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The beauty of Sauvignon in Styria (2/2)

This is the second part of an article that started last Monday from the fine Austrian town of Graz (admire the shopfront above in the old town). I should also refer those interested to a series of 3 articles that I wrote (in French) on this same region and its wines from Sauvignon Blanc on this site back in 2015.

First I owe an apology for not checking a fact in my article last Monday. I wrote that Sauvignon Blanc « probably originated in France’s Loire valley and appears to be the result of a spontaneous crossing of Traminer with Chenin Blanc. » This is what the official  documents of  Austrian Wines say, but it is clearly disputed by José Vouillamoz in the admirable collective book Wine Grapes, co-authored by Jancis Robinson and Julia Harding. Vouillamoz is an ampelographer and specialist in DNA analysis, and I would tend to trust his autority on this matter. He says that Traminer is effectively one of the parents of Sauvignon Blanc, but that the other is currently unknown. The relationship between Sauvignon Blanc and Chenin Blanc is that of a sibling, with Traminer being the shared parent.

I think we all can agree that describing a wine by simply naming its variety is just as inadequate as using a region or appellation to provide some form of « identikit » portrait of a wine. Bringing the two together may get us a bit nearer to the truth, although I still shun the term « typicality », which is  one of the three « t » words that I try to avoid whenever possible in connection with wine as their significations are, at best, variable, and, at worst, meaningless (tradition and terroir anyone?)

photo BK Wine

Sauvignon Blanc is a very popular grape variety with consumers in major wine markets, even if it hardly casts a shadow on Chardonnay. Yet it suffers from a somewhat ambiguous reputation with some wine professionals (are you reading this Marco?) who say that they dislike it on the whole. Naturally personal preferences play an essential role in all our esthetic choices, but I do think that one should be careful about making sweeping statements of this kind. I must admit to having fallen into a similar trap on occasion, such as in the case of the variety from Savoie called Jacquère, which I have been known to call « quite un-interesting ». I am sure that there are some good wines of Jacquère and I hope to taste them someday soon! But Sauvignon Blanc is far more widely planted on different sites and in different climates that Jacquère, not to mention the greater number of techniques used in the production of these wines. Hence its diversity is much greater, and saying that one dislikes Sauvignon Blanc is rather like saying that one dislikes the total population of any one country: an unacceptable and simplistic generalization based on limited experience.

Part of the Lackner Tinnacher vineyard near Gamlitz under snow last week

Now, to get back to the particular case of Sauvignon Blanc in Austrian Styria (Steiermark to give it its real name), the style of the good examples of these wines strikes me as being somewhere in between the often highly aromatic one of wines from Marlborough in New Zealand and the very lean and restrained style of the Central Loire wines, of which Sancerre is the best known appellation. Once again, this remark falls fully into the generalization trap, but it is an attempt to provide the reader with some idea as a start and an encouragement to explore these wines. Styrian Sauvignons have plenty of freshness from their altitude-affected cool climate, and yet manage to attain decent to excellent ripeness levels from the combination between good site choice and careful vineyard management. This means that they totally avoid any herbal or grassy character, as much in terms of aromas as textures, and are less severe and sharp in their perceived acidity as many a young Sancerre, as well as being more expressively aromatic. The textural factor is a key element in my personal judgment of a wine and the best Sauvignons from Steiermark excel in this respect since they manage to feel suave without any loss of freshness. Pleasant and stimulating aromas, good mouth-watering freshness and fine, lingering textures are to me three characteristic « signatures » of these wines.

I wrote some comments last week on some of the Styrian Sauvignon Blanc wines that I tasted when I was in Graz and, if you read them, you will see that there were good and less good wines in that set, so I am definitely NOT saying that all Styrian Sauvignon Blancs are good. That would be a form of « fake news ».  In this preceding article, I commented the wines without giving each of them a note as I usually do, and so, following a discussion last week about an article by my colleague Hervé Lalau, I will do so now. To get a fuller picture, you will have to put the two parts together.

Harkamp Sauvignon Blanc extra brut (sparking, méthode traditionnelle): 13,5/20

Maitz, Steirische Klassik Sauvignon Blanc 2017: 15,5/20

Strauss Classic Sauvignon Blanc 2017: 11/20

Riegelnegg Olwitschhof, Sauvignon Blanc Sernauberg Roland 8° 2016: 9/20

Erwin Sabathi Sauvignon Blanc Ried Pössnitzberger Kapelle 2015: 17/20

Gross Sauvignon Blanc Ried Nussberg 2015: the bottle was corked !

Polz, Sauvignon Blanc Therese 2015: 16/20

Frauwaller Sauvignon Blanc Ried Buch 2013: 13/20

Potzinger Sauvignon Blanc Reserve Sulz Joseph 2013: 14,5/20

Muster Sauvignon Blanc Grubthal 2013: 16,5/20

Neumeister, Sauvignon Blanc Stradener Alte Reben 2011: 17/20

Tement, Sauvignon Blanc Zieregg 2011: 15/20

Sattlerhof Sauvignon Blanc Kranachberg Trockenbeerenauslese 2013: 19/20

This last part of this article will concern a single estate that we, as judges at the Concours Mondial de Sauvignon Blanc, were taken to visit. Lackner Tinnacher is a family estate currently managed by Katherina Tinnacher (above) and her father. Situated in hills near the village of Gamlitz, in the Südsteiermark sub-region, its history goes back to 1770 and all the wines produced come from the family-owned vineyards on six different sites. Katherina converted the vineyard to organic farming in 2013. Suavignon Blanc is not the sole variety planted here as Morrillon (Chardonnay) is also important and there are some other varieties.

Just one of the many tasting areas at this beautifully designed and hospitable winery whose wines are as good as the looks

I had visited this estate previously on my last trip to Styria back in 2015, so this was also an opportunity to measure the progress made in many aspects here. And at least one aspect of this progress this was very clear from the outset, with work now finished on the (mainly) internal modernization of the buildings, with the traditional dwelling house now totally and intelligently renovated and dedicated to reception of customers, with ample tasting rooms and a perfect connection to the winery via a cellar to ensure a smooth transition for visitors at any time of the year. Katherina’s sister is an architect and she is responsible for this remarkable work of conversion that shows, as so often in Austria, that all-too-rare combination of respect for traditional architectural forms and materials and successful use of modern design. All of this integrates superbly and the use of wood in furniture and decor, some of which apparently comes from the estate’s own forestry, is particularly remarkable.

My tasting of the Lackner Tinnacher wines (prices given are consumer retail in Austria)

This tasting, that followed a brief visit, was so impeccably organized that I would cite this as an excellent example of how to handle a tasting for a fairly large group (we were around 40 tasters from several countries). Katherina was clear in her discourse, without any undue emphasis but passing the messages about her approach to wine on this estate. We were all seated, the rooms and tables were well appointed and perfectly adapted. The glassware was impeccable and there was a list of the wines printed for every taster with some factual information on each. Plus the wines were served at the right temperature and at the right speed. This combination is sufficiently rare to be underlined.

If you cannot be bothered to read all the tasting notes below, just consider that this producer is highly recommended.

Südsteiermark Sauvignon Blanc 2017 (price around 15 euros)

A blend from younger vines made in stainless steel. Quite firm and fresh. Very good definition with a nice balance between fruit and acidity (15/20).

All the remaining wines, apart from the last one, are from single vineyard plots, which is the approach favoured by Katherina. It is not necessarily the one that I would personally adopt, but it is their wine after all! I did make an improvised blend of two of their 2015 single vineyard wines and found it better than each part. So, it is fashionable to subdivide and speak a lot about « terroir » and « authenticity ». But this does not necessarily make the wines any better.

Ried Steinbach Sauvignon Blanc 2015 (price around 25 euros)

Various soils types and meso-climates cohabit in this vineyard. Intense, almost exotic aromas from this warm vintage. Firmly structured and quite tactile, with excellent balance, it will need a year or two to give its maximum. Very subtle use of oak in the process (16,5/20)

Ried Steinbach Sauvignon Blanc 2001

Interesting to see the ageing capacity of these wines. The nose is rich and tropical in style. Perhaps a bit too much oak, but a good wine with a softer profile than its younger version. Pleasant now and has lasted well but I think that the younger wine will go further (15/20).

Ried Flamberg Sauvignon Blanc 2015 (price around 25 euros)

Limestone soils for this vineyard. This seemed sharper and crisper on the palate that the Steinbach vineyards from the same vintage. Good length and precision. I found that blending the two 2015s in roughly equal proportions was a good compromise and produced a better balance. (16/20 for the original, 17/20 for my blend).

Ried Flamberg Sauvignon Blanc 2014

Apparently a more difficult year on account of rain. Thinner, with edgy acidity and less length. (14,5/20)

Ried Welles Sauvignon Blanc 2015 (price around 40 euros)

Stony subsoil with sand and gravel on top. The highest vineyard of the estate, at 510 meters. Still quite closed on the nose and tight on the palate. It has had 18 months in barrels but will need more time in the bottle. A biggish wine with firm structure. Not sure that it is worth the extra money though (16,5/20)

Ried Welles Sauvignon Blanc 2013

The vintage was also a good one here. Far more expressive and juicy, at least on the nose, thanks to the extra time in the bottle. But on the palate this is still tight and almost tannic. Power wins over finesse here (15/20)

Ried Welles Sauvignon Blanc 2009

Lots of rich tropical fruit aromas here for a wine now fully evolved with lovely satin-like texture and just a hint of bitterness on the finish to give it grip and lift. Lovely wine (17/20)

Ried Welles Sauvignon Blanc 2007

Still very dynamic and has also rounded out with time but it is less expressive and smooth than the 2009

Sabotage (no idea of the price, but the label is the centre one on the photo)

This is a wine made in tiny quantities using skin maceration for 50% of the wine. It is also an association between Katherina and her boyfriend, Christoph Neumeister (another excellent producer from a bit further east), in which each contributes a barrel or so of their wine to produce this cuvée. No sulphur is added. I found the nose rather flat and inexpressive, more vegetal (onions and garlic) than fruity. It has plenty of power and character but I found it rather weird and verging on the unpleasant with a tad too much alcohol as well. Not recommended but there is so little made that you will probabbly not find it anyway.

David Cobbold



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Rosés au féminin en ce lendemain qui semble sans suite

Hier, on célébrait la journée de la femme; ce qui nous montre le nombre d’inégalités qui ont aujourd’hui comme demain encore de beaux jours devant elles (les inégalités).

Acclamons l’Islande qui, depuis janvier dernier, a instauré une loi qui oblige un salaire égal pour un travail égal. C’est le premier pays au monde. Mais n’épiloguons pas, parlons plutôt de vin et en l’occurrence de trois vins élaborés par « le sexe faible » – ça m’a toujours fait rire (pas les femmes), connaissant quelques amies au caractère bien trempé qui sont loin de l’être, faibles.

Donc trois rosés, une couleur qui représente bien les femmes. Bon nombre de dégustateurs, de professionnels, d’œnologues connus, trouvent que le rosé « c’est pas du vin », qu’ils n’en boivent jamais et ne veulent même pas en déguster, ni d’en élaborer dans le cas de certains flying winemakers. Donc, pour beaucoup, les rosés sont encore, comme les femmes, relégués au second rang de la société.

Pourtant le rosé, c’est l’annonce de l’été, et puis de l’automne quand les feuilles adoptent leur couleur tendre. Et puis, en hiver, il nous rappelle l’été. Arrive le printemps et voici les nouveaux rosés et le cycle est bouclé.

Pas si simple, moi, je préfère boire un rosé qui a une année ou deux de plus, je parle de rosés de belle gamme, cela le rend plus ouvert, plus onctueux, plus harmonieux, essayez !

Rosé rosé rosé

J’étais à Paris ce mercredi (salut Sébastien) pour déguster une soixantaine de rosés provençaux. Ne soyez pas désobligeants, le rosé, j’aime ça, cela n’a ni été une torture, ni une façon de prouver mon abnégation. Parmi les quelques rosés sélectionnés, trois parmi les meilleurs (pour moi) étaient élaborés par des vigneronnes.

En Coteaux d’Aix

Rosé 2017 Château Beaupré Coteaux d’Aix-en-Provence


Pâle comme un pétale de rose, il a le parfum pénétrant des groseilles rouges fraîchement cueillies. Leur jus coule en bouche, élégant, mêlé de rose et de poivre, de thé vert et de fleurs d’églantier. Puis un trait de réglisse souligne les demi-tons du décor fruité, révèle la saveur diffuse de la chair de melon, étire d’un jet épicé le corail prononcé des papayes à la muscade, retrouve le fruit rouge, groseille perçue, fraise et framboise pour avouer son but final, la gourmandise.

 Assemblage de 80% Grenache, 10% Cinsault et 10% Syrah

                                                                                                                     photo (c) httpmagisterejco.fr

Un vin élaboré par Phanette Double qui a repris les destinées de la vigne et du vin de Château Beaupré en devenant la responsable culture et vinification du vignoble.


En Côtes de Provence vers Cuers

Fil d’Ariane 2017 Côtes de Provence Domaine des Peirecèdes

Saumon clair au bord d’écaille doré. Le nez de poivre, de fleurs sèches, de thym qui rappelle la garrigue, la chair de mandarine nous entraîne vers un sud plus affirmé, plus marin par ses entrées iodées, plus terrestre par ses fumées pierreuses. La bouche surprend par son gras, on le croit un instant empesé, fugace impression bien démentie par la fraîcheur citronnée, par le floral aérien, par le trait amer et salutaire du grain poivré qui met du relief sur la langue.

Assemblage de 50% de Grenache, de 10% de Cinsault et 40% de Syrah

C’est Audrey Baccino qui a succédé à son père en 2009.


À Cabasse

Clarendon 2017 Côtes de Provence Domaine Gavoty

Une robe soutenue, enfin, bien plus que les « rosés provençaux de plus en plus pâles »

Mais place à la gourmandise ! Mélange de fruits secs et fruits confits qui baigne dans la fraîche gelée de citron jaune, marmelade de groseilles à maquereau adoucis d’un gras soyeux, note florale de l’angélique confite, des épices douces, curcuma, léger safran, coriandre en grain, glissement rouge en variation framboise et fraise gariguette, ensemble harmonieux, joliment acidulé, qui évolue sans hésitation du bout de la langue au V lingual, pour en final reproduire en miroir chaque élément précité.

Un rosé vineux, à la robe plus intense (on la voit dans le verre), un rosé de repas, un peu à contre-courant de ce qui se fait dans le voisinage et les environs.

Assemblage de 70% de Grenache de de 30% de Cinsault.

C’est à partir de 1985 que Roselyne Gavoty a pris en charge la vinification et a donné une nouvelle orientation commerciale au domaine.





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The beauty of Sauvignon in Styria (1/2)

At the time of writing this article, I am at the end of a three day stay in the part of south-eastern Austria called Steiermark, or Styria if you prefer. Graz is the region’s capital and it’s wine sub-regions are spread out to the south, south-east and south-west of this city, the second largest of Austria. The vineyards are often on the hilly terrain of alpine foothills, with a multiple set of climatic interactions between cool winds from the north, high rainfall (around 1000 mm per annum), warmer air coming up from the Adriatic to the south and, in the summer, from the Pannonian plains to the east. If one adds into this already complex equation the constant variables provided by vineyard orientations according to local topography, you get some idea of the many factors that can alter ripening patterns, not to mention the variable soil types that will also affect the hydric balance in each vineyard site. Some, but not all, vineyard sites can be quite steep and have to be managed accordingly.

Weinbaukarte Steiermark

Styria is not a large viticultural area, even within the context of Austria which produces just 1% of the world’s wine: it currently has just over 4,600 hectares under cultivation, which means about 10% of the nation’s vineyards. Yet it has earned for itself a distinct identity based partly on the remarkable balance between tradition and modernity that shows in many fields, architecture and winemaking included, the often spectacular landscapes and, in the specific field of wine, the relative importance given to white grape varieties (78%), and in particular Sauvignon Blanc. As I have come here to judge wines from around the world made using this grape variety during two days of tastings for the Concours Mondial de Sauvignon, I found it appropriate to pay particular attention, beyond my duties as a judge with my 80 colleagues from many countries, to wines made locally from this variety. Sauvignon Blanc is primarily planted in Styria, although it can also be found in other parts of Austria. A tasting of a selection of some good Styrian wines was set up by the local winegrowers’ organization, as well as a very well-conducted and interesting visit to one of the top local producers, Lachner Tinnacher. My tasting notes of the wines tasted on the first of these occasions will follow below, together with a few comments. Another article will follow next week.

Sauvignon probably originated in France’s Loire valley and appears to be the result of a spontaneous crossing of Traminer with Chenin Blanc. It was introduced to Austria, along with several other French varietals, by the Austrian Archduke Johann in the 19th century.

Harkamp Sauvignon Blanc extra brut

Yes, they also use Sauvignon for sparkling wines here. This one works well and opens up an interesting field for other cool-climate regions and wines of the ever-expanding sparkling category. It uses the so-called traditional technique with secondary fermentation conducted in the bottle after a primary fermentation in stainless-steel tanks. It then spent 12 months ageing on its lees in the bottle. It has finesse and crisp freshness without any overtly or obtrusive varietal character and retails for around 18 euros locally. This is about the same price as a decent grower Champagne bought in France from a producer, so it is not particularly cheap. Local thirst for bubbles mean that one is unlikely to find it outside of Austria.

Maitz, Steirische Klassik Sauvignon Blanc 2017

This producer is one of a dozen that has grouped together under the STK acronym to organize their ranges of wines according to style and  price levels. The Klassik category consists of wines that are usually blended from different plots and younger vines, are made in neutral containers and sold in their youth. They are therefore the most accessible in price: 13 euros in this instance. It has good definition, restrained but ripe flavours and a fairy dry finish despite a light touch of residual sugar (2,5 grams) which is insignificant given the acidity level). Perhaps closer in style to a Loire version that to an NZ one. I liked this wine.

Strauss Classic Sauvignon Blanc 2017

Very pale in colour and too much sulphur on the nose to my liking.  This also makes it appear rather lean on the palate. Some good acidity gives it a lift, even if it veers a touch on the aggressive side. Drinkable, but hardly worth 11 euros.

Riegelnegg Olwitschhof, Sauvignon Blanc Sernauberg Roland 8° 2016

The name is a bit of a mouthful! Unfortunately one cannot say the same of the wine though. It seems diluted and reeks of those thiol-type aromas that I find too green and distasteful. Light and short.

Erwin Sabathi Sauvignon Blanc Ried Pössnitzberger Kapelle 2015

Another member of the STK association and this wine comes from a vineyard that they have classified as Grosse Ried (their version of a Grand Cru concept). It has plenty of power due to reduced yield and steep vines facing south. I loved its rich flavours that remain clear-cut despite their complexity. Intense, long and excellent. Worth keeping also. This goes way beyond your everyday Sauvignon Blanc and into the land of great white wines. 35/40 euros per bottle locally.

Gross Sauvignon Blanc Ried Nussberg 2015

A third member of the STK association in this flight and another Grosse Lage vineyard. I usually like the wines of this producer, but this bottle was a major deception. Under cork, unfortunately, and this one suffered clearly from excessive oxidation for which this form of closure most probably was the cause. God save us from corks! (38,50 euros, hopefully for a decent bottle).

Polz, Sauvignon Blanc Therese 2015

Again a member of the STK gang. This is a selective blend from several good vineyard sites. It is intense with asparagus-like aromas, good length and balance. It manages well to combine a fine sauvignon character with more power and intensity than usual.  Very nice wine although it was not served at its best place in this line-up. (20 euros)

Frauwaller Sauvignon Blanc Ried Buch 2013

Had not met with the wines of this producer before. This wine is structured and the handling of the oak seemed a bit heavy-handed. I am not at all anti-oak, but this has gone a bit far for my taste at least. I suspect that more recent vintages have brought a lighter touch. It shows intensity from the oak/alcohol combination, but the fruit is dominated. (25 euros)

Potzinger Sauvignon Blanc Reserve Sulz Joseph 2013

Smooth and ripe, still seeming very young despite its 4 plus years of age. A bit too much oak once again and a tad too much residual sugar for my taste. (25 euros). Interestingly the Austrian wine guide Falstaff gave this wine 93 points. I beg to disagree and would rather rate it at around 86.

Muster Sauvignon Blanc Grubthal 2013

This was served in a magnum and was excellent! A splendid nose, ripe, rich and complex. Loved its length and balance on the palate. Well worth the bottle price of 27 euros.

Neumeister, Sauvignon Blanc Stradener Alte Reben 2011

Yet another member of the STK association and also one of those whom I visited a couple of years ago and whose wines I very much liked at the time. The bottle of this wine is, unusually for the region, of a flute shape, like most German or Alsatian wines. It has richness, but more from its natural concentration coming from very old vines that any over-ripeness. Fine and long, with superb texture and great length. It ain’t cheap at around 60 euros, but it is very good indeed.

Tement, Sauvignon Blanc Zieregg 2011

Tement is perhaps Styria’s best-known producer, at least outside of Austria. This comes from a grosse lage vineyard and Tement is also a founder-member of the STK association. I found that, once again, the influence of oak was a little over-intrusive on the nose. The wine is rich and powerful but finishes on a dry note that lets the wood and the alcohol have the upper hand over the fruit-based flavours. Plenty of substance all the same and has otherwise lasted well. (45 euros)

Sattlerhof Sauvignon Blanc Kranachberg Trockenbeerenauslese 2013

Also a member of the STK group. This very sweet wine shows another aspect of the considerable versatility of the variety. Just 9,5% alcohol for this splendid, lusciously sweet wine that is as intense as it is long, with layers and layers of aromas and very finely integrated acidity that makes the finish very refreshing. At 31 euros for a half bottle, this is well worth every cent!

Nest week I will take you on a visit to the Lachner Tinnacher estate and draw a few conclusions about this grape variety that shows far more diversity than many people expect when faced with just the basic levels of its wines.

David Cobbold

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Vidal-Fleury, du raisin et du temps

Guy Sarton du Jonchay est directeur général et œnologue de Vidal-Fleury, à Ampuis. De passage à Lyon, j’ai évoqué avec lui le style de la maison, bouteilles à l’appui.

Franco-argentin et ingénieur agronome, Guy a beaucoup bourlingué dans sa vie de vinificateur, notamment dans le Nouveau Monde. Mais aussi à Bordeaux, en Gascogne et dans le Languedoc. Pour lui, ce qui fait la grande différence entre les vins de la Vieille Europe et les autres, c’est la maîtrise des assemblages et de l’élevage (pas forcément l’élevage en barrique, d’ailleurs). Et notamment la bonne utilisation des lies, aussi bien en rouge qu’en blanc.

Du raisin et du temps

Sa philosophie de travail est intéressante : «Nous faisons du vin avec du raisin et du temps». Sans renier l’apport de l’œnologie moderne et scientifique, il vante un travail patient, sur la durée, qui intègre et maîtrise toutes les étapes du vin, y compris la tonnellerie, dans le respect de chaque terroir.
Chez Vidal-Fleury, on n’enzyme pas les vins, et on adapte les macérations à chaque cuvée, sans chercher à réduire l’extraction à tout prix.
Tous les rouges et les rosés font la malo.
Pour les blancs, cela dépend des cas : «Pour le Condrieu, c’est impératif pour le style et la complexité aromatique, et cela même si cela demande du temps, voire plusieurs mois.
Pour le Saint-Joseph Blanc et le Crozes-Hermitage blanc, la malo est recherchée, mais je ne force rien si elle ne se déclenche pas.
Quant au Châteauneuf-du-Pape blanc et au Côtes-du-Rhône blanc, ils ne la font pas, car l’acidité d’un blanc méridional n’est pas assez élevée».
Guy du Jonchay tient également à conserver une gestion à dimension humaine – notons qu’il applique à lui-même ses principes, puisqu’il est à la fois le dirigeant de l’entreprise et son vinificateur.
Mais mieux qu’un long discours, voici quelques vins à titre de démonstration…

Ma sélection

Vidal-Fleury Côtes du Rhône blanc

Vidal-Fleury est actif aussi bien en Nord qu’au Sud du Rhône : la preuve avec ce Côtes-du-Rhône blanc issu d’apporteurs du Sud, mais à base du plus célèbre des cépages blancs du Nord : le viognier (il en compose 90% de l’assemblage).
Élevé sur lies totales (mise en juin), celui-ci renouvelle le genre: outre les notes habituelles du cépage (abricot, pêche), il présente une structure délicate, tout sauf pâteuse, et la pointe d’amertume et de salinité en finale lui confère une belle fraîcheur.


Vidal-Fleury Côtes du Rhône 2015

Si l’aromatique de ce vin fruité et sa structure sont très grenache (ce cépage représente 65% de l’encépagement), sa rondeur n’exclue pas un certain punch ; un beau contraste qu’on aime à découvrir plusieurs fois, une gorgée appelant l’autre. Pas de bois. Un joli Côtes-du-Rhône d’inspiration moderne.

Vidal-Fleury Châteauneuf-du-Pape 2013

Si le grenache reste dominant (85% de l’assemblage, dans cette cuvée), le style de ce vin est très différent ; on a affaire à une cuvée « à l’ancienne », avec des notes de cuir, d’épices douces et de fruit mûr, relativement souple, fluide sans être maigre – car il y a de la structure, mais les tannins sont si joliment patinées qu’ils se font oublier. Ce que j’aime le plus dans ce vin, c’est son côté gouleyant – ce qu’on appelle aujourd’hui la « buvabilité ».

Vidal-Fleury Côte-Rôtie Brune & Blonde 2015

Nous remontons vers le Nord et vers la syrah, avec cette cuvée de macération longue (3 semaines) élevée trois ans en foudres et fûts faits maison.
Un vin très fin malgré une matière robuste et de beaux tannins; au nez, du poivre et de la tapenade, en bouche, du bourgeon de cassis, et en finale, un petit côté salin. Tout ça nous laisse une (longue) impression de quadrature du cercle, où l’opulence est contrebalancée par le dynamisme. Un vin qui résiste à la description – un grand vin, tout simplement.
Environ 5% de viognier ont été ajoutés à la syrah dans cette cuvée.

Vidal-Fleury Côte-Rôtie La Châtillonne 2010

Ceci est la cuvée la plus confidentielle de Vidal-Fleury, elle est issue d’une parcelle de 0,8 ha exposé à l’Est, sur la frange nord de la Côte Blonde («un sol un peu moins rocailleux», précise l’oenologue); la production n’est que de 300 caisses par an.
Oui, mais quelles bouteilles ; ce 2010 nous étonne par sa jeunesse, la fraîcheur de son fruit (framboise, mûre), sa puissance en bouche – aux épices répondent des notes animales, presque sauvages, mais tout semble (tout juste) sous contrôle, comme si le fauve ne demandait qu’à bondir.
Cette cuvée intègre 12% de viognier. «C’est la limite, selon Guy Sarton du Jonchay, si l’on ne veut pas perdre de la structure».

On l’a compris, chez Vidal-Fleury, tout est dosé, soupesé avec précision, pour mettre en valeur la matière première ; un peu comme chez l’orfèvre ou l’alchimiste. Deux métiers dont Guy Sarton du Jonchay, en véritable artisan du vin, semble bien s’approcher.

Une maison dans l’histoire

La fondation de Vidal-Fleury remonte à 1781, et depuis les origines, elle cumule le métier de producteur, au travers d’un vignoble qui compte aujourd’hui quelque 62 ha (en commun avec la maison Guigal, qu’elle a rejoint en 1982), et celui de négociant et d’éleveur.
Une activité pour laquelle elle dispose, depuis 2008, d’une cave moderne – chais semi-enterrés, cuverie inox et bois (foudres et pièces)…

La gamme de la maison embrasse la quasi-totalité des appellations du Nord du Rhône, et une bonne partie de celles du Sud. Elle produit environ un million de bouteilles par an, dont 70% sont exportées. Et cela ne date pas d’hier : dès la fin du 18ème siècle, Thomas Jefferson, qui fut marchand de vin avant d’être ambassadeur, puis président des Etats-Unis, a fait entrer Vidal-Fleury sur le marché américain – un marché qui reste le premier débouché de la maison à l’exportation.


Hervé Lalau

Article paru dans In Vino Veritas le 14 février dernier

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Que la Corse demeure!

Ce mercredi, notre cher collègue Hervé (toujours à l’affût du scoop, même vieux d’un siècle!) nous rappelait que le vénérable Victor Rendu dressait un portrait assez défavorable de la viticulture pré-phylloxérique sur l’Ile de Beauté. La Corse s’en est-elle… rendu compte? Je le crois.

Aujourd’hui, la viticulture corse s’est prise en main et pourrait, si elle poursuit ses efforts de reconnaissance de tous ses atouts ‘terroirs’, elle pourrait devenir demain, comme le prétendait Rendu, un des plus beaux vignobles de la Méditerranée.

Ce qui argue dans ce sens, c’est notamment l’avancée qualitative de la Côte Orientale, encore il y a peu soumise au dictat de la productivité. Notre dernier voyage sur place nous a bien montré que le temps des piquettes est révolu.

À Vinisud, cette année, les cuvées Prestige du Président concoctées par l’Union des Vignerons de l’Ile de Beauté, que ce soit en blanc, en rouge ou en rosé nous offraient un grand plaisir de dégustation (ma préférence pour le rosé croquant, délicatement fruité, à la texture suave). Ces hauts de gamme de la coopération coûtent entre 7€ et 10€ départ cave. www.uvib.fr

Dans un autre registre, que dire de Christian Estève du Clos Canereccia à Rotani, près d’Aleria, toujours sur la Côte Orientale? J’ai dégusté toute sa gamme à Vinisud. Il maîtrise toute la palette du Vermentinu, du blanc sympa et croquant à celui, plus ambitieux macéré pendant 25 jours en amphore et élevé sur lies en amphores d’élevage durant 5 mois. Un Vermentinu structuré, tout en relief, frais et salin.

Même progression pour ses rouges dans lesquels le Niellucciu partage la bouteille de la cuvée de Pierre avec la Syrah et le Grenache, déjà moins dans la cuvée Clos Canereccia, son milieu de gamme; et se retrouve seul dans la cuvée amphore.

Côté « anciens nouveaux cépages », j’aime beaucoup son Bianco Gentile, bien sec et aromatique, comme son Carcaghjolu Neru en amphore aux tanins serrés, aux fruits noirs concentrés, à l’amertume discrète mais bien perceptible sur la longueur.  www.closcanereccia.com

Partons un peu plus au Sud, dans l’appellation Vin de Corse Porto Vecchio. Troisième personnage important et attachant, Marc Imbert, dont les vins m’interpellent un peu plus à chaque millésime. À chaque fois, il y a quelque chose de plus, un fruité encore mieux dessiné, une trame plus serrée, une élégance plus aérienne… Cette fois, c’est son Oriu blanc qui m’a fasciné. Je le trouve très pur, très droit, mais avec énormément de générosité, de croquant, de suavité, tout en conservant une énorme fraîcheur qui ne doit rien à l’acidité. On dira une tension minérale, n’en déplaise à certains… Un Vermentinu de Porto-Vecchio dans sa plus belle expression.

Les rouges ne sont pas en reste, rouge de plaisir comme le Torraccia, rouge de bonne garde comme l’Oriu rouge qui assemble 80% de Niellucciu et 20% de Sciaccarellu élevé en cuve béton.


Autres exemples? remontons au Nord, avec Thomas Santamaria, un vigneron de Patrimonio découvert à La Levée de la Loire il y a deux semaines. Sa cuvée Tranoï 2013 (entre nous) civilise les tanins du Niellucciu et offre ainsi une élégance très racée à ce cépage emblématique de l’appellation, sauf que Thomas l’a étiqueté en Vin de France, sa parcelle tout au bout d’Oletta est à la limite extérieure de l’appellation.

Bref, le vignoble corse moderne ne manque pas de jolies cuvées! Il y en a pour tous les goûts et aujourd’hui, notre ami Victor n’aurait sans doute pas rendu la même copie aujourd’hui qu’en 1850.

Et pour finir en beauté et gourmandise, quelques tranches de jambon corse de chez Michel Matteucci (dégusté à Vinisud). Un jambon cru qui grâce à son sel maîtrisé (c’est à dire peu salé) offre une subtilité de goûts et de saveurs du style ‘y en a jamais assez’. Avec l’Oriu blanc ou le Canereccia blanc en amphore, c’est top. Je préfère nettement le vin blanc avec la charcuterie, il rafraîchit le palais en décapant le gras et en neutralisant le sel. Et quand il y en a peu, du sel, l’accord est encore plus merveilleux.  michel.matteucci20125@gmail.com

Pace e salute




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The Loire comes to Newtonmore

Mountain view

Newtonmore is a village in the Highlands of Scotland – up in the Cairngorms overlooked by mountains. Whether people living in the Alps would call them mountains is another matter as few are over 4000 feet. They should not be treated lightly, however, especially in winter as they are a good 1000 miles north of the Alps. The weather can change with frightening rapidity going from a bright clear day to a white-out in just a few minutes.  Just as in the Alps there are a number fatalities on these mountains every year.

Newtonmore, which is is about 45 miles south of Inverness – the capital of the Highlands –  used to be on the main road (A9) from Edinburgh to the north of Scotland. Now the new trunk road version of the A9 bypasses all the villages and towns on its  way to Inverness, so compared to London the roads are relatively quiet here.

The village still has a railway station and surprisingly, although it is just a single platform and is unmanned it is possible to catch the sleeper to and from London.  This is where I will be, at least until early April.

All in all this is a rather long intro to explain that despite being confined to the Scottish Highlands I am still able to taste some Loire wines, which producers have kindly sent to me here so I can continue to work.

2017 Coteaux du Giennois, Clément and Florian Berthier

2017 Coteaux du Giennois, Florian and Clément Berthier


This 2017 Coteaux du Giennois from Clément and Florian Berthier is simply delicious – not complex but lovely, very clean citric aromas and flavours including grapefruit notes. Vignobles Berthier is based in Sainte Gemme en Sancerrois. The domaine was founded by Jean-Marie Berthier in 1983 and now has nearly 25 hectares making Sancerre, Menetou-Salon, Pouilly-Fumé and Coteaux du Giennois.

This wine is represented by

Chris Hardy & Charles Sydney
Charles Sydney Wines Ltd
Petite Maison
11 Quai Danton, 37500 Chinon
Tél :  (France) 02 47 81 44 03
They arrange sales to the UK wine trade.  


2015 Domaine René Couly, Chinon, Couly-Dutheil

Domaine René Couly is another fine 2015 red from Couly-Dutheil. These vines are planted on clay and flint and from parcels selected by René Couly, the grandfather of the company’s current MD – Arnaud Couly.

The deep coloured 2015 Domaine René Couly is considerably more concentrated than Wednesday’s featured wine – 2015 Les Gravières. Although drinking well now, the René Couly has considerably potential to improve and age over several decades. 



Encore Couly-Dutheil – 2015 Baronnie Madeleine

2015 Baronnie Madeleine, Chinon from Couly-Dutheil 

 Couly-Dutheil only release the Baronnie Madeleine cuvée in good vintages. 2015 is certainly on of them. Baronnie Madeleine comes from selected parcels on the clay limestone slopes or the plateau above these slopes. The 2015 has attractive concentration and plenty of soft black fruit. Very enjoyable to drink now it lacks, for the moment (?), an extra dimension. On the other hand it is noticeable that the tannin management is greatly improved over the last decade. Gone are the dry, harsh tannins that marred their wines in the first decade following the millennium.  



2015 Château de l’Aulnaye, Muscadet Sèvre et Maine, Château Thébaud

2015 Château de l’Aulnaye, Muscadet Sèvre et Maine,
Château Thébaud, Famille Lieubeau 

This very fine rich and concentrated Muscadet spends three years on its lees. It is the style of cru communaux, although Château Thébaud has yet to be formally recognised the French government rather to the understandable frustration of those eligible to benefit from the new appellation.

This style of Muscadet is far removed from the fresh citric version that goes so well with shellfish. We drank the 2015 Château de l’Aulnaye with salmon with butter and lemon in a parcel – a fine match. This Muscadet also worked well with some mature Montgomery cheddar. 

The Lieubeaus are important growers in Château Thébaud.  


Chinese cap

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Très grande surface oblige…

Levez le doigt, ceux qui ne mettent jamais un pied (ou deux) dans l’infamante enceinte d’un hypermarché !?

Allez, faites donc un effort !

Ne vous drapez pas dans votre consumérisme puritain !

Bon, je ne vais pas faire les comptes, mais ils ne doivent pas être nombreux parmi mes lecteurs du jour ceux qui refusent aussi vertueusement qu’obstinément le chemin de croix qu’engendre quelques heures par an de déambulations dans les travées d’un Carrefour ou d’un Casino de compétition. Pour ma part, comme bien d’autres, je cède le moins souvent possible, carte de crédit à la main, à ce rituel obligé tout en grommelant et en maugréant. Depuis près de deux ans que je vis à Béziers, c’est le troisième fois que je sacrifie à la règle et que je m’octroie un parcours forcé et frénétique dans ce «monstre de la consommation» qu’est l’Auchan du Biterrois. Papier toilette XXL, mouchoirs blancs, sacs de congélation, sacs poubelle, lessive… je vous fais grâce des détails de mon shopping longue durée.


Bêtement – naïvement, devrais-je dire, bien plus par curiosité professionnelle qu’autre chose, il m’arrive lors de ces échappées bassement matérielles de profiter d’un instant magique dans l’univers de la démesure de masse pour passer quelques minutes au calme au sein des rayons « boissons », rien que pour voir où en est mon monde pinardier. N’oubliant pas, au passage, que c’est en grandes surfaces que les trois quarts (au moins) de nos vins sont écoulés. Par rapport à ma dernière visite, je constate un accroissement significatif du rayon « bag in box » avec des boîtes d’IGP et de cépages de toutes sortes, de toutes couleurs et de tous contenants. En bout, ou en tête de rayon, je ne sais plus, je me rends compte qu’un certain nombre de bouteilles de Beaujolais sont plus que soldées. Ni une ni deux, j’ajoute à mon caddy un des derniers flacons qui, bien que bradé à 50 %, me rassure de par son origine. Heureusement que j’en connais un rayon sur les communes de nos appellations !


Il s’agit d’un Beaujolais Nouveau (2017) de la Cave de Bel Air, à Saint-Jean-d’Ardières. Une référence pour moi. L’étiquette est sympa, la contre-étiquette pas si idiote que ça et je me dis qu’il serait urgent pour moi  de constater si ce vin-là a encore quelques mots à me dire. Il est vrai que la mention « à consommer rapidement » m’incite à ne pas tarder à l’ouvrir pour mieux l’engloutir. À moins que ce ne soit son prix de 3,90 € le flacon ! Que voulez-vous, on s’ennuie quelque peu lorsque l’on est à la retraite dans une ville de province… Faut bien s’occuper.


Bref, sitôt arrivé à demeure, le vin est débouché par ma sommelière en chef, Brigitte. En général, elle n’aime pas trop le gamay et c’est bien pour cela que je la presse d’y goûter en premier m’attendant à la pire des remarques en patois montréalais. Eh bien non !


Le vin lui plaît bien, tandis que je le trouve de mon côté parfaitement dans son jus et dans son rôle de convivialité : le fruit est bien là (framboise) sans être putassier, il a même une certaine finesse et la bouche se la coule douce sans oublier de nous rafraîchir tout en nous ouvrant un instant les portes d’un pays joyeux où les impôts locaux, la vitesse limitée à 80 km/h et l’augmentation salée des péages autoroutiers n’auraient, sur nos cuirs burinés de vieux bikers, que l’effet d’un doux vent fripon et printanier.


Tout le monde sait que c’est la presse qui (paraît-il, moi je dis que c’est la rue…) fait l’opinion. Or, en matière de vin, la presse spécialisée, lorsqu’elle ne survit pas grâce aux pages de pub du gros négoce et des groupements de coopératives, tous au passage serviteurs de la grande distribution, se fait un honneur de dénigrer l’univers des grandes surfaces. Comme si nous en étions encore à l’âge de pierre lorsque nous partions tous en week-end dans le Sancerrois afin de remplir nos coffres de caisses de vins achetées à prix d’or chez le producteur en personne…


Chez nous, ici, aux 5duVin, pas de pub ! Hormis celle, indirecte, que nous faisons en chantant les louanges de vins autrichiens ou andalous. Je suis donc libre de dire sans craindre la flagellation publique que oui, rapport qualité-prix parlant, nos horribles grandes surfaces sont à même d’offrir de belles bouteilles. Comme cette jubilatoire Blanquette de Limoux, elle aussi à moins de 5 euros (4,99 €), mise en bouteilles pour Auchan par la très qualitative maison Antech, à Limoux, sous-préfecture de l’Aude, et signée Pierre Chanau.

Alors, que pète la blanquette ! Car c’est bien avec notre « Champagne du Sud » que je vais trinquer aujourd’hui afin de mettre un point final à cet article !

Michel Smith