Les 5 du Vin

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Eating well in Scotland: Islay & Highlands

 The Harbour Inn, Bowmore

I have posted in previous summers on how eating out in Scotland has improved enormously over the past 20 years or so. The quality of Scottish ingredients is now celebrated whether is fish and shellfish, meat or game. Little wonder that the Highlands of Scotland are now attracting discerning visitors from many European countries.

Here are reports of four meals we have enjoyed while in Scotland over the past few weeks: two on Islay – The Harbour Inn and The Bridgend Hotel – and two in Newtonmore – The Letterbox and The Evening Flower.

The Harbour Inn, Bowmore, Islay 

One of the views from the restaurant 

On a Sunday evening we had a very enjoyable meal in The Harbour Inn, Bowmore. We ate in the section that looks out over the harbour and the bay. CRM and I shared a tasty slate of antipasto and there was plenty there for two as a starter. CRM and her mum then chose the pan fried hake – a generous filet that was perfectly cooked. You could tell without tasting that the fish was just right as the milky flakes glistened.

I went for the chargrilled squid and rabbit confit paella, which was a flavoursome and interesting variation on a traditional paella.

Without studying the wine list in detail we went for a 2015 Muscadet Sèvre-et-Maine, Vieilles Vignes sur lie from Château du Poyet in La Chapelle Heulin and which belongs to the Bonneau family. It had some attractive weight from the 2015 vintage but good refreshing acidity without being sharp. Drinking well now it would be no problem keeping this for another five years or more.

Happy to recommend The Harbour Inn – we would certainly go back.        


Antipasto – cooked and cru ham, salami, chicken, Kalamata olives and celeriac  


2015 Muscadet Sèvre-et-Maine,
Vieilles Vignes, Château du Poyet 


Pan fried hake with mash potato, wilted spinach etc.

Paella of chargrilled squid and rabbit confit 
•••

 

The Bridgend Hotel, Bridgend, Islay

The Bridgend Hotel, Bridgend, Islay

The weather on Islay is truly execrable. Fortunately, there are some good places to eat. On a Wednesday evening we tried the Bridgend Hotel and were very favourably impressed starting with the warm welcome. We were settled in Strath Lounge for pre-dinner drinks and a look at the menu featuring locally sourced ingredients 

The dining room is attractively airy and the public areas of the hotel are well appointed as are doubtless the bedrooms. 

We were very happy with our menu choices. Only the wine list could do with improvement – no vintages, a rather limited choice and it would be good to see some more interesting wines included. The list plays safe. It would be nice to see more ambition to match the quality of the food. In contrast they have a comprehensive list of local whiskies.

Starters:   

 Langoustine salad with garlic mayonnaise 

Warm langoustine tails with herb butter

2014 38 Parcelles, Ventoux, Famile Quiot
Carignan, Cinsault, Grenache Noir, Syrah
– attractive soft, spicy fruit, quite light colour

Grilled lemon sole with asparagus and fennel

Lamb cutlet and loin with pea mash, new potatoes 

Medallions of venison with beetroot,
parsnip crisps, potato croquettes
– the venison was nicely pink just as I had ordered 

Sliced pear, almond tart with honey ice cream 

Chocolate crème brulée with roasted marshmallows

The Letterbox, Newtonmore

The Letterbox, Main Street, Newtonmore 

Last week we had a very good return visit to The Letterbox Restaurant in Newtonmore. The restaurant opened in 2010.  

It was encouraging to see that it was busy. We started with a glass of South African Chenin Blanc while we considered our choices. Three of us opted for the two course evening menu – starter and main course – for £16.95.  

First courses: 

I chose the tasty mackerel paté, while the others went for the chicken mousse – also tasty, well made and generous portions.       

Mackerel paté with a salad and oak cakes 

Apricot, asparagus and chicken mousse 

Main courses: 

Our three choices of main courses 

 

 

 Plaice fillets in a cream sauce with samphire,
carrots and new potatoes
– off the a la carte specials menu

A rich and very good venison stew with haggis dumplings

Meat balls with tagliatelle: another rich and copious dish

 2014 Fleurie, Cru du Beaujolais, Patrick Chodot,
Fleurie from a good vintage
which partnered even the rich dishes well

Profiteroles with a cream filling

Créme Brulée with apricot and vanilla

We have had several meals at The Letterbox and have always been impressed, so am happy to recommend this restaurant. I do wonder, however, at the wide range of dishes offered in a restaurant that has space for a maximum of just over 30 covers. On the set dinner menu there are five choices of starter and main course. The à la carte menu has a big choice and then there is a specials board with five starters and five mains. It is difficult to see how this makes economic sense. 

The Evening Flower

 

On Saturday evening we celebrated the eve of my birthday at The Evening Flower – the café in Newtonmore that is The Wild Flour during the day. The Evening Flower runs on Friday and Saturday and is really excellent with the great advantage that you can bring your own wine, beer etc.

We were a party of 16 – family and friends. Our wine choices were not fancy but instead assured value. Freixenet Cordon Negro Cava as the celebratory apéro.    

 

First courses: 

Excellent seared Orkney king scallops,
asparagus, garlic butter & capers 

Seared wood pigeon breast, Stornaway black pudding,
raspberry & balsamic dressing, pine nuts

Goats’ cheese, toasted walnuts, red onion marmalade

   2014 Muscadet Sèvre et Maine sur lie,
Domaine de la Tourmaline, Gadais Père et fils


Mains:

Lamb cutlets, creamy rosemary mash, mint & balsamic sauce

Sage, apricot & garlic pork chop,
apple & fennel seed sauce, new potatoes

Ribeye steak, roast tomato, flat mushroom, new potaoes

pea shoots, red wine & caramelised onion gravy

2015 Combe aux Jacques, Beaujolais Villages

Louis Jadot – delicious and enough concentration
and structure for the beef

Desserts:   

 

Chocolate and walnut torte

Vanilla crème brulée with strawberries 

Celebratory chocolate brownie with candles
and a scoop of chocolate ice cream 

Not sure that he asked permission but was happy to share my birthday with Usain Bolt…..

NouveauOs

 


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Cave de Plaimont 2/2

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Voici la deuxième partie de ma dégustation des vins (une partie seulement) de l’excellente Cave de Plaimont dans le Gers, qui couvre plusieurs appellations de la région (voir carte ci-dessus). Je n’ai pas dégusté les vins doux à cette occasion, ni les Madirans. La semaine dernière, j’ai parlé des vins blancs secs. Je vais passer sur les rosés de ma dégustation, qui sont corrects mais qui ne m’ont pas emballés, pour vous parler cette semaine uniquement des vins rouges. J’ai émis quelques conclusions à la fin de cet article.

CDT32_0000172Paysage gersois

 

Les vins rouges de Plaimont

Favori de Gascogne 2014

(Merlot et Cabernet Sauvignon / Prix 3 euros)

Couleur rubis clair. Nez net, avec des notes d’une intensité moyenne de fruits rouges et des touches de sous-bois. Un fruité très plaisant en bouche pour ce joli vin qui est même remarquable à ce prix-là. 

Rive Haute 2014

(Merlot et Tannat / Prix 4 euros)

Robe proche du vin précédent. Les tannins y sont plus présents, donnant une structure un poil plus austère. Plus qu’honnête à ce prix.

Corolle 2015

(Merlot et Cabernet Sauvignon / Prix 4,70 euros)

Je n’aime pas la forme du flacon qui rappelle certains rosés de Provence. Vin tendu et un peu amer en finale. Le plus faible de la gamme, de loin.

Nature Secrète 2014

(Vin bio : Merlot et Cabernet Sauvignon / Prix 5,20 euros)

Le nez est net, à la différence de la version blanc de ce vin. Un vin pimpant et frais qui possède aussi une petite structure aux tannins fins bien suffisante pour cadrer son joli fruité. Encore un excellent rapport qualité/prix.

Domaine de Bazin 2014

(Merlot et Syrah/ Prix 5,40)

Couleur rubis, de moyenne intensité. Assez aromatique autour de fruits rouges, de prune et une touche d’épices. L’attaque est assez ronde et la texture soyeuse. Un vin plein avec une bonne longueur. Tout à fait remarquable à ce prix et bon en tout cas. 

Béret Noir 2014, AOC Saint Mont

(Tannat, Fer Servadou et Cabernet Sauvignon / Prix 6 euros)

L’encépagement lui donne une forte coloration sud-ouest. Le Fer Servadou s’appelle Pinenc dans cette région, et Braucol à Gaillac et il fait partie de la famille des carmenets. Vin vif, ayant du relief. Il est même un peu anguleux à ce stade. Un bon gascon à l’accent rocailleux mais qui viellera bien trois à cinq ans.

 

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Moonseng 2015

(Merlot et Manseng Noir / Prix 6,20)

Issu d’une parcelle à côté de Lectoure, voici un vin qui possède une vrai originalité (y compris dans le nom et dans l’habillage qui font probablement allusion à Fleurance, ville voisine de Lectoure qui consacre les astres chaque année) avec l’emploi d’un cépage rare qui a été remis en production par Plaimont : le manseng noir. Le volume reste encore confidentielle en attendant l’arrivée en production de nouvelles plantations mais l’avenir est prometteur car ce vin semble avoir trouvé son marché et est en rupture de stock chaque année. Il fait dire que c’est une vrai réussite : vivacité et caractère sont au rendez-vous, avec des tannins fins et une bonne présence de fruits noirs en bouche. Fin et assez long, c’est un très bon vin qui pourrait même se vendre plus cher. Mais c’est tout à l’honneur de Plaimont de le maintenir à un prix plus que raisonnable. Voici un petit film sur le Manseng Noir.

 

Domaine de Cassaigne 2014

(Merlot et Syrah / Prix 7,20)

Ce vin m’a semble trop marqué par le bois au nez. La matière est belle cependant, mais l’élevage reste bien trop dominant. Je ne suis pas un phobique du bois cependant, mais trop, c’est trop !

Les Hauts de Bergelle 2012, AOC Saint Mont

(Tannat, Fer Servadou et Cabernet Sauvignon/ Prix 6,20 euros)

Robe dense entre le rubis et le grenat. Le nez a des notes de fumé et d’épices au-dessus de sa base de fruits rouges. Dans ce cas l’élevage a bien joué son rôle en arrondissant la matière tannique, qui reste quand même bien présent. Bonne longueur. A conseiller sur des mets salés pour réduire l’impact du tannins et faire ressortir son fruit. 

Château Saint Gô 2011, AOC Saint Mont

(Tannat, Fer Servadou et Cabernet Sauvignon / Prix 9,20 euros)

Le nez est fondu et le bois bien assimilé. Une belle structure et une superbe qualité dans la matière. Vin harmonieux et complet dans son genre. J’en déguste de ce niveau de qualité qui valent deux fois ce prix !

Monastère de Saint Mont 2010, AOC Saint Mont

(Tannat, Fer Servadou et Cabernet Sauvignon / Prix 15,30 euros)

Un vin riche et très gourmand qui apparaît encore d’une jeunesse étonnante. La matière est dense, voire un peu épaisse. Je me demande même si l’extraction n’a pas été trop appuyée dans ce cas. Très belle longueur mais à attendre encore de préférence, sauf si on les aime massifs.

 

Aussi dégustés, à une autre occasion dans la même semaine :

Château de Sabazan 2014, AOC Saint Mont

(85% Tannat et le reste en Cabernet Franc / Prix 15 euros environ)

La mise est récente pour ce vin issu de ce qui est considéré comme un grand millésime localement. C’est puissant et l’acidité est bien présente (un des marqueurs du tannat). C’est même un peu mordant car il a pour effet de durcir les tannins. A oublier pendant 4 ou 5 ans à mon avis, et là il devrait se révéler pleinement.

La Madeleine 2015, AOC Saint Mont

(100% Tannat / Prix 35 euros)

Un échantillon pas encore en bouteille. Grand potentiel pour ce vin issus d’un parcelle de très vieilles vignes (plus de 100 ans) proche de la ville de Marciac. Beaucoup de volume au nez dominé par les fruits noirs. Le boisé est encore marqué, ce qui est normal à ce stade. On atteint les sommets dans la gamme de prix des vins de Plaimont mais c’est un vin rare et la qualité est bien au rendez-vous. J’attends de le déguster plus tard pour le cerner réellement.

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Conclusions

A partir de sa base historique à Saint Mont (ci-dessus), Plaimont a su se développer d’une manière cohérente en s’associant avec, ou en englobant, plusieurs autres structures coopératives du Gers et des Pyrénées Atlantiques.

Quant aux vins (le nerf de la guerre, quand-même), il s’agit d’une gamme remarquable dans l’ensemble, avec très peu de faiblesses comme j’ai pu le constater. La modestie des prix de la très grande majorité des ces vins n’est pas leur seule attraction, loin de là. Il s’agit de vins de caractère, qui illustrent bien leur climat océanique, et qui jouent habilement sur la grande variété des cépages de la région, et les combinant différemment selon les cas. Je pense que ce dernier point sera augmenté dans les années à venir, à condition toutefois que les autorités nationaux  daignent prendre en compte tout le potentiel de cette diversité pour laquelle la Cave de Plaimont fait beaucoup pour en conserver ce qui peut encore l’être. Sur le plan commercial et local, leurs boutiques de vente sont claires, modernes et très agréables pour le client de passage. On y voit aussi, à côté des flacons en verre, la poursuite d’une vente en vrac, dont une bonne partie aux coopérateurs eux-mêmes qui viennent y remplir leur bidons en plastique. C’est cela aussi la réalité du vin en France.

 

David Cobbold

 


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C’est bien connu: l’Anglais est perfide, le Chinois est fourbe et l’Espagnol est déloyal

Intéressant article du Figaro sur la « concurrence déloyale » des vins espagnols. C’est ICI

Une remarque, tout de même: pourquoi, dans un dossier aussi important, Le Figaro ne donne-t-il pas la parole aux exportateurs espagnols, et aux importateurs français de vins espagnols?

Pourquoi ne puiser qu’à une seule source?

Monsieur de Volontat demande que les Espagnols s’adaptent à nos réglementations. Veut-il parler de notre code du travail? De la semaine des 35 heures? Ou de la libre circulation des marchandises (sans déversement de citernes)?

HerLalau

 


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Olympique et pique et colégramme

Ca n’intéressera sans doute pas grand monde, mais il y faut que ça sorte: les Jeux Olympiques m’énervent. Et c’est un euphémisme.

Dans mes vertes années, j’ai cru naïvement dans l’Esprit Olympique, dans le sport amateur, dans l’effort gratuit, et force est de constater qu’on en est bien loin, aujourd’hui. L’important n’est plus de participer.

Surtout, au delà des performances des athlètes – louables, certes, il y a la couverture médiatique, quotidienne, envahissante, et systématiquement chauvine: « Nuit historique pour la France », « Heptathlon, la 4ème médaille belge »… J’en ai la nausée.

Parfois, quand même, je me prends à sourire devant une récupération aussi éhontée – une médaille est une médaille, elle compte pour le classement général, alors personne ne fait la fine bouche si elle vient d’un athlète et/ou d’un sport inconnu.

« On a gagné! » Les journalistes sportifs sont radieux, le gouvernement se fend d’un communiqué, le pastis ou la bière coule à flots dans les campings, le pays tout entier est regonflé à bloc.

Du jour au lendemain, des épreuves et des sportifs improbables apparaissent au grand jour. Peu importe: la France est fière de ses cavaleurs, la Belgique de ses hoqueteurs, San Marin de ses mariniers.

On peut alors remettre les vainqueurs dans leur boîte pour quatre ans, avec un peu de naphtaline.

Ce qui me donne un fol espoir: que la dégustation de vin devienne un jour épreuve olympique. On la pratiquerait bien sûr à l’aveugle. Mais chaque pays ne dégusterait que ses propres vins, et il y aurait autant de médailles d’or que d’inscrits.

Hervé


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Suite paysagère en Côtes du Rhône

Un vin n’est pas simplement le produit d’une fermentation maîtrisée, c’est avant tout la synthèse, ou mieux, la quintessence d’un ensemble de choses…

Chose !

Un terme vague pour parler de tout ce qui compose ce nectar culturel. Sol, vigne, vigneron, climat… se réfèrent à la terre, au palpable, au concret, à ce qui nourrit le raisin, l’élève, le transforme. Mais il manque pour être complet l’histoire, la culture de l’endroit, les influences proches ou lointaines, le savoir-faire… qui personnalisent la transformation du raisin. Cet ensemble de choses architecturent le paysage dans lequel se love le vignoble, le sertissent ici dans la roche, l’étalent ailleurs dans la plaine, le tapissent là-bas au creux d’une combe. Les paysages viticoles sont multiples et conditionnent en grande partie le style des vins produits dans chaque espace particulier.

L’étude

Le syndicat des Vignerons des Côtes du Rhône s’est penché sur cette architecture particulière et fédératrice qu’est un paysage viticole et en a identifié 16 tout au long de la Vallée. Une série d’entités qui sont autant d’endroits, à la fois proches et différents, qui se démultiplient et forment un véritable patchwork loin de l’uniformité que peut dans l’esprit commun suggérer un environnement viticole.

L’étude ne s’arrête au simple recensement des dits paysages, mais en fait un outil pour les valoriser, les protéger, les développer, les faire découvrir, … et puis, elle tisse le lien entre cette foule d’entités si différentes qui pourtant grâce au Rhône s’entrecroisent.

Un livre en est issu « Paysage et environnement des Côtes du Rhône »

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http://www.syndicat-cotesdurhone.com/paysage-et-environnement-des-cotes-du-rhone-donnez-votre-avis-484-page.html

Pas moins de 16 paysages différents, intitulés Vigne …,  y sont décrits, en voici deux exemples librement commentés…

Vigne héroïque et vigne à portée de main

 L’une à l’extrême nord de la Vallée, l’autre au sud d’Avignon, la vigne fait le grand écart, à la fois en distance et en perspective.

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Perspectives bien particulières qui engendrent une vision paradoxale de ces deux vignobles. Le premier, qui couvre les appellations Côte Rôtie et Condrieu, semble à portée de main, comme dessiné par la main d’un géant. Hachures vertes sur fond gris, les deux entités tapissent de leur patchwork une verticalité qui rapproche le paysage à la façon d’un zoom.

L’autre, avec ses grands aplats bordés de haies, semble s’éloigner à chaque pas. On n’en voit jamais l’ensemble, la vigne se cache comme une vaguelette balayée par le vent.

La vigne héroïque

 Laurent Combier juillet 2013 081

 

Héroïque est bien le mot ! Mais il faut y marcher pour bien comprendre le pourquoi du terme. La pente y est raide et le travail ardu. À certains endroits, on se croit suspendu dans le ciel. Le massif du Pilat, fait de schiste et de granit, s’arrête net en bordure du Rhône. Pour encore amplifier l’escarpé, les coteaux se voient incisés par une multitude de petites rivières qui découpent en lanières comme une frange la bordure rocheuse. C’est là que l’homme a choisi de cultiver la vigne. Heureusement, la renommée du vignoble garantit le prix du labeur.

La structure paysagère

Les villages se lovent au pied des coteaux, comme Ampuis, ou parfois se sertissent dans l’angle d’un vallon ou s’accrochent à un éperon rocheux. Malleval en est un exemple remarquable. Petite cité médiévale, elle connut une certaine richesse durant l’essor de la soie lyonnaise. Elle offre aujourd’hui une balade agréable entre maisons moyenâgeuses et anciennes installations « soyeuses ».

Les échalas, le mode de conduite de la vigne, foisonnent. Ils zèbrent, aidés des murets de pierres sèches, le vignoble de traits noirs et gris.

Les actions locales

Laurent Combier juillet 2013 088 

Les vignerons sont les premiers acteurs du paysage. D’eux dépend sa sauvegarde, mais aussi son organisation, sa beauté. À la façon d’un peintre, ils peuvent colorer du vert de l’enherbement les rangs de vignes et trouver ainsi une alternative au désherbage qui dans ces pentes fulgurantes où la concurrence entre végétaux reste souvent l’unique solution. Plusieurs domaines participent à l’expérimentation qui recherche les meilleures variétés de graminées pour un enherbement définitif.

Assis entre deux échalas, un verre à la main

S’installer au sein du paysage pour déguster quelques flacons s’avère être une excellente façon pour découvrir la production locale. Mais quelle production ! Qui choisir, entre Ampuis et Limony. Quel vigneron de Côte Rôtie, de Condrieux, d’une partie de Saint Joseph ou encore le mythique Château Grillet, le choix paraît vraiment difficile…

Au hasard des rencontres… Le Domaine Clusel-Roch et sa cuvée Viallière 2014, pourpre sombre, elle hume la racine d’iris et la violette aux coroles maculées de jus de griotte et de framboise. En bouche la fraîcheur extasie, ample elle nous envahit et nous mène aux épices, poivre noir et cumin,  qui soulignent le fruité. La texture apparaît dense. Les tanins encore un rien hérissé renforcent structure et signent de leur grain le caractère du vin.

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Vendange manuelle partiellement égrappée, macération 3 à 4 semaines, élevage de 2 ans en pièces dont 30% neuves.

www.domaine-clusel-roch.fr

Un Condrieu avant de migrer vers le sud: l’incontournable Coteau de Vernon 2013 du Domaine Vernay. Tout doré aux nuances émeraude, il respire la rose et le mimosa teinté d’un rien de violette, fragrances florales qui mettent la bouche en d’excellentes dispositions. Délicate, cette dernière n’en oublie pas l’ampleur qui sied au grand vin. La voilà donc aérienne avec une accroche bien terrestre, ce minéral qui tend grâce à sa fraction cristalline la structure et compense finalement la carence acide. Sur cet équilibre viennent se poudrer les épices, s’enraciner les fleurs et se répartir les fruits, baies et charnus au croquant espiègle et succulent. Nous voici ravi de tant de raffinement.

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Les Viognier approchent les 80 ans et poussent, plantés à 10.000 pieds/ha, sur une terrasse granitique exposée au sud sud-est. La vinification se fait en barrique comme l’élevage de 18 mois dont un quart en pièces neuves.

www.domaine-georges-vernay.fr

 Grand écart

La vigne à portée de main

 À l’autre bout des Côtes du Rhône, au sud-est d’Avignon subsiste un large ruban de terrasse Villafranchienne, faite des mêmes galets roulés que les mythiques castels papaux.  Le plateau s’entrecoupe de haies vives et de bosquets, ce qui raccourcit la perspective. Seuls les coteaux en bordures offrent un large panorama sur la plaine potagère du Comtat, un vue imprenable d’Avignon et pointe au  loin les reliefs, Ventoux, Luberon, Monts du Vaucluse. Haute de 115 mètres, l’ancienne terrasse alterne paysages fermés et ouverts, ombre et lumière, à la façon bocagère.

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Un bon moyen de la parcourir

Certes le terrain souvent ombragé permet même au plus chaud de l’été de se balader parmi les vignes, mais la bicyclette apparaît comme le moyen le plus efficace et le plus ludique pour comprendre presque dans son entièreté l’entité. Deux parcours y sont balisés, un court de 6 Km et un plus long qui fait une boucle de 16 Km, du sommet jusqu’au bord de la Sorgue. Les circuits traversent parcelles, coupent les haies de cyprès, s’abritent derrière les récents talus enherbés, remontent les coteaux, …

www.provence-a-velo.fr/circuits-velos/VTC/offres-100-1.html

Une appellation phare… et toute neuve!

Si le sud-est d’Avignon offre un bel échantillonnage de Côtes du Rhône, il abrite également la dernière arrivée des Côtes du Rhône Villages avec nom de commune. C’est entre cyprès et feuillus brise-vent, le Mistral peut y être redoutable, que gisent les Côtes du Rhône Villages Gadagne. L’entité emprunte son nom au village de Châteauneuf de Gadagne.

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Assis à l’ombre d’une haie, un verre à la main

 Gadagne 2014 Domaine des Bois de Saint Jean

La robe grenat clair, il offre un nez grillé comme la tartine de pain que l’on couvre de  confiture de fruits rouges parfumée de cannelle et relevée de poivre. La bouche, suave et fruitée comme le nez, s’ouvre sans rechigner et offre d’emblée impressions de garrigue et léger fumé. Les tanins bien mûrs tissent le fond soyeux et la bonne longueur nous fait découvrir les épices qui bientôt souligneront le fruit.

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Assemblage de 85% de Syrah et 15% d’autres, vinifiés et élevés en cuve inox.

www.domaineduboisdesaintjean.fr

Fragment d’histoire

 Avant de quitter l’endroit, rappelons que c’est le lieu de naissance de la Coupo Santo le célèbre poème et chant écrit par Frédéric Mistral pour remercier la délégation d’écrivains et d’hommes politiques catalans venus encourager le mouvement de défense de la culture provençale au milieu du 19es.

Prouvençau, veici la Coupo
Que nous vèn di Catalan
A-de-rèng beguen en troupo
Lou vin pur de noste plan

= Provençaux, voici la coupe
Qui nous vient des Catalans.
Tour à tour buvons ensemble
Le vin pur de notre cru…

Ciao

 

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Marco

 

 

 

 


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Monvinic Store (2), rouges d’ailleurs

Suite et fin des notes de dégustation chez Monvinic.

La qualité des rouges de la dégustation n’était pas homogène – j’ai nettement préféré la sélection de blancs (voir mon billet de jeudi dernier);  mes commentaires, bien entendu, n’engagent que moi.

 

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El Mozo Wines Rioja El Cosmonauta y el Viaje en el Tiempo “Clarete” 2015 Magnum

Bodegas Compañon Arrieta

El Mozo Wines est un petit projet familial engagé par Gorka Mauléon et Itaxo Compañon, ils ont récupéré 9 ha de vieilles vignes, 18 parcelles en tout, toutes situées à Lanciego (Rioja Alavesa). Ils y développent une viticulture traditionnelle et organique et s’enorgueillissent de vinifications les plus naturelles possibles. J’avais déjà rencontré Gorka Mauléon et dégusté ses vins lors des rencontres de la viticulture organisées par Telmo Rodriguez, et déjà, je n’avais pas été convaincue.

Voulant reproduire le vin que buvait leur grand-père, ils vinifient tous les raisins ensemble, blancs et rouges, et entiers, avec macération semi-carbonique. Ils n’utilisent aucun additif, et il n’y a pas d’ajout de soufre.

Pour cette cuvée, ils ont sélectionné une parcelle, «Monte Viñaspre»,  plantée par leur grand-père Teodoro dans les années 40. Elle est située à 612m d’altitude au Nord-Est de Lanciego, elle est toute petite, 3500m2, et, comme cela se pratiquait avant, elle est complantée : on y retrouve du tempranillo, du grenache, de la viura, de la malvoisie et du torrontes. Presque la moitié de la parcelle est plantée de cépages blancs.

Le but étant de récupérer le traditionnel « clarete » qui se buvait  au quotidien, un vin frais qui rappelle la mémoire du grand-père. Je ne sais pas si les deux complices ont déjà gouté des vins du temps de leur grand-père, mais moi oui, et je peux témoigner qu’ils étaient troubles, de couleur claire et plus proches du vinaigre que d’une expression de terroir, mais on aimait ça car le palais s’y était habitué.

La vinification est certes aussi artisanale que possible, et est censée exprimer la vigne; mais là, j’avoue que je ne l’ai pas retrouvée!

La robe est trouble, d’un rouge clair; il y a beaucoup de co2;  la bouche m’est apparu assez insipide, sans grand intérêt. Ceci dit, le vin a été très apprécié par d’autres dégustateurs et ce domaine jouit même d’une bonne presse. On ne peut qu’adhérer à leur démarche et l’encourager, même si pour ma part, je n’y retrouve aucune expression de terroir. Il faut cependant reconnaitre beaucoup de passion et d’énergie chez ces jeunes, ils croient fermes en ce qu’ils font et rien que pour ça, il faut les suivre, je suis certaine que les vins finiront par exprimer le terroir.

En outre la production étant limitée à 212 magnums, le prix de 60,50€ par magnum me paraît élevé, je ne dis pas qu’il ne soit pas justifié, mais…

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Marlborough SPINNING TOP PINOT NOIR PALOOSA 2014 NEW-ZEALAND

Les vins de Spinning Top sont élaborés par Patrick Moore, à partir de raisins issus des vignobles de la Waihopai valley, des Upton Downs, de l’Awatere valley et de la Wairau valley. Les vins prétendent «représenter le caractère unique des sites où poussent les raisins, avec la complexité provenant des forces de la nature et d’assemblages judicieux».

Je ne connais pas ce domaine, je ne fais donc que transcrire ce qu’en a expliqué Delia. Ce vin a reçu un accueil mitigé : il a été très apprécié par de jeunes sommeliers qui l’ont trouvé « vrai et dynamique« , pour ma part je suis plus réservée, il ne m’a pas impressionnée, et d’autres dégustateurs étaient de mon avis.

Il n’utilise que des levures autochtones, très peu de soufre, et un élevage de 9 mois en barriques.

Couleur rouge rubis, modérément profonde, le nez est très variétal, il présente des arômes très fruités de cerises, de prunes fraiches et de mûres, mêlés à des nuances herbacées, et épicées. Après quelque temps dans le verre, apparaissent des touches balsamiques. Le corps est très moyen, le palais est juteux et offre les mêmes notes de fruits que le nez, les tanins sont doux et fondus, la finale est réglissée et marquée par une acidité fraîche.

Un style de vins classique de Marlborough, au caractère très variétal, facile à boire, je l’ai quand même trouvé court et sans beaucoup de complexité.

Vol.: 13.2%

PVP: 16,20€

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FERDINANDO PRINCIPIANO DOSSET VINO ROSSO MONFORTE D’ALBA 2015

Ferdinando Principiano fait partie de la nouvelle génération de jeunes vignerons des Langhe, dans le Piémont. La propriété familiale est située à Monforte d’Alba a été crée en 1950 par Americo, le père de Ferdinando, elle couvre 10ha ; Boscareto, Le Coste, Pian Romualdo et Santa Anna en sont les parcelles clés et produisent environ 35.000 bouteilles par an de Dolcetto, de Barbera et de Nebbiolo. Ferdinando a repris le domaine en 1993, il accorde beaucoup d’importance à la préservation et l’amélioration du vignoble dans le respect complet de la nature, depuis 2004, il travaille en biodynamie. Pas de pesticides dans le vignoble et pas de soufre dans la cave!

Dosset, 100%, c’est le nom local pour Dolcetto d’Alba,  fermentation à partir des levures indigènes sans ajouts de soufre avec des petits degrés d’alcool. La production annuelle et de 4000 bouteilles

Une éclatante couleur rouge cerise. Au nez, il m’impressionne fortement : des notes de violette et de cerise avec un soupçon de terre. Je pense immédiatement : «quel beau vin!». La bouche, est fraîche et propre, légère avec une touche légèrement épicée. Les tanins sont équilibrés et la finale persistante et réglissée. Très joli vin, qui glisse mais qui a du corps, plein de fruits, très étonnant, il ne titre que 11º, jamais rien gouté de pareil: un coup de cœur !

PVP: 16,65€

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Barbadillo Vino de la Tierra de Cadiz Nude Tintilla de Rota 2015

 Une nouveauté chez Barbadillo.

Il s’agit d’un vin sans élevage, jeune fermenté et élevé en cuve.

Le propos d’Armando Guerra, l’œnologue, était de faire découvrir aux amateurs une Tintilla presque à l’état pur, en intervenant le moins possible tant au moment de la vinification qu’au moment de l’élevage. Il a été mis en bouteille sans filtration.

Armando Guerra définit “nude” comme la “Tintilla punk”, un vin de soif, frais et fruité.

Sa robe est noire, profonde avec des reflets violets, et n’annonce pas un vin de soif. Le nez est très expressif, dominé par des fruits, un peu rustique quand même. La bouche est contre toute attente, agréable fraiche, tannique juteuse. C’est un style qui rappelle plus les vins de macération carbonique de la Rioja ou du Beaujolais que les autres Tintillas de la zone.

J’ai bien aimé ce vin sans prétention.

Vol : 14,5º

Production : 2000 bouteilles

PVP : 13,40€

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MUXAGAT DOURO TINTA BARROCA 2014

Mateus Nicolau de Almeida peut se vanter d’un sacré pedigree.  Son grand-père, Fernando Nicolau de Almeida, a créé Barca Velha et qui a aidé António Ramos Pinto Rosas (grand oncle de Mateus), à fonder  Quinta de Ervamoira.

Mateus a étudié la vinification à Bordeaux avant de retourner dans le Douro. Plutôt que de travailler pour son père à Ramos Pinto, il a voulu faire son propre vin qui pourrait refléter sa tradition familiale, mais aussi ce qu’il avait appris en France et dans les autres pays où il avait été .Se décrivant comme un« Douro Vigneron « , il a créé avec Eduardo Lopes son propre domaine dans le Douro Supérieur, où il produit des vins de superbe qualité et ce, bien sûr, sans chimie à la vigne et sans intrants au chai hormis du soufre en quantité très raisonnable… Le projet Muxagat Vinhos a débuté en 2003, dans le petit village de Muxagata, dès l’année suivante, l’entreprise a déménagé à Meda. Ainsi, Muxagat est un petit domaine, planté en terrasse et situé dans la vallée du Douro Supérieur,

Il est localisé à 10 km au sud de la rivière et à seulement 20 km de la frontière espagnole.

Cette cuvée, (Muxugat signifie chat et hibou en portugais) est issue de vignes de tinta barroca, situées entre 250 et 600 mètres d’altitude.

Les faibles rendements et l’altitude sont la clé cet étonnant Tinta Barroca. Les raisins sont égrappés et foulés. Ils sont ensuite fermentés dans des cuves en béton où le vin est vieilli pendant 8 mois, dans des barriques de chêne autrichien.

La couleur de la robe est lumineuse, le nez est assez puissant, plein de fruits rouges avec des notes florales, la bouche est dense, fruitée et épicée, les tannins sont fins et chocolatés. Un vin un peu sauvage avec une vraie personnalité!

Vol : 13 %

PVP : 12,40€ Très bon rapport qualité/prix

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DONKEY AND GOAT EL DORADO FIVE THIRTEEN RED WINE BLEND 2012

Five Thirteen Red Wine Blend est un vin d’assemblage de style rhodanien.

Donkey & Goat Winery est un domaine californien exploité par un couple, Jared & Tracey Brandt, à Berkeley, une propriété urbaine donc. Ils travaillent avec une poignée de producteurs dont les vignes sont situées dans la Sierra Nevada, Mendocino et Napa. Ils arpentent les rangs de vigne et dégustent leurs raisins avant de décider quand ils sont prêts à cueillir. Dans la cave, rien n’est enlevé et rien n’est ajouté, sauf un minimum de soufre – aussi peu que possible; et ils utilisent des levures naturelles. Les vins sont mis en bouteille sans stabilisation, ni filtration. «Nous faisons des vins naturels, un terme qui couvre à la fois le vignoble et la cave.»

Five Thirteen est ainsi appelé parce qu’elle est calquée sur Châteauneuf -du -Pape et est composée de cinq des 13 cépages autorisés : 45% Grenache + 20 % Syrah + 19% Mourvèdre + 10 % Counoise + 6 % Cinsault. La robe n’est pas très profonde, le nez pas très complexe, mais agréable, un de mes voisins a dit : «nariz chula», la bouche est fruitée, c’est un peu court, à ranger plutôt dans la catégorie des vins de soif, bien qu’un peu cher dans ce registre, mais c’est la Californie.

VOL: 14%

PVP: 32, 70€

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Afrique du Sud, Elemental Bob Cosmic Flower My Red 2013

C’est un nouveau domaine pour moi, Delia n’avait pas l’air de le connaître plus que ça, alors voici le peu d’information que j’ai trouvé. Sur le nom : « J’ai étudié l’agriculture et mon frère m’a appelé Bob l’agriculteur. Ses enfants également m’appellent Bob. Quand j’ai fait mon premier vin, je l’ai appelé Elemental Wines. Bob l’Agriculteur et Elemental Wines ont fusionné pour donner Elemental Bob… Mes vins sont toujours uniques, intéressants et éveille les sens. Je suis un vigneron/artisan/papa indépendant.J’ai commencé Elemental Bob en 2004, tout en étudiant la vinification à l’Elsenberg College… »

La cuvée est composée de 33.3% Merlot / 33.3% Cabernet Franc / 33.3% Cabernet Sauvignon, les raisins sont vendangés manuellement, il utilise des levures indigènes et le vin passe 11 mois en barriques. Il n’est ni filtré, ni collé.

La production est de 954 bouteilles !

Le nez n’est pas très attirant, je dirai même qu’il pue, mais à l’aération, apparaissent des notes de poivrons verts, d’eucalyptus, le corps est moyen, l’acidité est faible, et c’est un peu court. Pas du tout emballée par ce vin qui, en plus, coûte 37,10€ la bouteille.

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En guise de conclusion :

Ce qui relie ces vins entre eux, c’est la non intervention dans le vignoble et à la cave. Tous ces vignerons travaillent en biodynamie, sans soufre ou très peu, animés qu’ils sont par une recherche presque désespérée de produire un vin le plus naturel possible! Le résultat n’est pas toujours probant, comme quoi, parfois un peu d’intervention de la part du vigneron est la bienvenue. Autre paramètre commun, la faible production de chaque cuvée, il est clair que ces vins ne peuvent se produire en volumes importants, le marché ne les absorberait pas, ils s’adressent à un public acquis, convaincu d’avance et prêts à payer un certain prix pour boire leur vérité !

J’ai apprécié dans cette dégustation la présence de vins espagnols. j’ai retenu l’Italien, le Portugais et la Tintilla.

Bravo à Delia pour ses sélections, importer des vins naturels du Nouveau Monde représente non seulement une recherche importante, mais aussi  une logistique et des couts de transports très importants quand il s’agit de faibles volumes. Il ne faut donc pas trop s’étonner par la suite du prix des vins.

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 Hasta pronto,

Marie-Louise Banyols


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A Trouillas, le « meunier » ne dort pas!

Au Domaine de La Meunerie, Stéphane Batlle a produit son premier millésime en 2014. Et voilà qu’à la faveur d’une dégustation de nouveautés d‘In Vino Veritas, notre panel  sélectionne ses trois cuvées de rouge! Trois 2015. Voilà qui méritait bien un portrait…

Enfant du pays, Stéphane Batlle s’est installé à Trouillas, au cœur des Aspres, parce qu’il savait pouvoir y faire de belles choses. Son parcours (lycée agricole, stages en Bourgogne et dans diverses régions de production) ne l’a jamais emmené très loin de la viticulture, mais avec ce domaine, il avait la possibilité de voler de ses propres ailes. Cela ne s’est pas fait en un jour ; ses 17 ha, il les a achetés petit à petit, en suivant notamment une belle veine d’argile rouge ferreux qui est une des spécificités de la commune.

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A la Bourguignonne

6 ans d’efforts plus tard, il se retrouve à la tête d’un bon nombre de cépages – Carignan, Grenache Gris, Mourvèdre, Syrah, Grenache Noir… et d’un beau patchwork de parcelles; dont une de vignes centenaires.

Cela ne le gêne guère, car c’est sa philosophie que de travailler « à la bourguignonne », au plus près de ses vignes, de les soigner aux petits oignons, et de les vinifier à la carte, avec pour chacune, sa recette, fruit de son expérience ou de son goût pour l’expérimentation.

Son slogan, c’est «l’empreinte du temps».

On jugera du bien-fondé de la démarche avec nos trois coups de cœur…

 Carignan

IGP Côtes Catalanes Carignan 2015

Il n’est pas si facile de faire un vin dit facile – je veux dire, séduisant, enjôleur, d’un plaisir immédiat. Ce 100% Carignan a subit une macération préfermentaire à froid (8°C, il faut avoir une bonne capacité frigo) et 3 semaines de cuvaison.

Caruso

Côtes du Roussillon Caruso 2015

Pour cette cuvée robuste, il fallait un nom qui ait du coffre : ce fut Caruso. Une polyphonie où l’on reconnaîtra les voix du Grenache Noir, de la Syrah, du Mourvèdre et du Carignan, qui apportent qui leur fruit, rouge, qui leur fruit noir, un peu de laurier, et même du fumé. Le vin n’a vu que la cuve, pourtant.

Réminiscence

Côtes du Roussillon Réminiscence 2015

Deux cépages seulement pour cette cuvée : syrah et mourvèdre.

Floral, gourmand, puissant mais frais – si c’est minéral, c’est sans doute ferreux. Le panel a également apprécié les très beaux tannins et les subtiles notes de moka.

Réminiscence de quoi, au fait ? De plein de beaux accords gastronomiques à venir – on pense à du sanglier, par exemple…

Et aussi…

Stéphane propose également deux cuvées de blancs (un 100% Grenache Gris, L’Argenta Brillo, et un assemblage chardonnay grenache gris, l’Impromptu Blanc).

Les deux se présentaient malheureusement dans une phase délicate (notes de levure de bière). Mais un peu d’aération et/ou de patience devraient permettre d’en venir à bout, car rien ne permet de penser que le vigneron soit moins attentif à ses blancs qu’à ses rouges…

Domaine de la Meunerie, 32 avenue du Canigou F-66300 Trouillas

Tél : +33 6 15 31 70 19

contact@domaine-meunerie.fr

http://www.domaine-meunerie.fr/

 

Hervé Lalau

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