On voudrait nous faire croire que le Chenin est un grand cépage !

Il me fait penser à ces acteurs qui sont capables de jouer n’importe quel rôle au lieu de se cantonner à l’excellence de la tragédie ou du drame psychologique.
Le Chenin, c’est pareil, il accepte tout, comme l’a souligné David, ici, ce lundi. Il veut exceller en moelleux, en liquoreux, nous faire croire qu’en se parant de bulles il nous communiquera son esprit fêtard. J’en ai même connu un qui avait pris le voile et se croyait spirituel, quelle pitié!
Heureusement, la troupe des chenins émigrés qui abondent en Afrique du Sud a compris depuis longtemps où était sa place, celles des grandes sagas qui se distillent chaque semaine pour le grand bonheur des aficionados de séries à grand rendement bien menées, comme Derrick ou Dallas. Ou encore les soaps colorés d’artifices qui expriment avec délice le jeu des saveurs fruitées aux accents de pamplemousse qui ne cache pas ses thiols. Quelques Ligériens l’ont compris et en proposent, on s’en félicite!

Alors arrêtons avec le style soi-disant sec qui, certains l’affirment, correspondrait à la typicité du décor! Prenons les Anjou du Sieur Baudoin, c’est du gratiné ! Avec le même Chenin, il lui suffit de changer de théâtre pour d’un coup nous livrer des interprétations différentes, on croit rêver.

         La tronche de l’acteur

Ainsi, Effusion, un Anjou blanc 2014

Le nom doit plaire aux lectrices fleur bleue…
Mais que le titre. Jaune pâle un peu mièvre, plus qu’à une intrigue amoureuse, il ressemble à une recette de cuisine. Une de celles qui se veut gourmande, avec des fruits blancs et jaunes qui se rafraîchissent d’écorces de citron puis tente d’enchanter le naïf avec le vieux truc proustien des tisanes qui rappellent celles de leurs grands-mères. Les ficelles sont grosses, mais paraît que ça plaît, on se demande à qui ?

L’auteur confie dans l’intro que 2014 était un bon millésime, alors que le précédent avait fait peur, une peur du végétal augmenté par la tension, ça aurait pu le faire, le style angoisse dans la jungle. D’autant plus qu’il paraît que le Chenin supporte sans broncher les climats tropicaux.

Suit Le Cornillard 2013

À l’intitulé tout aussi tentant, évoquant à coup sûr le vaudeville, une histoire de cocu et de corbillard. Et bien non, nous voilà partis dans un guide touristique qui nous fait part des impressions solaires du concepteur, le grillé des foins qui sèchent au soleil, la maturité des fruits, la chaleur fraîche (je sais, c’est curieux) du minéral – comme les vapeurs qui tourbillonnent dans les rayons de l’astre après une pluie d’orage. Faut reconnaître qu’il y a là une certaine poésie.

Les Saulaies 2011

N’est pas un roman social qui parle d’une bande de vieux SDF ivrognes qui ont trouvé refuge dans un bois de saules. C’est un grimoire plein de potions à base de plantes. Du fenouil au raifort aromatisés de cumin et de cardamome pour les emplâtres à appliquer avec du miel d’acacias et puis pour se ragaillardir quelques recettes de gelées de coin et de groseille à la mélisse à étendre en onguent. Le citron s’emploie ici comme un agent stabilisant.

Enfin, Les Gâts 2012

On lit de loin l’étiquette et tout de go on s’emballe en chantonnant « Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir y mettre un coup ». On s’est toujours demandé: un coup à quoi? Ici, c’est à la pâte pour ce recueil de pâtisserie, la tarte au citron en tête. Suivi d’une flopée de préparations faussement douces, ce sont les purées de panais et les jus de fruits qui donnent l’impression du sucre, mais c’est écrit, il n’y a pas de sucre. Sauf tout à la fin, quand on glace l’agrume au chocolat blanc.

Patrick Baudouin

Et pour parler sucre, c’est quoi cette disparité totale qui mélange tout? On nous propose par exemple de l’Anjou blanc ou du Savennières ou encore du Vouvray (qui n’est pas du Chenin, mais du Vouvray, on nous prend vraiment pour des cons !) comme vin de repas.

On s’attend à déguster un verre de blanc sec et certes, si le premier, malo non faite sur des raisins juste mûrs l’est, c’est vif, voire très vif, le suivant, de meilleure maturité emballe la vivacité, nos dents en sont reconnaissantes; suit un vin malo faite avec un peu de sucre résiduel et un semblant d’oxydation, encore un autre avec plus de sucre, et ainsi de suite. Le gars du fond, avec son sourire énervant, nous affirme que c’est légal et qu’on a droit à huit grammes maxi. Un autre, derrière nous rabâche que c’est la typicité du Chenin. Déjà qu’on avait du mal avec les changements de terroirs qui initient des structures et des grains différents…
Pas étonnant qu’avec tout ça, le Chenin, ça prend pas. C’est trop compliqué, un véritable arlequin ce bâtard de cépage qui s’adapte à toutes les situations et qui – comble de tout- ne supporte pas les rendements un peu hauts. Qu’ils imitent donc le Sauvignon, c’est bon et simple, asperge ou buis, point, pas de casse-tête, on est toujours content, ça nous rassure (quoiqu’il y ait quelques Sauvignon non variétaux sur le marché, mais ces conneries-là, c’est pour ceux qui se la pètent).
En conclusion, je reprendrai la pertinente phrase de Jean François Broctois, un inconnu qui gagne à l’être : « Chenin, passe ton chemin ! »

Ciao

Marco