Faugères explore la voie naturelle

C’est ce qui ressort du discours de la présidente de l’appellation, Nathalie Caumette (domaine de l’Ancienne Mercerie, à Autignac).

Protéger l’environnement pour la santé de tous, et pour la qualité des vins? Chiche!

Plus ICI

Hervé 

Expressions du Vouvray, côté bulles et côté sec

Pour voir les vignes, à Vouvray il faut monter sur le plateau; car on peut très bien traverser les villages de la vallée sans les voir. Ni savoir ce qui s’étend sous leurs ceps.

Nous voici donc, fin avril, sur les hauteurs de Vernou-sur-Brenne, près du domaine Vincent Carême. L’occasion de se faire préciser les principaux types de sols et de sous-sols que l’on trouve sur l’aire d’appellation. Le tuffeau, la pierre locale (un calcaire du turonien, coloré ici de jaune) est la base de l’appellation. Comme une éponge, elle retient et restitue l’eau, alors que le sol de surface sèche vite.

Celui-est tantôt peu profond – c’est l’aubuis, un mélange d’argile et de calcaire ; tantôt un peu plus épais, c’est la perruche, de l’argile à silex (une altération du tuffeau), un sol plus acide dont la surface siliceuse capte la chaleur.

En général, les Vouvrays issus de perruches ont un caractère minéral et une acidité plus prononcée ; ceux issus d’aubuis sont plus riches et plus puissants (c’est souvent là que l’on récolte les raisins destinés aux liquoreux). Mais il faut bien sûr tenir compte des expositions, et du fait que certaines parcelles sont composées de sols mélangés. Sans oublier la patte du vigneron.

Difficile, en tout cas, quand on regarde les jolis coteaux de l’appellation (majoritairement exposés au sud), de croire que l’étymon latin de Vouvray, «vober», veut dire «terre inculte».

 

Vouvray en quelques chiffres

Vouvray, qui a donné son nom à l’appellation, n’est qu’une des 8 communes qui la composent. L’aire d’AOC compte quelque 2.200 ha de vignes, pour une production de l’ordre de 110.000 hectolitres. On n’y vinifie plus aujourd’hui qu’un seul cépage, le Chenin; une variété dont on tire 4 types de vin: secs, demi-secs, moelleux et effervescents (cette dernière catégorie de produits représentant 60% de la production).

Par ailleurs, si les bulles de Vouvray sont très majoritairement consommées en France (à 80%), les vins tranquilles, eux, sont exportés pour les deux tiers.

Un peu de littérature

Vouvray est un des vins préférés du Tourangeau Balzac. Dans son roman «L’Illustre Gaudissart», le romancier laisse le héros éponyme en vanter les mérites: «L’inconvénient du vin de Vouvray, monsieur, est de ne pouvoir se servir ni comme vin ordinaire, ni comme vin d’entremets; il est trop généreux, trop fort ; aussi vous le vend-on à Paris pour du vin de Madère en le teignant d’eau-de-vie. Notre vin est si liquoreux que beaucoup de marchands de Paris, quand notre récolte n’est pas assez bonne pour la Hollande et la Belgique, nous achètent nos vins ; ils les coupent avec les vins des environs de Paris, et en font alors des vins de Bordeaux. Mais ce que vous buvez en ce moment, mon cher et très-aimable monsieur, est un vin de roi, la tête de Vouvray. J’en ai deux pièces, rien que deux pièces. Les gens qui aiment les grands vins, les hauts vins, et qui veulent servir sur leurs tables des qualités en dehors du commerce, comme plusieurs maisons de Paris qui ont de l’amour-propre pour leurs vins, se font fournir directement par nous.»

Ceci semble indiquer qu’à l’époque de Balzac, ce sont essentiellement les liquoreux qui étaient prisés à Vouvray. L’auteur de la Comédie Humaine serait bien étonné, s’il revenait aujourd’hui parmi nous, de constater que ce sont les bulles, et les secs, qui ont pris le pas sur les doux dans l’appellation.

D’ailleurs, la petite sélection ci-dessous, réalisée dans le vignoble, le nez dans le verre et les yeux sur la vigne… ne se compose que de bulles et de secs. En effet, les moelleux de plusieurs producteurs présentés par la suite dans une cave renommée de Vouvray n’ont pas ému mes papilles. Mais je ne demande qu’à infirmer cette expérience décevante.

En attendant, voici mes favoris:

Marc Brédif Vouvray Vigne Blanche Réserve Privée 2011

Belle fraîcheur pour ce vin de 7 ans. Bonne matière, aussi (sans doute la marque de l’élevage sur lies) ; l’acidité se marie bien au soupçon de sucrosité (ou bien serait-ce du glycérol), des notes florales (le muguet s’imposait à l’approche du 1er mai!).

Vincent Carême Vouvray Le Clos 2014

De ce millésime plutôt frais, Vincent Carême a tiré un vin étonnamment complexe ; derrière les notes de grillé et de fumé du premier nez déboulent rapidement le fruit bien mûr (poire, coing,) et le miel ; mais le tout repose sur une grosse charpente acide. Vinification en cuve, 20% de bois neuf. 12 mois d’élevage en cuves. 4 grammes de sucre résiduel.

Domaine de la Galinière Cuvée Terroir 2014

Le premier nez de ce vin fleure bon la pierre à fusil, la bouche est très vive – la vigne de cette cuvée se situe un peu plus loin de la Loire, sur un terroir un peu plus frais et plus tardif cela n’empêche pas cette cuvée de frôler les 14°, et de conserver 7 grammes de sucre résiduel. Cette petite pointe de tendre lui sied d’ailleurs très bien, son profil reste bien sec, mais cela réveille ses arômes et se marie très bien avec la nuance saline en finale.

Damien Pinon Vouvray Brut Chapitre XII

Quelle richesse, quelle complexité! Ce 2012 montre quelques signes d’évolution, mais cela lui va si bien – un peu comme quelques cheveux blancs sur les tempes… Il est vrai que cette cuvée a été élevée pendant 40 mois. Un mot pour la résumer : l’équilibre (gras /acidité, fruit/fleurs/épices/évolution). Dosage: 7 grammes.

Eric Gaucher Vouvray Brut VIP 

VIP, non pour Very Important People, mais pour Véritable Invitation au Plaisir. Promesse tenue avec un effervescent plein de charme, et au beau confort buccal; des notes crémeuses, beurrées, du miel, de pomme, de coing et un léger fumé en bouche. Bonne longueur avec en finale, une pointe d’ananas grillé. C’est très abouti. Dosage: 6 grammes. Le genre de vins qui placent Vouvray parmi les grandes appellations de bulles. Vous en doutiez?

A cette sélection opérée in situ, j’ajouterai trois belles bouteilles repérées lors de Val de Loire Millésime 2018, à Blois et au Château de Moncontour, à Vouvray même: la Cuvée Rendez-Vous, un Vouvray Brut de la Cave des Producteurs La Vallée Coquette, très équilibrée, et le Clos Cartaud 2016 de Philippe Gendron – très chenin, qui allie exubérance…. et rigueur (sic!). Sans oublier la cuvée Grande Réserve du Château de Moncontour, crémeuse et voluptueuse (entre 2 et 3 ans sur lattes).

De quoi avoir envie de retourner sur place.

Pour en savoir plus

A ce propos, si vous souhaitez parfaire vos connaissances en matière de Vouvray (et notamment rouvrir le chapitre des demi-secs et des doux), rendez-vous cet été à la Foire aux Vins d’Août. Les vignerons de l’appellation Vouvray vous attendent dans les caves troglodytiques de la Bonne Dame pour vous faire déguster leurs vins, du 13 au 16 août, de 10h à 19h… Qu’on se le dise!

Hervé Lalau

Langeais: the inauguration of Bourgueil’s Maison des Vins

The new Maison des Vins, 15 Rue Gambetta, Langeais 

Maison des Vins just a few paces from the Château de Langeais

 

 The inauguration celebrations 

@Château de Langeais 13.6.2018

(above and below)

 

Appellation Bourgueil’s second Maison des Vins was officially inaugurated last night at a ceremony in the courtyard of the Château de Langeais. Fortunately after a series of late afternoon/early evening downpours recently the weather was well-behaved with the guests regaled with warm sunshine.  (More below)

La Maison des Vins 

The original Maison des Vins de Bourgueil, which opened in 1992, remains in the centre of Bourgueil, while the new Maison des Vins is a stone’s throw from the château, which had 110,000 visitors in 2017. The Langeais’ Maison, which opened for business on Monday 4th June, carries some 180 different references from Bourgueil. These are mainly red but with some red as well as a few whites – both still and sparkling – made from Chenin Blanc grown within the aire de l’appellation of Bourgueil.

Vins de Graviers

Vins de Tuffeau

Visitors to the new Maison will be able to buy a glass and taste a range of 12 wines, which will be rotated through the year. These will be served from a modern dispenser that keeps the wines fresh.    

 

The tasting dispenser
(above and below)

A rosé being dispensed 

Visitors and staff in the Maison 

The Inauguration

Alexis Caraux, the new director of Vins de Bourgueil 

 

 Philippine Delachaux, the vice-president of Vins de Bourgueil

Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais, in full flow

The inauguration

The proceedings were introduced by Alexis Caraux, the new director of Vins de Bourgueil, and continued with a speech from the Vice-President of the Bourgueil producers.  

There had been a previous joint-venture proposed between Bourgueil and Montlouis to set up a Maison des Vins in Tours but this fell through.

Success?  

I hope the new Maison des Vins will be a success. It has an attractive modern look and is very close to the château, so ought to attract a good number of visitors. We spent between 30 and 40 minutes in the Maison and were impressed by the level of knowledge shown by the staff. I understand that at least some of them are, for the moment, on short-term contracts that takes them to the end of the summer. 

If this new Maison des Vins is a success then InterLoire might be persuaded to venture back into this sector of oenotourism. In June 2015 InterLoire’s four Maison des Vins – Tours, Saumur, Angers, Nantes – closed following the need for the organisation to make sharp economies due to a financial crisis.      

 

Vues sur le Riesling en Alsace

A note to my English-speaking readers. An English version of this article will be forthcoming next week, but you can still check out the pictures and the list of the good Riesling wines that I tasted last Monday at Colmar in Alsace!

Je suis très amateur du cépage Riesling. C’est pourquoi je me suis concentré surtout sur cette variété (avec une partie de l’après-midi consacré au Pinot Noir dont je vous parlerai une autre fois ) pendant ma récente journée passée à Colmar, lors de l’opération bisannuelle intitulée Millésimes Alsace. Heureusement, il ne faisait pas trop chaud ce jour-là car la grande halle du Parc des Exposition de cette ville semble dépourvue de climatisation, ce qui est un peu étrange. En tout cas, les vins étaient tous servis à bonne température, ce qui n’est pas toujours le cas lors des grands salons.

Je dois aussi avouer une certaine perplexité devant les différences de saveurs et textures que peuvent proposer cette variété, et en particulier devant la présence ou l’absence des arômes/saveurs de type « hydrocarbure ». Personnellement je n’aime pas du tout cet arôme dans le Riesling, d’autant plus qu’il est très souvent accompagné par une texture un peu rêche/végétale et un fond d’amertume pas toujours agréable. Ce jour-là, j’ai demandé à plusieurs vignerons leur explication de la présence de telles caractéristiques et tous m’ont répondu sur la ligne « terroir », en parlant uniquement de la nature du sol. Cette réponse ne me satisfait pas du tout, entre autres parce que je rencontre ce profil dans des Rieslings issus de sols très variés, comme également deux Rieslings issus de la même parcelle et sol mais dont un seul rappelait le pétrole ! Dans ce cas, j’aimerais qu’ils m’expliquent précisément quel est l’ingrédient dans le sol qui provoques ses arômes, car le mot « terroir » me semble bien trop vague. Il doit y avoir autre chose et je ne suis pas loin de penser que la cause principale est plutôt la chaleur, et/ou le rayonnement solaire, car on trouve des Rieslings qui « pétrolent » essentiellement dans les zones les plus chaudes pour ce cépage : Alsace et Australie notamment, tandis que les vins allemands produisent cela bien plus rarement.

Et si c’était la carotte ?

Une explication plus crédible de cette famille aromatique qui peut diviser est qu’elle serait provoquée par un composé connu sous le terme difficile de 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene (TDN pour faire court), et qui est produit, dit-on, pendant le processus de vieillissement (sans mention de la durée ce celui-ci) par l’hydrolyse de précurseurs carotenoïdes. Ces précurseurs auraient tendance à se développer sous une combinaison des facteurs suivants : des raisins très murs produits par des rendements faibles, une exposition forte au soleil, du stress hydrique et une acidité élevée. Je ne sais pas pour l’effet de vieillissement car je rencontre ces arômes aussi bien dans certains Rieslings jeunes que dans ceux ayant quelques années, mais le reste me semble cohérent.

Heureusement, beaucoup des Rieslings alsaciens que j’ai dégusté lundi dernier en étaient indemnes, et je vais vous parler essentiellement de ceux-là. Si vous ne trouvez pas votre producteur préférer dans cette liste, j’ai deux explications à vous donner, hormis mon aversion pour des arômes de pétrole : d’abord la taille de ce salon avec ses 99 exposants, ce qui en fait bien trop pour faire un tour complet dans la journée, car chacun présentait plusieurs cuvées de Riesling ; ensuite, le fait que j’ai évité des domaines dont je connaissais un peu la production, pour tenter de découvrir les vins de jeunes (ou de moins jeunes) producteurs.

Pour commencer, voici une liste des domaines dont j’ai particulièrement apprécié le style avec ce cépage : 

Domaine Agapé (Vincent Sipp à Riquewihr, ci-dessus) : clairement mon coup de cœur à ce salon, pour son style délicatement fruité, floral ou salin selon le cas. Et toujours une magnifique texture suave, totalement libre de toute rugosité. Une série de Riesling Grands Crus (Osterberg, Rosacker, Schoenenbourg) absolument impeccables, que ce soit dans les millésime 2015, 2016 ou, dans un cas, 2017. Rarement je n’ai trouvé une gamme aussi cohérente et séduisante dans le style à travers les 6 ou 7 vins que j’ai pu déguster.

Pierre Adam à Ammerschwihr, pour son Riesling Grand Cru Kaepferkopf 2010

Domaine Schoffit, à Colmar, pour ses Riesling Harth, et les deux Grands Crus Sommerberg et Rangen

Domaine Armand Hurst, à Turkheim, pour ses Riesling Grand Cru Brand 2016 et 2014, ainsi que d’autres vins

Domaine Martin Schaetzel, à Kientzheim, pour ses Rieslings « S » 2015 et Schlossberg 2016

Domaine Bott Geyl, à Beblenheim, pour ses Rieslings Graffenreben  et Grand Cru Sclossberg 2014

Domaine Stentz Buecher à Wettolsheim, pour les Rieslings Tannenbuhl cuvée Flavien et Grand Cru Steingrubler 2017

Wunsch & Mann à Wettolsheim, pour leur Riesling Grand Cru Steingrubler (je n’ai pas noté le millésime)

Domaine Zusslin, à Orschwihr, pour son Grand Cru Pfingstberg 2015

Et puis, aussi très réussi dans une gamme bien plus abordable (moins de 10 euros), il y avait le Domaine Ansen à Westhoffen. Pour les Grands Crus, la fourchette des prix au public des vins mentionnés se situe généralement entre 20 et 30 euros pour des vins qui ont une très belle capacité de garde.

En tout j’ai du déguster environ 80 cuvées différentes de ce cépage, entre AOP Alsace et Alsace Grand Cru. Les autres domaines dont j’ai dégusté des Rieslings, mais que j’ai moins bien notés, étaient les suivants : 

Henry Fuchs, Francis Beck, Scheidecker, Emile Beyer, Cave de Hunawihr, Baumann Zirgel, Paul Kubler, Sipp-Mack, Cave de Ribeauvillé, Gresser, Zinck, Haag.

Longue vie à ce magnifique cépage, avec ou (de préférence) sans arômes de pétrole !

David Cobbold

 

Els Caves de qualitat es mouen ! Corpinnat, el Cava “plus”

A la demande de mes amis catalans, j’ai traduit le papier publié la semaine dernière en catalan.

Corpinnat, que es?

Es la nova marca de garantia europea que distingirà els grans vins espumosos produïts al cor del Penedès. La iniciativa ha estat presa per sis cellers catalans, Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló, que s’han desmarcat del Consell Regulador del Cava per crear-la i han constituït la  “Asociación de Viticultores y Elaboradores CORPINNAT  (AVEC)”.

 

D’esquerra a dreta: Xavier Gramona (Gramona), Marcel Sabaté (Sabaté i Coca), Ton Mata (Recaredo), Josep Roca (Celler de Can Roca), Xavier Nadal (Nadal), Paco de la Rosa (Torelló) i Pere Llopart (Llopart)

Feia falta que els viticultors que elaboraven caves de qualitat es protegissin.

No ha estat una sorpresa. Es notava des de feia temps un malestar creixent dintre dels productors de mes talent de la denominació Cava i no hi havia dubte que això menaria una reacció per la seva part. Els grans productors han acabat posant al mercat caves de gama molt baixa a uns preus ridículs i que han desacreditat la qualitat dels caves. Avui dia, la denominació cava s’associa a una marca amb uns preus baixos i això es irrecuperable malgrat el gran prestigi adquirit per un grup de Cellers a base de molts esforços. Ja en el 2012 Raventos deixa la DO cava i en 2014 d’altres cellers el segueixen i es comercialitzen com Clàssic Penedès.

Lliurar-se de la etiqueta “low cost” i re-valoritzar el producte en el seu origen. Aquests son els dos principals objectius perseguits per Corpinnat !

Corpinnat arriba en un moment en que tot el mon del cava “tremola” : el respecte que mereixien les grans marques familiars de cava s’ha sacsejat completament, ja que elles estan a punt de perdre una a una la seva identitat. Freixenet ha estat comprat per un grup alemany, Juve & Camps per una companyia, veritat que es catalana, però es farmacèutica, Codorniu s’està trencant i molts dels seus accionistes volen vendre. I la veritat es que la majoria de marques de cava no elaboren elles mateixes el seus caves.

Per entendre millor la situació , jo he trucat a Ton Mata (Recaredo) copresident de AVEC. Jo se que està apassionat per aquest nou projecte col·lectiu i esta convençut que permet albirar el futur amb optimisme. Jo li he demanat de que ens expliqui millor el esperit d’aquest projecte. Per tenir mes opinions també m’he reunit amb Pere Canals de Castell de Sant Antoni i Agustí Torelló de Art Roca (que no necessita presentació degut a tan que ha lluitat per la causa del cava).

TON MATA

Ton, explica’m amb paraules ben simples el que us aportarà Corpinnat.

Avans de tot nosaltres volem  re-valoritzar el nostre producte. Corpinnat ens ajudarà. Això no es solsament una declaració d’intencions, es la base  d’una de les reglamentacions mes exigents en matèria de vins espumosos que determina:

1.El nostre ferm compromis per al qualitat i per utilitzar aquesta marca exigirem els següents paràmetres:

• Collita manual
• Raïms biològics certificats.
• Utilització de varietats històriques, amb un accent particular sobre les autòctones.
• Vinificació complerta a la propietat.
• Criança de mes de 18 mesos. Preu minim garantitzat al viticultor. Tindrà que ser superior als 0,7 € per Kg.

O sigui, els establiments vinícoles que s’adhereixin a Corpinnat, no podran elaborar per tercers. Es una mesura per intentar lluitar contra la marca blanca  que en el any 2017 va representar el 37.5% d’ampolles venudes a Espanya.

2.Un territori : El Penedès

La expressió referència el origen del raïm i la zona geogràfica dintre de la que s’elabora el Corpinnat. Contràriament a la DO cava, que s’elabora a diferents regions autònomes, (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, La Rioja, Alava, Saragossa, Navarra, Valencia i Badajoz), els productors que comercialitzin sota el segell de Corpinnat, tindran que concentrar la seva activitat productiva dintre de 46 municipis que inclouen tots els que pertanyen a la regió del Alt Penedès, algunes del Baix Penedès, Alt Camp, Anoia i el Baix Llobregat. Es el bressol dels grans vins efervescents de la regió històricament vinícola del Penedès, al sud de Barcelona, on des de principis del segle 19, la elaboració d’aquests vins ha començat segons el mètode tradicional. El clima, el terreny i una llarga experiència de la cultura vinícola, garanteixen a aquesta zona les condicions òptimes  per la elaboració de vins amb una personalitat única.

Ton, que significa Corpinnat ? Trobo que no es cap nom que en veritat digui alguna cosa, sobretot per els estrangers.

“ CORPINNAT” vol dir : “nascut al cor del Penedès”. COR per cor, el bressol històric on fa més de 130 anys es van començar a elaborar els espumosos i PINNAT que prové de l’arrel etimològica Pinnae, que fa referencial al origen del nom de  l’emplaçament  Penedès, documentat al segle 10 com Penetense. Aquest adjectiu llatí deriva de pinna, que significa roca i que aplicat al Penedès equival a dir terreny rocós. Corpinnat es un títol equivalent a Champagne i figurarà a les etiquetes. No es comprarà un cava o un clàssic Penedès, es comprarà un Corpinnat”

MLB. Es una exposició bonica Ton, es ambiciós i ho teniu molt clar dintre del vostre cap però, no creus que els consumidors i fins i tot els professionals s’hi perdran i que aquest nom els confondrà una mica? Tinc la sensació de que farà falta una burrada de temps abans de que un client no demani al restaurant un Corpinnat de la mateixa manera que ara demana un cava o un champagne.

Ton : “Es possible però et repetiré les paraules de Josep Roca: “ Avui comença una tradició on la marca sembla en aquests moments estranya, pero que es farà conèixer a tot el mon amb força…..”. Farà falta temps i moltes explicacions, nosaltres en som conscients. Em preparat un programa de presentacions i explicacions en totes les escoles de someliers, a la premsa, en principi a Catalunya i desprès a tota Espanya i mes tard al estranger. Nosaltres construirem una marca a poc a poc i la consolidarem a nivell internacionsl. El nostre objectiu es el d’obrir una categoria de vins dintre de una carta de Restaurant o a casa del cavistes. Hi haurà els Champagnes, els Franciacorta, els Corpinnat……

Ton, perquè heu creat aquesta marca en comptes de adheriu-vos a Classic Penedès on els objectius son pròxims als vostres ?

Classic Penedès es una categoria al interior de la DO Penedès, es un vi complementari de una apel·lació, del mateix estil, del vostres Crémants per exemple a France; no es mai el vi “central” de la regió. Nosaltres volíem un vi que representés a tota una regió, una apel·lació regional com es Champagne o Franciacorta. Nosaltres volíem demostrar que vins efervescents de gran qualitat, amb un llarg envelliment i únics en el mon son elaborats en aquesta regió del Mediterrani. Seran els CORPINNAT.

I el “cava de paratge clasificat” no era suficient per defensar la qualitat dels vostres efervescents?

Ton: “ No, perquè aquesta menció no mes s’aplica  al TOP Cava del Celler, sovint a un sol vi per Celler. Aixó no es representatiu i no es un una imatge que tingui un gran pes sobre els mercats. “Es una parcel·lació i tothom pot fer una cosa semblant, no soluciona res”

Però digues-me Ton, serà això un club elitista?.

En absolut, la marca Corpinnat desitja integrar tots els elaboradors d’espumosos dintre del territori, que responguin a les normes de qualitat establertes per la reglamentació a fi de poder utilitzar aquesta marca i que estiguin situats dintre del limit territorial de CORPINNAT. “Volem donar valor al nostre producte”. Al mateix temps si CORPINNAT es una figura jurídica sòlida, es podrà mostrar flexible al començament. D’aquesta manera els productors poden comprar raïm, a condició que sigui BIO i que garanteixin al viticultor un contracte de compra mínim per 3 anys. Hi haurà un període de transició. Amb mes de dos milions d’ampolles al seu darrera, lo que representa el 30% del total del vi espumós d’alta gamma; el preu mig de les ampolles venudes per aquests Cellers varia entre 16 i 20 €. (quan el de les ampolles amb DO Cava – amb mes de 250 milions venudes anualment- no es mes de 4,55 €).

El club dels promotors  vol que la marca CORPINNAT estigui al centre de les etiquetes, encara que pertanyin a la DO Cava, a la DO Penedès o a cap de les dues. “ per poder incorporarse efectivament, tenen que passar una auditoria exterior inicialment i una auditoria anual per comprovar que es treballa de conformitat amb la reglamentació”. “No es un club tancat, ni un moviment de separació dintre del Cava, es una marca col·lectiva molt auto-exigent”.  “Lògicament es farà una menció al etiquetatge”. Les primeres ampolles de CORPINNAT  arribaran al mercat al Octubre de 2018  sortides de les sis empreses que han llençat la iniciativa.

Ton, he parlat amb altres productors de cava i si per un costat us feliciten per aquest pas endavant, per l’altre retreuen que us ha faltat ambició !.

Pere Canals de Castell de Sant Antoni està emocionat amb el nom, “ cada dia m’estimo mes el nom, ofereix un discurs atractiu i autèntic”, en canvi Agustí Torelló de Art Roca no n’està tan convençut”. “La paraula te que evocar un territori geografic com es el cas de Champagne o Rioja. El Cava ja no l’evocava pero Corpinnat tampoc. Tu no podràs prendre mai un bitllet de tren per anar a Corpinnat”, em diu. “Fa falta un nou nom que identifiqui un territori. El Cava es una denominació sense origen, aquest es el problema. Tot això s’hagués pogut evitar si s’hagués adjuntat a la DO Cava un origen i si s’hagués creat tal com s’ha proposat moltes i moltes vegades les DO Cava, Alella, Cava Penedès, Cava Rioja…o sigui Denominacions de Origen que reivindiquin un territori. Però això ha estat sempre refusat per les grans propietats que es volien nodrir de raïms de tot Espanya on la DO Cava existia, (Rioja, Alava…) el territori hauria fet pujar el preu del raim i complicat els cupatges sigui que s’hi han oposat sempre. Dit això, es una bona iniciativa, va en el bon sentit, es un inici però, farà falta anar mes lluny. La filosofia de Corpinnat es molt bona i està molt pròxima a la nostra (ell ha escollit anar junt amb Classic Penedès). Els criteris son els mateixos amb lleugeres diferencies. Insisteixo, tenim que parlar abans de res de territori i per mi , es Penedès. El cava evoca una tipologia de vins, els espumosos, pero, te’n en compta, que molt aviat La Rioja posarà al mercat efervescents sota la DO Rioja, la menció cava ni tan sols apareixerà, confien en la força de la paraula Rioja. Si nosaltres anem mes lluny amb el mateix raonament, si la DO Rioja fa Cava, el Penedès tindria que poder fer Rioja !. Es urgent per nosaltres crear una DO propia que identifiqui el notre terreny, el Penedès i posar-lo a l’avantguarda.

Classic Penedès i Corpinnat parlen per trobar una solució : amb la creació de Corpinnat segur que estem en el bon camí”.

Agusti Torello (At ROCA)

Pere Canals (Castell de Sant Antoni) com Agustí, també pensa que “era el moment d’aportar una solució definitiva creant una nova DO amb el seu territori delimitat, els seus terrenys, les seves vinyes, el seu clima i els seus productors. Una DO pròpia i exclusiva que podrà ser admirada per tot el mon.. “perquè la marca Cava  que nosaltres ens hi identificàvem,  degut a que tothom se l’apropia ha perdut completament el seu prestigi i en termes de marketing, està al pitjor nivell que pot arribar una marca. Una autentica DO , com Bourgogne, Champagne,  Bordeaux, Toscane, Ribera….. Una DO que serà governada des de Catalunya. Estem de molta sort d’estar establerts en un territori com el Penedès, amb un gran potencial: un paisatge de somni, qualitats del terreny inigualables i grans varietats autòctones,  com xarel·lo, unic al mon, i si aixó no fos suficient al costat de una de les ciutats mes atractives del planeta, amb el plus que aixó significa en quan a oportunitats. Com diu Ton. La terra es la partitura, els ceps els instruments i les persones els musics……..i nosaltres ho tenim tot !. penso que tot això tindria que permetre’ns de ser mes valents i ambiciosos dintre del projecte Corpinnat”

PERE CANALS

• Ton conclou : “ Nosaltres respectem aquesta idea pero volem procedir per etapes. La primera etapa, sigui quin sigui el objectiu, es definir el territori. La segona es ser exigent amb la qualitat al interior del territori.  Avui dia, Corpinnat i Cava son dos conceptes que poden caminar en paral·lel o de manera divergent. El temps ens ho dirà. Nosaltres hem escollit no destruir el Cava de manera definitiva, deixant de costat moltes persones que no podien acceptar les nostres regles de manera immediata i que podien necessitar un temps de reflexió. Per un altre costat, per obtenir una DO, es necessari un llarg periode transitori que ens donarà el temps de definir-nos i de poder escollir tots junts o individualment cap on volem anar. Cava es un molt bon concepte, que podria servir de paraigua per un “vi espumós Espanyol”. Tots els que no estarien interessats per segment de producció de qualitat superior podrien continuar utilitzant-lo. D’altre banda, tots els que volen vendre amb l’exigència que el mercat demana per competir amb els millors escumosos del mon tindran necessitat de un territori. Com nosaltres, tots els territoris de Cava podrien organitzar-se amb una reglamentació exigent al voltant de les seves sub-regions, això es pot fer seguint el nostre exemple. Tot aquest moviment pot estar assumit per la DO o per el sector privat, com es el nostre cas.

Tinc l’ impressió de que com desprès d’un terratrèmol, coses noves, coses positives succeirant. La qualitat de molts caves passava sovint desapercebut, esperem que Corpinnat ajudarà al consumidor a veure-hi mes clar. Fa falta que els professionals ajudin a Corpinnat a fer-se conèixer, es una feina de temps, una feina a seguir, una bonica historia.

“Avui comença una tradició amb un topònim que ara sembla estrany, però que es farà conèixer al mon amb força….” Josep Roca

 

Fins molt aviat,

Marie-Louise Banyols

France 2 – Australie 1

 

La Belle Alliance du Minervois (La Livinière)

Pour les historiens, La Belle Alliance est une ferme qui a donné son nom à un des épisodes les plus marquants de la Bataille de Waterloo. Mais foin de batailles, pour l’oenophile, Alliance est d’abord le prénom d’une cuvée de Minervois La Livinière primée par le jury des journalistes du Livinage 2018, pour son millésime 2012.

J’y vois au moins deux enseignements: d’une part, la confirmation que les vins de La Livinière vieillissent bien (j’avais pu déjà le constater lors de l’édition 2017 de la compétition); de l’autre, les coopératives figurent de plus en plus souvent au palmarès des concours de la région, ce qui n’est sans doute pas un hasard.

Parlons un peu de celle qui produit cette cuvée, Alliance Minervois, la bien nommée, puisqu’elle est issue de la fusion de 5 coopératives… du Minervois (Homps, La Livinière, Rieux Minervois, Villalier et Azillanet). Elle réunit aujourd’hui quelque 600 viticulteurs, qui exploitent 3.000 hectares de vignes sur 49 communes entre Narbonne et Carcassonne.

Si l’Alliance Minervois assemble des caves, la cuvée Alliance 2012 elle, assemble des cépages. Deux, en l’occurrence: la Syrah (à 80%), et le Grenache (calculez vous-même).

La première est vinifiée avec macération carbonique, le second selon la vinification traditionnelle.

60% de l’assemblage environ passe 18 mois en fût neuf.

Ce luxe de soins, pour une production est de l’ordre de 3000 bouteilles (c’est une Grande Réserve), a porté ses fruits.

Fruits noirs (cassis, surtout, au nez), et rouges (groseille bien mûre). Il est intéressant de noter que le bois est très bien intégré, qu’il agit ici plus comme une épice (il y en a, d’ailleurs, des épices, du poivre à la sarriette en passant par le romarin) que comme un élément constitutif du vin; le fruité est toujours bien là, ce vin ne fait pas son âge.

En bouche, la puissance du vin est impressionnante, son velouté aussi. J’aime aussi la pointe de violette et de pivoine en finale.

Je vous conseille de le déguster légèrement rafraîchi, car c’est un « beau bébé » de 14° (officiels).

Vraiment, un beau vainqueur, surtout quand on sait que les deux autres vins sélectionnés par le jury de journalistes, cette année, sont le Domaine Borie de Maurel (Cuvée Maxime 2015) et l’incontournable Clos Centeilles (dans son millésime 2013).

Alors, bravo aux quatre jurés – cette année, il y avait mes confrères et néanmoins amis Marc-André Gagnon, Per Karlsson, Vladimir Kauffmann et Fabien Lainé.

Et pour être complets, voici les 6 autres vins sélectionnés par les deux autres jurys (vignerons et sommeliers): Château Pepusque Les Cailloux Blancs 2016, Château de Gourgazaud Réserve 2016 et Château La Rouviole 2015 (pour les vignerons), Domaine Rouanet-Montcélèbre Boréalis 2016, Château de Cesseras 2014 et Château Maris 2015 (pour les sommeliers).

Une dernière petite remarque avant de me replonger dans la coupe de l’Alliance (nouvelle et éternelle?): sommeliers et producteurs ont choisi des vins plus jeunes que les journalistes.

Sommes-nous plus vieux d’esprit?

Hervé Lalau