.

Hecht & Bannier, négociants, Languedoc et Provence

François Bannier & Grégory Hecht


Il s’agit de deux personnes, François Bannier et Grégory Hecht, que je connais personnellement et je peux donc être accusé d’un biais en leur faveur. Je crois qu’il n’en est rien et, pour ma défense, je signale que d’autres que moi ont déjà largement approuvé leur démarche et la qualité de leurs vins. Hecht et Bannier ont démontré, dès leurs débuts en 2002, qu’ils ont de l’audace (et il en faut pour créer une entreprise dans le vin quand on ne naît pas dedans et que cette entreprise est innovante), un savoir faire et un vrai amour du vin et des choses bien faites. Aucun de leurs vins ne m’a jamais déçu, même si j’ai forcément des préférences. N’ayant pas l’argent pour acheter des vignes, ils ont décidé, dans la tradition des négociants/éleveurs qui ont fait la réussite de la Champagne, de la Bourgogne ou de la Vallée du Rhône, d’acheter des lots de vins soigneusement choisis dans différentes appellations du vaste Sud, de les élever avec soin, puis de les vendre, bien habillés, dans tous les coins du monde. Et les prix aux consommateur restent parfaitement raisonnables, entre 7 et 20 euros selon l’appellation. Leur originalité consiste a avoir instauré ce travail de sélection et d’élevage soigné dans une région qui en était dépourvue en dehors de quelques grandes structures et ainsi de présenter aux distributeurs et aux consommateurs une gamme qui rend lisible une région si importante.

Famille Despagne, Naujan & Postiac (région Entre-deux-Mers), Bordeaux

Thibault, Baseline et Jean-Louis Despagne


La famille Despagne possède 5 châteaux dans cette belle région de l’Entre-deux-Mers, pourtant pas favorisée par les a priori des consommateurs qui ne regardent que les étiquettes et les appellations : Tour-de-Mirambeau, Mont-Pérat, Bel-Air-Perponcher, Rauzan-Despagne et Lion-Beaulieu. Premiers vignerons français à être certifiés ISO9001 et ISO14001, ils ont aussi su créer un nouveau standard pour les vins de la région avec la gamme Girolate, issus de vignes plantées à 10.000 pieds à l’hectare et avec une vinification intégrale, rouge comme blanc. Mais ce sont, comme toujours, par leurs vins les plus accessibles que les Despagne doivent être jugés, selon moi. Là aussi, je n’ai pas le souvenir d’une déception. Après Jean-Louis, le père, la relève est assuré par Thibault et Baseline et leurs équipes. Qualité, régularité, ténacité, créativité, accessibilité… tous les critères sont présents ici, « in spades » comme on dirait dans mon pays natal.

David Cobbold 


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Une minute, un vignoble, le retour

Le programme « 1 Minute 1 Vignoble » revient sur les écrans à la rentrée. 18 films d’une minute chacun seront diffusés sur France 2 vers 14h chaque samedi et dimanche, du 2 septembre au 19 novembre 2017.

Cette émission de vulgarisation soutenue par Vin & Société concerne actuellement 6 régions viticoles françaises : Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Languedoc, Provence et Côtes du Rhône.

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Chantecôtes, à Sainte-Cécile-Les-Vignes

A Sainte-Cécile-Les-Vignes (Vaucluse), la Cave Chantecôtes vinifie les raisins issus de quelque 850ha, centrés sur les communes de Sainte-Cécile et de Lagarde.

80 hectares sont déjà classés en Côtes-du-Rhône-Villages Sainte-Cécile (dont la moitié en bio).

Dans leur magnifique caveau de dégustation, au centre du village, les coopérateurs proposent un assortiment assez complet de Côtes-du-Rhône (simples ou villages, et même un Cairanne), que j’ai pu déguster en compagnie de la direction. Celle-ci n’avait pas hésité à proposer des 2016 tirés sur cuve, notamment des Sainte-Cécile (puisque la nouvelle mention naîtra avec ce millésime). Une certaine dose de témérité, alors que les vins n’étaient pas tout à fait prêts, mais surtout une belle preuve de confiance dans le nouveau «Villages».

Voici ma sélection.

Chantecôtes Côtes du Rhône Villages (futur Sainte Cécile) 2016

Le grenache, dominant dans l’assemblage est cependant quelque peu éclipsé au nez par le carignan et la syrah, qui donnent à cette cuvée toute jeune un petit côté sauvage ; on les retrouve en début de bouche, avec de la réglisse et du fumé ; puis, sa majesté le grenache reprend ses droits ; tout en puissance, il en impose ; une agréable sensation de gras, confortable (sans doute du glycérol).

Chantecôtes Cuvée C Cairanne 2014

2014 a été un millésime idéal pour la syrah et Chantecôtes en a tiré le meilleur parti ; sans être monstrueux, ce Cairanne a pas mal de structure ; j’aime ses notes de cuir et sa finale un peu rugueuse. Il n’a pas vu le bois. 7,9 euros.

Côtes du Rhône Cuvée Les Deux Chapelles 2012

Beaucoup de syrah dans cette cuvée qui nous offre de la prune, de la mûre, de la figue et de belles épices : le bois est bien intégré (Chantecôtes a préféré un élevage demi-muids), c’est complexe, complet. 13,60 euros.

Côtes du Rhône Saint-Vincent 2012

Joli nez de prune, de fraise et de cerise ; en bouche, le bois et ses épices prennent le relais ; les tannins sont très lisses ; belle matière. Issu de grenache, syrah, carignan et mourvèdre, ce vin a passé 12 mois en fûts de chêne (neufs et usagés). Ne changez pas la recette ! 8,55 euros.


En résumé: une bonne adresse pour qui cherche des Côtes-du-Rhône loyaux et marchands, aux prix tout à fait honnêtes. Et même, pour certains, une petite touche de folie qui témoigne d’une certaine recherche, et qui plaira à l’oenophile. La coopération dans ce qu’elle a de plus authentique et de plus sincère.


Hervé Lalau

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Ventoux : un vent chaud venu du Sud

Ce n’est pas de la neige sur le sommet de cette montagne chère aux cyclistes, mais la blancheur de la pierre calcaire

J’ai posté plein de photos la semaine dernière. Il n’y en aura que peu cette semaine car je n’ai pas le temps. Mais l’article est assez détaillé au cas où cela vous intéresse.

 Aborder une appellation, même d’une manière incomplète, apporte souvent son lot d’idées reçues en tous genres que nous essayons de déblayer en dégustant les vins à l’aveugle bien sûr, mais aussi en mettant en sourdine les images qui nous arrivent de nos expériences passées cumulées. Ce n’est jamais gagné et, parfois, les vins confirment les tendances inévitables dues au binôme climat/cépages. Mais chaque producteur garde son espace de liberté, qui n’est pas toujours énorme mais qui peut, lors d’une dégustation horizontale des vins d’un millésime donnée, créer des différences significatives non seulement dans le domaine de la qualité perçue de chaque vin, mais aussi entre les styles des vins, tout étant relatif bien entendu. Tout cela s’est avéré pour moi lors d’une récente et compréhensive dégustation de vins rouges de l’appellation Ventoux.

Les données de base de l’appellation

Le Ventoux se situe dans la partie sud de la vallée du Rhône, à l’Est d’Avignon et  de Carpentras. Cette appellation s’intitulait Côtes-du-Ventoux avant 2008.  Elle jouxte le Luberon au Sud et la zone Beaumes de Venise/Gigondas au Nord-Ouest. Sur une superficie de 7.450 hectares,  le vignoble est disposé autour du Mont-Ventoux, comme son nom le suggère. Le secteur géographique est principalement sous influence méditerranéenne, avec quelques zones sous influence continentale, donc un peu plus fraîches. L’ensoleillement est important sur l’ensemble de l’aire, restant dans une fourchette comprise entre 2 600 et 2 800 heures/an. Ce qui correspond à un maximum annuel de dix jours de brume. Les précipitations sont rares mais parfois violentes. Elles atteignent 600 à 700 mm par an mais un seul épisode orageux peut en quelques heures déverser jusqu’à 200 mm. Le vent dominant est le mistral, qui souffle du nord vers le sud et qui assèche non seulement les terres mais aussi la vigne, rendant relativement faibles les risques de maladies cryptogamiques. Localement, l’altitude peut aussi influer sur le caractère du vin.

Structure du vignoble

L’appellation se divise en trois zones géographiques : le bassin de Malaucène au nord, le piémont du Ventoux à l’est de Carpentras et le nord du Calavon jusqu’à Apt. Le vignoble regroupe environ le tiers de tous les vignerons du Vaucluse. L’exploitation agricole type dans l’appellation pratique souvent de la polycultureconséquence du morcellement de la propriété. Les grands domaines de plus de 20 ha sont en augmentation mais encore minoritaires. La petite exploitation de 10 ha reste majoritaire (90 %) ce qui explique l’importance des caves coopératives dans l’AOC. Dans ce type d’exploitation, la partie vigne représente 3,5 ha et monte jusqu’à 5 ha en y incluant le raisin de table. Plusieurs producteurs significatifs sont aussi présents dans des appellations autour (Côtes du Rhône, Lubéron, Cairanne, Gigondas, etc.)



Les mêmes cépages sont utilisés pour les vins rouges et rosés : grenache noirsyrahcinsaultmourvèdre et carignan. Les cépages secondaires sont le picpoul noir et la counoise, avec un plafond maximal de 20 % pour cet ensemble.

Ma dégustation

Cette dégustation portait uniquement sur les vins rouges, et essentiellement sur les millésimes 2014 et 2015, avec deux vins de 2016 et un chacun de 2012 et de 2010. Cela était le choix de chaque producteur, comme la cuvée sélectionnée car une seule était possible par producteur. Il en résulte parfois des écarts  importants en matière de prix, mais le prix moyen pour l’ensemble des échantillons dégustés se situait entre 10  à 15 euros (prix public ttc bien entendu). Je n’ai sélectionné, pour ce compte-rendu, que les vins que j’ai estimés bons ou très bons, quelques soit leur niveaux de prix. Ils figurent par ordre croissant de millésime, puis par ordre ascendant de prix avec les prix de vente public mentionnés.


Un seul vin dégusté dans ce millésime, donc pas de commentaire possible sur la qualité perçue de cette année.

Chêne Bleu, Abelard (64,50 euros)

Ce domaine et ce vin sont atypiques. Très soigneusement présentée dans un flacon de type bordelais, avec une belle étiquette sous aspect de gravure ancienne, la cuvée s’habille bien pour tenter de justifier son prix bien au-delà des plus chers de cette appellation; son le nom n’apparaît que sur la contre-étiquette. On vise clairement un autre marché que celui des Ventoux habituels. Cette cuvée est dominée par le Grenache avec un apport de Syrah, mais sans autre précision donnée. Le vin a passé 18 mois en fûts de chêne.

Le robe n’est pas celle d’un vin jeune, bien entendu, mais garde un aspect assez juvénile. Le nez est complexe et raffiné, évoquant les fruits cuits, le sous-bois et le cuir avec un soupçon de truffe. La rondeur en bouche est agréable mais le fruité est en phase d’atténuation tandis que la texture n’est pas encore assez suave pour supporter cette évolution. L’alcool ressort bien trop en finale – je crains que la dominante Grenache en soit responsable. C’est un bon vin, certes, mais on est en droit d’être bien plus exigeant à ce prix, il me semble. (note : 14,5/20)


Un seul vin dégusté dans ce millésime, donc pas de commentaire possible sur la qualité perçue de cette année.

Domaine La Camarette, Loris (11 euros)

70% syrah et 30% grenache pour ce vin au nez discret aux touches de vanille qui indique un élevage sous bois. Belle qualité de fruit sur un palais qui sonne clair, mais avec une finale plus austère dans laquelle le bois prends un peu le dessus. Mais un vin de garde, bien fait et d’un bon rapport qualité/prix. (note 14,5/20)


13 vins dégustés mais seulement 5 retenus. On sent un millésime assez compliqué.

Château Bonodona (11 euros)

Une étiquette simple et classique pour ce vin d’un domaine historique actuellement vinifié par la cave Terra Ventoux.

Nez harmonieux, assez intense et dominé par les fruits rouges et noirs avec une touche discret de bois. De la belle chaire juteuse en bouche qui ouvre sur une finale plus austère. Bon vin à ce prix. (14/20)

Domaine du Tix, cuvée Bramefan (14 euros)

Bouteille lourde et étiquette soignée dans un style traditionnelle.

Nez fin dont le retenu semble dénoter un élevage soigné. Très belle pureté du fruité de ce vin dont la clarté d’expression écarte tout soupçon de sur-extraction. C’est précis et très fin, peut-être moins exubérant que certains mais d’une constitution qui laisse entrevoir une belle garde. Très belle affaire à ce prix (16/20)


Domaine de Peyre, La Gazette No : 2 (15 euros)

Le domaine d’une journaliste convertie dans la production de vin après des années passées à la revue GaultMillau. La bouteille est de forme bordelaise et l’étiquette de format de … gazette.

Ce vin épouse une forme un peu à part des autres de cette série, avec une robe plus claire et un nez plus évolué qui comporte de jolies notes de sous-bois et de vieux cuir par dessus d’un fruité de type confit et sec. L’impression générale est élégante et raffinée; cela se confirme en bouche avec aussi une certaine force alcoolique et des notes de cerises, et leur noyaux qui donnent une pointe d’amertume en finale (14,5/20)


Mas Oncle Ernest, Rien ne sert de courir (15,50 euros)

Un vin et un domaine qui casse les codes, aussi bien pas son nom et l’intitulé de la cuvée que par la forme bordelaise du flacon.

Le nez intrigue avec ses combinaisons entre fruits, épices et une pointe d’animalité que me fait soupçonner une présence de bretts, pas trop mais un peu quand-même. La texture est suave et le fruité bien mur. C’est bon, pas trop extrait, plein de caractère et assez harmonieux. Mon soupçon de bretts se confirme par une texture un peu crayeuse. Certains diront que c’est le « goût du terroir », mais en tout cas ce n’est pas envahissant. (14,5/20)


Château Pesquié, Artemia (30 euros)

La bouteille est lourde et l’étiquette moderne et soignée pour un vin dont le prix le situe clairement dans le segment haut de l’appellation.

Un bon fond de fruits noirs au nez qui marque aussi un travail d’élevage soigné et qui apporte une note agréable de fermeté. Très belle qualité de fruit en bouche avec un dialogue intéressant entre l’élan donné par le fruit et le fond plus fermé apporté par l’élevage. Une très belle cuvée de demie-garde (5/10 ans) qui s’améliore bien avec une bonne aération aujourd’hui. (note 16/20)



8 vins retenus sur 12 échantillons dégustés. Une niveau de qualité bien supérieur à celui de 2014, dans l’ensemble.


Château Croix des Pins (10 euros)

Etiquette épurée et élégante, bouteille normale.

Nez discret mais fin, légèrement poivré. Le fruité est là en bouche, tenue, peu envahissant mais frais. Un vin très plaisant et bien équilibré, encore jeune mais prometteur avec une jolie finesse de toucher. (14,5/20)


Martinelle (11 euros)

Etiquette simple et élégante.

Nez dense de fruits noirs, clairement sudiste et assez épicé. Charnu et puissant en bouche, il est aussi aidé par des tanins longs qui ajoutent une autre dimension au corps du vin. Très bon et destiné à une garde de quelques années. Prix plus que raisonnable pour cette qualité. (15,5/20)


Orca, vieilles vignes (11 euros)

Orca signifierait petite amphore, selon l’étiquette mais les flacons qui se présentent sur l’étiquette n’ont pas d’anses et ne sont donc pas, techniquement, des amphores.

Grenache majoritaire dans ce vin au nez assez fermé pour l’instant. Traces d’un élevage de qualité mais pas dominant. On vise clairement un profil de vin de garde. En bouche le fruité est bien présent, entre cerise et cassis, bien juteux et aussi intense que séduisant. La texture est mi-ferme, mi-veloutée : clairement en devenir. Mais sa matière est si pleine et si bien équilibré qu’on aurait presque envie de le boire de suite. Un des meilleurs vins de la série et un des moins chers aussi. (16,5/20)


Domaine de la Gasqui (12 euros)

Grenache, Carignan et Cinsault, un assemblage à l’ancienne et une étiquette du même tonneau

Nez un peu réduit au départ mais qui révèle ensuite un joli fond de fruits et d’épices. Ce fruité bien vibrant devient encore plus présent en bouche. Vin aussi fin que savoureux à l’équilibre admirable et au prix bien placé. (15,5/20)


Gentilice, Cave de Canteperdrix (entre 12 et 15 euros)

L’élevage est assez présent au nez mais n’écrase pas une très belle matière. Cette qualité de fruit prend bien son élan en bouche avec un vin à la belle texture soyeuse qui entoure une superbe matière. Gourmand et avec une belle longueur. Excellent vin. (16/20)


Domaine Cambades, Crépuscule (15 euros)

50% Syrah et 50% Grenache pour ce vin à l’étiquette sombre, logiquement crépusculaire. La contre-étiquette, pour une fois, est claire et informative.

Nez juteux, frais et expressif. En bouche la très belle matière fruitée et aussi gourmande que puissante. Les tanins sont aussi bien présents mais sans dominer l’ensemble. Belle longueur et un caractère juteux très présent sur toute la durée.


Domaine Allois, Terre d’Ailleuls Domaine Allois, Terre d’Ailleuls (18 euros)

Bouteille lourde et étiquette moderne, signée. La contre-étiquette est un peu trop « bla-bla » pour mon goût.

Nez fumé sur base de fruits noirs. Le caractère puissant de ce vin s’affirme rapidement en bouche. Intense, assez chargé en tanins par rapport au fruit, c’est un bon vin charpenté qui fonctionnera bien avec grillades et plats riches en saveurs car il lui faut du sel ! (15/20)


Domaine de Fondrèche, Il était une fois (30 euros)

La cuvée haut de gamme de ce domaine phare de l’appellation qui a récemment abandonné la certification « bio » qu’il détenait depuis un moment, et pour raisons écologiques il me semble. Intéressant !

Nez fin aux cerises à l’alcool. Très concentré, mais sans excès, en tout cas plus que la plupart des vins de cette série. Sa structure tannique en fait une belle cuvée de garde. On pourrait le déguster plus rapidement avec des plats salés mais je le garderai bien 5 ans car il est plus raffiné que la moyenne. (16/20)



Seulement deux échantillons reçus mais une très belle qualité pour les deux. Ce millésime semble très prometteur.


Domaine Brusset, Les Boudalles (9 euros)

Une présentation sérieuse, comme tous les vins de cet excellent producteur qui rayonne dans la région. Le nez est plus sombre et terrien que celui du vin suivant du même millésime, mais il contient aussi son lot de fruits rouges et noirs. Beaucoup de fraîcheur aussi en bouche et une jolie texture, plus dense que la cuvée Pur Jus de Landra, et qui caresse la langue sans l’agresser. Vin alerte et très gourmand, bien placé en prix.


Landra Pur Jus (10 euros)

L’étiquette est simple, graphique et claire et le vin est aussi directe, bien en phase avec son nom de cuvée car le nez est très fruité et juteux (tendance fruits noirs), aux notes d’épices. Cela donne une belle impression tonique de fraîcheur. Beaucoup de gourmandise aussi en bouche et une sensation de vivacité, presque de légèreté dans l’expression de son fruit. Un ensemble dynamique avec un soupçon de piquant (CO2) qui apporte une touche supplémentaire de vivacité. Délicieux vin de soif (15/20).


David Cobbold