Some great Ports and the rise of Dourism…..

The small town of Pinhao

The Douro busy with river craft on a Sunday

Looking down on the patchwork of
vineyards in the Upper Douro 

Soon after The Vintage House Hotel opened in Pinhao in 1998 I researched an article for Decanter on staying in the Douro. At this time there were not many places to stay in the Douro especially the upper part upstream from Regua unless you were a privileged member of the wine trade invited to stay in one of Port companies quintas. Even the tourist offer in Vila Nova de Gaia was fairly restricted.

Today there has been an explosion of tourism in Porto and Vila Nova de Gaia as well as up in the Douro. The streets of Porto are crowded with visitors with modern bars and shops where once there were shops selling old fashioned religious artefacts. At Regua there are several large excursion boats offering river trips and dining. On Sunday morning, while we waited in Regua for our coach to take us to one of the facilities of Quinta das Carvalhas high above and well to the north of Pinhão for a brief session of treading Port grapes, there were a whole procession of coaches setting down and picking up multiple groups of tourists.

However, passing through Pinhão which you might expect to be a centre of wine tourism in the Upper Douro, I had the impression of a rather faded small town with a good number of empty shops. Quite surprising given its position and the number of wealthy and significant quintas like Noval in the area. Slightly reminiscent of Pauillac town that does not share the wealthy of the Grand Cru châteaux residing in its commune.

We were in Porto and the Douro for the First #winelover Symposium. #winelover is a facebook group with just under 23,000 members. Of whom about 300 or so are active. It was founded in 2012 and grew out of the EWBC/DWCC conferences. Four years on it was felt to be time to develop a slightly more formal structure.

During our stay we were privileged to two remarkable Port tastings – one involving wines from the Sogevinus group (see here) and then a wonderful tutored tasting by Bento Amaral of a range of Ports at Niepoort’s Quinta de Nápoles (see here). 

In Memoriam Roger Clairet

Nous apprenons avec tristesse la disparition de Roger Clairet (La Radio du Goût, Les Nouvelles du Vin), un des doyens de la critique culinaire et viticole en France.

Nos condoléances à ses proches.

Bordeaux est-il supérieur en rapport prix/qualité ?

 

Je ne vous parle évidemment pas des crus classés et consorts, souvent hors d’atteinte pour le commun des mortels depuis bon nombre d’années. Je vais plutôt évoquer les bons vins très abordables qui se vendent en ce moment sous l’appellation Bordeaux Supérieur. Les appellations de base du Bordelais, dites génériques, constituent 55% du vignoble girondin mais on en parle si peu quand on compare cela avec la couverture presse donnée à d’autres appellations moins significatives sur l’échiquier des vins français. Snobisme inversé, Bordeaux bashing, ras-le-bol des prix trop chers des « classés », ou simple ignorance ? Je ne le sais pas. Peut-être un peu de tout cela.

En tout cas, je trouve que les bons vins de l’appellation Bordeaux Supérieur font partie des meilleurs rapports qualité/prix parmi les vins rouges de France, aujourd’hui. Ils méritent amplement qu’on s’intéresse à eux car ils n’ont jamais été aussi nombreux à être bien faits. Quelques excès d’un passé récent, du genre boisage qui écrase tout, sont en bonne voie de disparition, même s’il en reste des traces. Je suis d’avis que la mention « supérieur » est à laisser tomber de la désignation de cette appellation, car peu de gens comprennent ce qui est impliqué par ce terme. Après, faut-il établir une hiérarchie théorique parmi les quelques 300 millions de bouteilles qui sont produits chaque année sous les deux appellations Bordeaux et Bordeaux Supérieur ? J’en doute.

Chaque année, l’appellation effectue, en interne, une sélection de 25 ou 26 vins du dernier millésime mis en marché des Bordeaux Supérieur rouges (il existe aussi des blancs sous cette désignation, mais je n’en ai jamais vu), puis cette série est soumise à la presse afin que nous désignons six vins qui vont jouer le rôle d’ambassadeurs pour l’appellation pendant un an, étant mis en avant lors de diverses manifestations. La semaine dernière j’ai donc participé, comme presque tous les ans, à cette dégustation à l’aveugle et voici mes vins favoris. J’ajouterai en fin d’article la liste des vins que l’ensemble de mes collègues à élu. Le millésime présenté était 2014 et l’opération s’appelle Talents de Bordeaux.

Château Féret Lambert 2014

J’ai souvent sélectionné ce vin par le passé, et donc sa régularité est remarquable.

Le boisé est fin et bien intégré au nez. Les saveurs fruitées sont délicates et précises. Il sera encore meilleur dans 6 mois car la finale est encore un poil sèche.

Prix 11 euros

 

Château Moutte Blanc 2014

Un beau nez qui révèle une assimilation réussite entre fruit et structure. Cela est confirmé en bouche. Elevage parfaitement dosé qui cadre bien une matière généreuse.

Prix 10,20 euros

 

Château Lamothe-Vincent, Héritage 2014

Manifestement un vin dominé par le merlot (la fiche révèle qu’il s’agit de 80% de ce cépage). Souple, charnu et chaleureux. Un bon vin très agréable.

Prix 8,20 euros

 

Château l’Insoumise, Prestige 2014

Robe dense. Nez droit, très classique, avec un boisé bien intégré. Un très bon vin qui a de la puissance par sa matière mure, mais qui reste bien bordelais.

Prix 8 euros (une des meilleures affaires de la série à mon avis)

 

Château Leroy-Beauval 2014

Je ne connaissais pas ce château auparavant. Fait avec 90% de merlot et 10% de cabernet franc, son nez est classique et il y a une belle précision des saveurs, accompagné par une bonne structure. Un très joli vin.

Prix 12 euros

 

Château Lacombe Cadiot 2014

Autre château que je découvrais, et qui est fait, je crois, par l’équipe d’un excellent cru bourgeois : Haut Breton Larigaudière. Le nez est très franc et semble marqué par du cabernet (en réalité 60% merlot, 30% cabernet sauvignon et 10% petit verdot). Un bon fruité émerge après un début marqué par de la réduction.  Ensuite, c’est tendre, plein et assez élégant en bouche. Une vrai délice, aussi complexe que long.

Prix : 6,90 euros, ce qui en fait surement la meilleure affaire de cette série

 

La liste des Talents de Bordeaux 2014, élue par l’ensemble des dégustateurs.

On voit que je suis en accord parfait avec la moitié de cette liste. Je constate que mes collègues doivent aimer le boisé fort plus que moi car j’ai reproché un élevage un peu trop intrusif dans les cas de deux vins de cette sélection, et des tannins asséchants sur un autre.

Château Lajarre, Eléonore

Château Pierrail

Château Tuilerie du Puy, cuvée Grand Chêne

Château Moutte Blanc

Chaâteau l’Insoumise, Prestige

Château Lacombe Cadiot

En tout cas une belle série de vins avec des réussites pour ceux qui ont su attendre la maturité des raisins en évitant d’extraire trop fortement. Je pense que le marché devrait s’intéresser à ces Bordeaux 2014.

 

David Cobbold  

A la rencontre des cépages modestes et oubliés

Notre ami André Deyrieux publie chez Dunod « A la rencontre des cépages modestes et oubliés – L’autre goût des vins ».
Un ouvrage qui se veut à la fois un guide pratique et un outil de découverte des vignerons et de leurs cuvées.

Mais laissons parler l’auteur : « Nombreuses sont ces variétés de raisins délaissées et pourtant épatantes qui ont failli disparaître. Fort heureusement, des vignerons de valeur, partout en France, les remettent en culture et en bouteilles, non sans bataille mais avec un succès croissant. Quel tour de passe-passe ! Quel pied de nez à la mondialisation ! »

Voila un livre qui se lit comme on croque un beau raisin. Et un thème qui intéressera tous les amoureux du patrimoine et de la différence, au premier rang desquels, sans doute, notre ami Marc, qui défendait déjà les cépages oubliés il y a 20 ans, quand cela n’intéressait pas grand monde…

http://www.dunod.com/

Sauternes, Liban

C’est officiel, c’est dans le journal, le vignoble libanais vient de s’enrichir d’une appellation de prestige: Sauternes.

 

😂

Une perle du Piémont: le Moscato d’Asti de Santo Stefano

Région nichée au nord-ouest de la Botte, le Piémont fait la transition entre les massifs alpins franco-suisses et la plaine du Pô côté lombard. La grosse partie de son vignoble occupe montagnettes et collines du sud-est turinois, région phare qui détient le record de vins classés. Barolo, Barbaresco, Nebbiolo en sont trois exemples mythiques. Autre emblème piémontais, l’Asti Spumante qui partage son territoire avec le Moscato d’Asti.

Moscato d’Asti DOCG

Neige en hiver, étés chauds et secs, transitions printanières et automnales plus tempérées, un climat rude aux saisons marquées, refroidi par les Alpes et coupé de la mer par les Apennins liguriens, qui génère toutefois une douceur frisante !

Les vignes de Moscato s’accrochent aux collines de Monferrato depuis le 13^es. C’est toutefois Giovan Battista Croce, joaillier milanais de la fin du 16^es, qui est considéré comme le père du Moscato d’Asti. Propriétaire d’un vignoble entre Montevecchio et Candia, il améliora, grâce à ses expérimentations de conduite viticole et de vinification, la qualité des vins de Muscat.

Aujourd’hui, l’appellation s’étale sur 52 communes des provinces d’Asti, Cuneo et Alessandria, pour un total de presque 10.000 ha partagés entre 6.800 viticulteurs.

Les Muscats produits se transforment en grande partie en Asti Spumante. Le Moscato d’Asti, petit frère tranquille, perle légèrement. Les deux ont un titre alcoolique compris entre 4,5° et 6,5°,  pour un taux de sucre résiduel qui atteint ou dépasse les 100g/l pour le Moscato.

Moscato d’Asti 2014 Santo Stefano Ceretto Piemonte

Doré pâle, la bulle fine, légère et frisante, il se parfume de pétale de rose, de macis, de chair de Muscat se dégage dès le premier nez, puis vient la pâte d’amande piquetée de pépites de citron confit; enfin, la fraîcheur pimentée du poivre émoustille les narines. Le très léger pétillant fait oublier la douceur importante dans un premier temps, la vivacité dans un deuxième, mais le goût de miel d’acacia finit par s’imposer, nuancé de cannelle et de graine de coriandre. La finale se pare de pêche blanche, de mirabelle et d’abricot juteux. La complexité comme la longueur donnent l’impression de s’amplifier à chaque gorgée.

Ce 100% Moscato vient d’une grosse parcelle de 42 ha plantée entre 300 et 400 mètres. Durant la vendange, le moût est conservé à 3°C jusqu’à récolte complète. Les moûts successifs sont homogénéisés avant de démarrer la fermentation en autoclave à une température de 18°C. Le vin est filtré et se conserve perlant en autoclave à une température de 0 à 2°C avant d’être embouteillé.

 Ceretto, I Vignaioli di San Stefano

Une histoire qui remonte à trois quarts de siècle quand Riccardo Ceretto s’installe comme vigneron dans la région. Ses deux fils, Bruno et Marcello prennent la suite début des années 1960 et développent le patrimoine familial en acquérant plusieurs domaines dans les appellations piémontaises les plus prestigieuses. En 1977, quelques producteurs de Moscato d’Asti de Santo Stefano Belbo fondent avec les frères Ceretto I Vignaioli di San Stefano dédié à la production de Moscato dans le village de naissance de Riccardo, une boucle bouclée….

www.ceretto.it

 

Ciao !

 

 

 

Marco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le surprenant Blanc du Château Vieux Taillefer 2013

Dimanche dernier, j’avais fait une paella et je cherchais un vin pour l’accompagner, et nous n’avions pas envie d’un rouge, ni d’un rosé. En fouillant dans ma cave,  je suis tombée par hasard sur une bouteille dont la forme et le cachet de cire jaune m’ont interpellée; en y regardant de plus près c’était un Blanc du Château Vieux Taillefer 2013. J’avoue que je l’avais oubliée, je me rappelle maintenant que la personne qui me l’avait offerte me l’avait présentée comme un vin rare et singulier. Un blanc de Saint-Emilion, c’est en effet assez unique, la curiosité a été la plus forte, je n’ai pas cherché plus longtemps, j’avais hâte de découvrir ce qu’il me réservait.

 C’est un Vin de Table

La vigne et le vin

Avant de le déguster, je suis allée chercher de l’information sur internet, j’aime bien savoir ce que je bois, l’étiquette de la bouteille ne m’apportant pas beaucoup d’informations !

J’y lis Vin de table, ça n’est même pas un Bordeaux, c’est quand même étrange ! Le site de la propriété m’a appris de ce blanc, qu’il « est issu de vignes situées dans le petit village de Saint Christophe des Bardes ». C’est la plus ancienne parcelle référencée en encépagement blanc sur Saint Emilion, elle est âgée de plus de 75 ans, le sol est composé de calcaire à astéries, enfin, elle est complantée de 5 cépages différents : Sauvignon Blanc pour la majorité, mais aussi du Sémillon Blanc, Sauvignon Gris, Merlot Blanc, Chasselas…

Merlot blanc, composante du blanc du Chàteau Vieux Taillefer

 

 

En réalité, c’est la seule vigne qui ne soit pas une création, mais bien un témoignage de l’histoire et du patrimoine de Saint Emilion, son terroir est exceptionnel. Le Blanc du Château Vieux Taillefer est insolite; L’INAO ne reconnaît pas ce vin comme un Saint Emilion sous prétexte que c’est un blanc, et il ne le reconnaît pas plus comme un vin de Bordeaux sous prétexte que le Merlot Blanc est un cépage « accessoire » (sic) !

N’est-ce pas oublier qu’il y a 200 ans, la production de blanc  était majoritaire à Saint Emilion? La fameuse « typicité » qu’on nous vante aujourd’hui a-t-elle la mémoire courte?

Quoi qu’il en soit, la micro-parcelle produit seulement 1.200 bouteilles de ce vin. Les vendanges sont manuelles, en cagettes et camion réfrigéré,  petit fouloir, petit pressoir 3 hectolitres, pompe péristaltique, cuves œuf 6hl, et serpentins de thermo régularisation. Elevage en fûts de chêne, filtration et mise en bouteille par gravité.

« Les raisins sont superbes, un beau millésime de blanc, 33 cagettes au total 6 hectolitres, c’est peu: le 28 septiembre 2013 »

Voilà de quoi éveiller encore plus notre intérêt!

La dégustation

La robe est belle brillante d’un joli or clair, le nez m’impressionne pas son élégance : le sauvignon blanc n’impose pas ses arômes, tout est très nuancé, les notes florales sont délicates, on reconnaît la camomille, l’acacia, le boisé passe inaperçu, seules quelques notes de noisette pourraient nous le rappeler; c’est un subtil mélange. La bouche est riche et soutenue, très présente, savoureuse, le fruité est agréable, il n’est pas agressif et ne dérange pas. C’est un vin très équilibré, gras mais pas alcooleux, il ne titre que 12,5%, belle acidité finale, qui le dynamise. Un excellent blanc qui malgré sa concentration, nous laisse sur des sensations fraîches.

Qui plus est, il a très bien accompagné notre paella, sa puissance a résisté aux saveurs fortes de ce plat et j’ai apprécié sa délicatesse aromatique qui n’a en rien dérangé les mélanges mer et montagne.

Un blanc atypique, certes, mais prenant, il est à découvrir, le prix de 45€ est justifié.

 Le domaine

Le Château Vieux Taillefer est une propriété familiale, le vignoble s’étend sur 4,8 hectares de vignes en Saint-Emilion Grand Cru, elle produit trois vins, le Château Vieux Taillefer, le Pavillon de Taillefer et le Blanc du Château Vieux Taillefer en appellation Bordeaux. Il a été acquis en 2006 par Catherine et Philippe Cohen.

Peu ou presque pas de traitements dans les vignes, pas de vendanges en vert. Les raisins sont récoltés à maturité avec des rendements très faibles. Chaque parcelle est vinifiée séparément dans  des cuves en béton de forme tronconique de marque Nomblot. Elles sont d’un volume adapté à chaque parcelle. Dans la mesure du possible, ils ne procèdent à aucune filtration, ni collage, et l’utilisation du soufre à la mise est extrêmement modéré.

Voilà une bouteille inattendue, qui nous a donné un grand plaisir. Dommage que la production soit si faible.

Hasta Pronto,

Marie–Louise Banyols